Ремонт вакуумного усилителя тормозов ауди

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ауди 80 б4

Особенности тормозов Ауди

Диски на автомобиле Ауди 80 б3 устанавливаются не только спереди, но и сзади. Оснащение автомобиля дисковыми тормозами «в круг» выполняется, в зависимости от модификации силового агрегата. На автомобилях с маломощными двигателями устанавливаются сплошные диски, на более мощных версиях и моделях с АКПП — вентилируемые.

Плюс вентилируемых тормозов заключается в высокой эффективности — за счёт специальных лопастей при движении диск охлаждается потоками воздуха, что препятствует его перегреву и продлевает срок эксплуатации.

Автомобили Ауди, в которых задний барабан заменён диском, оснащаются системой ABS, препятствующей блокировку колеса при остановке.

Используемая тормозная система ауди 80 б3 двухконтурная — схема подразумевает отдельную работу диагонально расположенных колёс. Даже при выходе из строя одного тормозного контура автомобиль не теряет управление.

Система на Ауди 80 состоит из нескольких элементов:

• непосредственно педаль тормоза;
• вакуумный усилитель тормозов, многократно усиливающих импульс, передаваемый педалью;
• главный тормозной цилиндр, прокачивающий жидкость по обоим контурам;
• система распределения тормозных усилий задних колёс (при установленной АБС обычно не используется);
• тормозные диски спереди (как опция — вентилируемые), барабаны сзади (опционально — дисковые);
• тормозные цилиндры, прижимающие колодки к дискам или барабанам (встречаются одно и двухпоршневые);
• тормозные колодки.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Для авто без вакуумного насоса, явный признак — возникновение чрезмерного сопротивления тормозной педали. Это отчётливо проявляется во время движения:

• при нажатие во время езды — двигатель начинает троить.
• при экстренном торможение — двигатель заглохнет.

Подобное проявление наблюдается у авто, схема которых предполагает особый забор рабочей массы. Для функционирования вакуумного усилителя с впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за подсоса избыточного воздуха через негерметичные трубки или мембраны. %rtb-4%

Видео: Настройка и замена трубки усилителя тормозов ауди 80 [ @ 2020 ]

11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов

Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов

Проверка исправности функционирования

1. Не запуская двигатель, несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь в отсутствии изменений в величине резервного хода педали (расстояние между педалью и полом).
2. Удерживая педаль выжатой, запустите двигатель. Если сразу после запуска педаль слегка “проваливается”, следовательно, вакуумный усилитель тормозов работает исправно.

1. Запустите двигатель на пару минут, затем заглушите. Несколько раз медленно выжмите педаль ножного тормоза. Если сначала ход педали с каждым выжиманием постепенно сокращается, однако, через три-четыре качка стабилизируется, значит, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.
2. Выжмите педаль ножного тормоза при работающем двигателе. Удерживая педаль выжатой, заглушите двигатель. Если спустя 30 секунд удерживания педали нажатой ее резервный ход не изменится, следовательно, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.

Проверка величины выступания штока толкателя

Видео: Замена вакуумного усилителя тормозов Ауди 80-90

Назначение усилителя тормозов

На подавляющем количестве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система. Она подразумевает, что усилие, необходимое для сжатия тормозных колодок, создается самим водителем при нажатии педали тормоза. Через главный тормозной цилиндр усилие передается на тормозные цилиндры, размещенные на колесах, с помощью несжимаемой жидкости. От цилиндров усилие передается на тормозные колодки, которые и осуществляют торможение.

Недостатком гидравлической тормозной системы является необходимость приложения водителем достаточно большого усилия для сжатия тормозных колодок. К тому же требуемое усилие зависит от веса автомобиля и увеличивается при повышении скорости, с которой совершается торможение. При длительной поездке или движении в городском режиме педаль тормоза может нажиматься десятки или даже сотни раз, что ведет к быстрому утомлению водителя. А это уже может сказываться и на безопасности движения.

Назначение вакуумного усилителя тормозов кроется в самом названии детали. Он призван увеличивать усилие, прилагаемое водителем, при передаче воздействия к тормозным цилиндром и далее к тормозным колодкам. Вакуумный усилитель увеличивает силу нажатия в несколько раз, что позволяет сделать торможение более эффективным и снижает физическую нагрузку на водителя.

Роль вакуумного усилителя в тормозной системе

Вакуумный усилитель тормозов (он же – вакуумник и ВУТ) способен в 3-5 раз повысить усилие, которое прилагает водитель ногой на тормозную педаль, что и обеспечивает комфортное управление тормозной системой.

Без этого узла эффективно совершать замедление и остановку авто невозможно по той простой причине, что прижать колодки тормозных механизмов одним только усилием ноги достаточно сложно.

А это уже грозит безопасности движения, поскольку водитель может неправильно оценить обстановку и своевременно принять меры для остановки.

Усилитель же даже в случае экстренного торможения выполняет свою функцию и позволяет остановить авто.

В общем, роль вакуумного усилителя очень важная и от его работоспособности зависит многое. При этом конструктивно он очень прост, что и обеспечивает беспроблемную работу достаточно длительный период.

И все же неисправности с ним бывают. И при их возникновении результат не очень хорош – тормозная система хоть и сохраняет работоспособность, но выжать педаль тормоза проблематично и для замедления приходится прилагать очень большое усилие.

Как поменять передние колодки на ауди 80

Замену колодок необходимо проводить, если толщина накладок менее 4 мм. На многих колонках установлены сигнализаторы — небольшие стальные пластинки, издающие скрип при сильном износе.

Последовательность работы при замене передних колодок следующая:

1. поднять переднюю часть автомобиля на домкрате и снять колёса;
2. выкрутить нижний болт, крепящий суппорт к скобе;
3. вывернуть суппорт вверх, после чего удалить старые колодки;
4. установить новые колодки, вернуть суппорт на место и закрутить болт.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой — новые колодки существенно толще, а так как поршень цилиндра выдвинут, то суппорт не встаёт на место. Для возврата поршня в начальное положение следует удалить лицевую колодку, вернуть суппорт на место, и через специальный лючок в нём монтажной отжать цилиндр в исходное состояние. Рекомендуется снять крышку с бачка тормозной жидкости на гбц.

Если тормозная система на задних колёсах дисковая, то работы по замене колодок проходят в той же последовательности.

Проверка

Замена вакуумного усилителя тормозов ваз 2109

Ремонт вакуумного усилителя проводится в специализированных автомастерских с использованием предназначенного для этого оборудования. В условиях гаражного ремонта на ВАЗ-2109 замена вакуумного усилителя тормозов производится с установкой нового. Перед принятием решения по проведению замены, надо провести проверку работы его самого, а так же обратного клапана.

Проверка работы вакуумного усилителя

Ваз 2109 вакуум тормозной

Чтобы проверить работу усилителя надо:

• Сделать ногою нажатия на педаль, таким образом поднять давление в тормозной системе. Педаль при этом остается в отжатом состоянии.
• Удерживая ногу на педали, включить двигатель.
• При запуске двигателя, нога с педалью начинает движение к полу кузова ваз, значит, вакуумный усилитель работает и вся система в исправности.

Примечание. В другом случае, нога с педалью остаются без движения, то есть в верхнем отжатом состоянии, значит, где-то есть неисправность. Сначала надо проверить вакуумный шланг, по местам соединений. Также проверить обратный клапан на герметичность.

Проверка обратного клапана

Ваз 2109 вакуумные тормоза

Чтобы проверить работу обратного клапана надо:

• осмотреть места соединений трубок;
• ощупать руками эти места;
• подтянуть хомуты в местах соединений патрубков;
• на штуцере впускной трубы;
• на штуцере обратного клапана, на вакууме.

Потом проверить сам клапан. Для этого снять резиновую трубку с вакуума, при необходимости использовать плоскую отвертку. Так как трубка снимается очень туго. Взять заранее приготовленную резиновую грушевидную шприцовку, подходящего диаметра к штуцеру:

• Вставить ее;
• Сдавить шприцовку;
• Выдавить воздух из нее.

Отпустить руку, если она остается сжатой, тогда проверка клапана завершена. То есть клапан выполняет свое конструктивное предназначение. Если шприцовка наполнилась воздухом, тогда придется менять клапан. Так же можно проверить работу клапана ртом:

• Выдуть воздух изо рта, он должен спокойно пройти в вакуум;
• Затем произвести всасывание, выход воздуха не должен почувствоваться.

Этим завершается проверка вакуумного усилителя тормозной системы, обратного клапана. При не обнаружении дефектов в соединяемых частях и исправной работе обратного клапана, производится замена вакуума.

Видео: VW Passat B3 Ремонт вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозного привода — проверка, снятие и установка
Audi 80 B4. Шасси. Тормозная система

Дисковые тормоза в отличие от барабанных не имеют усиления тормозящего эффекта. Поэтому для обеспечения надлежащего тормозного действия необходимо приложение большего усилия на тормозную педаль. Около 60% этого усилия обеспечивает вакуумный усилитель тормозного привода, соединенный с главным тормозным цилиндром. Вместе с тем, педаль тормоза также непосредственно соединена с поршнем главного тормозного цилиндра. Такое конструкционное решение является вынужденным на случай отказа вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель обеспечивается пониженным давлением от впускного коллектора через соответствующий шланг. При торможении из-за разницы между атмосферным давлением и давлением воздуха от впускного коллектора происходит смещение большой эластичной мембраны, которая дополнительно воздействует на поршень главного тормозного цилиндра. При заглушенном двигателе от вакуумного усилителя не поступает дополнительной помощи при воздействии на педаль тормоза. Если же двигатель внезапно глохнет, то созданного запаса пониженного давления хватает еще на несколько торможений.

Автомобили с дизельным двигателем оборудуются насосом, обеспечивающим подачу пониженного давления к вакуумному усилителю, ввиду отсутствия такового во впускном коллекторе (см. иллюстрацию 8.0).

Для улучшения функционирования вакуумного усилителя автомобили с пятицилиндровым бензиновым двигателем дополнительно комплектуются соответствующим насосом. Этот насос приводится в действие от распределительного вала и располагается на левой стороне головки блока цилиндров (см. иллюстрацию 8.0а).

Источник

Audi A6 Blond-in-Blue (S-mutant) › Logbook › Тормоза мечты, часть 7: установка двухмембранного ВУТ с A8 D2 на моторы V6 ACK и ABC

Привет подписчики и фанаты марки,

Вакуумный усилитель тормозов спустя больше года после покупки и подготовки (и ковыряния в носу) наконец установлен 🙂

Сделано это было во время отпуска у машины, после переборки и установки рулевой рейки.

Так как большинство теории, чертежей и деталей было рассказано в предыдущих постах, данный пост заметно упрощается, и он будет исключительно об установке этого «чуда» немецкого автопрома на автомобиль.

«Ну что ж, начнем» © (майор Морошкин, «В зоне особого внимания»)

Снятие стокового ВУТ

Снимать нужно и ВУТ, и ГТЦ, поэтому дабы не залить пол под машиной тормозухой, для начала откачиваем тормозную жидкость из расширительного бачка любым доступным способом. Я пошел в аптеку и купил самый большой одноразовый шприц который у них был, на целых 20 кубиков 🙂
«Еще 5000 тыщ ведер и золотой ключик у нас в кармане» © Через минут 5 в бачке показалось заветное дно, а в бутылке — грамм 300 тормозухи 🙂

Отстегиваем крепление тормозных трубок возле бачка ОЖ, откручиваем трубки от ГТЦ, и отводим их вверх и в сторону, чтобы не мешали доставать ВУТ. Их можно сразу открутить от блока ABS, потому что с ними еще будет куча работы, и делать ее лучше на снятых трубках.

В зависимости от мотора, будет разная вакуумная трубка, но действие с ней будет одно и то же: ее надо достать из ВУТ. Я потом ее полностью снял вместе с эжекционным насосом.

А теперь можно залезть в салон, отодвинуть по максимуму электросиденье (при их наличии конечно), а еще лучше — вытащить водительское сиденье вообще из салона, ну и начинать тантрический секс 🙂
Отцепляем вилку от педали тормоза, отогнув и сдвинув стопор со штифта, и просто достав штифт из вилки.
На очереди 4 самоконтрящиеся гайки на ключ 13, которые держат одновременно ВУТ и педальный узел на моторном щите.

Баек и мифов про «волшебную гайку» ходит очень много, какие-то я сам проверил:
1. «Левую верхнюю гайку можно открутить гибким удлинителем» — херня это все, можете плюнуть тому, кто вам это скажет, прямо в глаза, не ошибетесь.
2. «Со снятой торпедой ее открутить проще» — да, немного проще, но не то чтобы «ах!». Если нет торпеды, то тогда не мешает воздуховод, который идет на обдув левого водительского стекла, и открывается доступ к еще дырочке в педальном мосте, в которую можно сунуть инструмент.
3. «Снятие ВУТ на двухпедальном и трехпедальном узле — совершенно разные вещи». На автоматном педальном узле все в разы проще. Доступ ко всем гайкам почти в прямой видимости. На МКПП-шном трехпедальном узле — это как раз и есть тот самый кошмар, о котором столько написано. Хотя при наличии специнструмента все решается относительно малой кровью, об этом можно почитать вот в этом отчете, пока что на мой взгляд он один из лучших по снятию ВУТ.

Я использовал вот такую конструкцию собранную из двух наборов Force.

После всех этих манипуляций ВУТ и ГТЦ ничего больше не держит. Нужно отвести мешающие тормозные трубки на правые колеса вниз, отстегнув крепления, и ВУТ выпрыгивает в руки 🙂

Теперь можно увидеть, почему левая верхняя гайка такая недоступная, ее просто закрывает с одной стороны педальный узел, с другой — конструкция моторного щита. И доступ к ней напоминает узкий тоннель, также ограниченный воздуховодом печки на левое водительское стекло.

Предустановочная сборка ВУТ

Перед тем как устанавливать переходник — нужно выставить длину штока такую же, как была на стоковом ВУТ. Для этого собираем всю конструкцию вместе и вооружаемся рулеткой.

Длина от привалочной поверхности до центра отверстия на двух разных ВУТ показывала примерно 230 мм +-2 мм. Все равно рекомендуется потом еще раз проверить перед окончательным монтажом и фиксацией на резьбовой гермет.

Монтаж я начинал с установки переходника. При наличии специнструмента и снятой водительской двери можно изъеб…вернуться и попробовать поставить переходник одному, но удобнее это всё-таки сделать вдвоем: один крутит болты изнутри салона, второй держит переходник и следит чтобы резьба не пошла вперекос и не начала закусываться.
Перед установкой рекомендую нанести любой гермет на привалочную поверхность, переходника или моторного щита.

В автоматном педальном узле мне было удобнее начинать с левого нижнего болта (не левого верхнего). Первый болт дает определенную свободу в повороте переходника под угол, в котором он лучше наживится. Также очень рекомендую сделать конус на болтах для лучшего наживления.
Начинаем с того, что нужно вставить первый болт в педальный узел. Для этого нужно его со стороны мотора отверткой слегка приподнять, чтобы совместить отверстия, потому что при снятом ВУТ узел проседает под собственным весом.
Далее нужно нанести синий резьбовой гермет на резьбу болта, этим мы компенсируем отсутствие самоконтрящихся гаек, которые стояли в стоке. Ну и собственно один человек крутит изнутри болт, а второй направляет переходник.
Вторым наживляется верхний левый болт, тот самый, легендарный, также с резьбовым герметом. Мои «удобные» болты с длинными шестигранными головками не подошли, потому что тоннельная конструкция педального узла такова, что он отжимает эту длинную голову влево и либо не наживить, либо не поставить головку для заворачивания…

Слева пришлось ставить болты со стандартной головкой.

Ну и потом ставятся правые болты также на резьбовой гермет, и вся конструкция обтягивается.

Теперь примеряем ВУТ к вилке, если нужно подкручиваем резьбу штока, ставим заранее припасенную вторую контргайку N 0111629, и фиксируем все также на резьбовой гермет. Он кстати начинает работать от давления между витками, т.е. схватывает как и суперклей, только при затяжке.

Ну и собственно монтаж, один вставляет, второй следит чтобы вилка попала в педаль, и прикручивается все длинными болтами N 10312101. Бачок естественно должен быть снят, потому что он закрывает один из болтов.

Подключение ВУТ и ГТЦ.

Ну уже должно быть очевидно, что сам ВУТ длиннее, + переходником мы его сильно вынесли вперед, как относительно тормозных трубок, так и вакуумной трубки с впускного коллектора (не забываем, что это бензинка, и для дизеля трубка будет от вакуумного насоса а-ля Pierburg).
Нужно перегибать и укорачивать тормозные трубки и пластиковую вакуумную трубку с впуска. Я гнул трубки сразу по месту, отметил, отпилил, а потом брат albsk завез их в контору «Белпромимпэкс», уже знакомую нам с капитального ремонта топливной системы. Ребята знают толк в гидравлике и умеют работать и со шлангами и трубками. Они распрямили трубку в нужном мне месте и качественно перевальцевали.

Я немножко промахнулся с длиной, пришлось поставить «знак Зорро» на одной из трубок. Задний штуцер использовал длинный авосечный. Все равно вальцевать, пусть будет ближе к авоське по конструкции.

Ну и нужно укоротить теперь трубку из термопласта. Она обрезается, греется феном и насаживается на штуцер.

Предупреждение: без сноровки трубку легко запороть, при перегреве она станет слишком мягкой и спадется, и ее будет не насадить, я так и запорол ее.
Потом пришлось экстренно переделывать, перегибать, в общем колхозить. Убил я на это часа 2, вроде тормозит, вроде не сифонит, но осадочек остался…

Последним штрихом нужно удлинить провод идущий на датчик уровня тормозной жидкости в бачке. В стоковом бачке разъем стоит справа, в авосечном — слева, удлинять нужно примерно на 20-30 см.

Бачок, заливка жидкости, развоздушивание

В общем случае, на бачке имеется два отвода помимо основных патрубков вставляемых в ГТЦ. Один из них запаян всегда, второй — может быть запаян, может быть со шлангом. Я так понимаю, что этот шланг идет на главный цилиндр сцепления в салон в случае МКПП, но и у меня АКПП, и у брата АКПП, поэтому как устроено сцепление на механике в этих машинах я не знаю 🙂
Мне достался бачок с обоими запаянными выводами, брату albsk со шлангом на одном из писюнов. У меня к тому же оказалась трещина в бачке, которую я обнаружил случайно, проверяя конструкцию для прокачки тормозов из пробки и соска для колес, купленного на ближайшей шиномонтажке.

Сосок обошелся в 1.3 бакса, сверлится отверстие 14-14.5 мм в пробке и загоняется как и в обычный колесный диск.

Т.к. бачок по конструкции паяный, я тем же способом решился добиться результата:
— свою трещину я заделывал паяльником и кусочком облоя от запайки одного из сосков.
— брату сосок глушил при помощи строительного фена (термопистолета) и пассатижей (пассатижи, старичок © ;)), предварительно помыв и обезжирив бачок в бензине «калоша».
Второй сосок, я так подозреваю, просто для праворуких машин, а сам бачок универсальный.

Ставим бачок, фиксируем его болтом N90638801.
Ставим трубки от ГТЦ к блоку АБС, уже подогнанные по размеру и развальцованные. Штуцера пока что не затягиваем. Заливаем новую жидкость, накрываем нашей чудо-крышкой и подаем давление примерно полбара. Ждем пока жидкость пойдет по верхним штуцерам, затягиваем их. Потом ждем пока жидкость погонит из блока АБС, без пузырей и пр. затягиваем и их. Все, развоздушка системы у меня на этом завершилась. Этот способ предложил мне Svirik , за что ему огромное спасибо за экспертную поддержку в этом процессе.
Осталось зафиксировать вилку на педали тормоза вставив в него штифт и одев стопор, и можно собирать все остальное, что было разобрано.

Как это стоит на ABC, читайте и смотрите здесь.

Нюансы:
1. При монтаже переходника к моторному щиту самая главная проблема — это болты вперекос и закусывание резьбы, два раза приходилось снимать и вправлять резьбу метчиком на M8, рекомендую иметь его под рукой.

2. При установке на ACK, особых проблем не возникло, ВКГ не мешала, диффузор для дросселя не мешал, груша круиза не мешала. Разве что с вакуумной трубкой из термопласта: без навыка насадить ее на штуцер для меня было затруднительно.

3. А вот при установке на ABC пришлось пое…трахаться: торчит патрубок на клапанной крышке с выводом на ВКГ, пришлось разрезать и поставить на хомуты более тонкую и гибкую гофру, потом одеть ее — тот еще секас. Жутко мешает кронштейн груши круиза:
— во-первых, в нем нужно выпилить треугольничек, без ущерба прочности
— во-вторых, поставить его можно только в самый последний момент после окончательной сборки ВКГ. А вот вакуумную трубку было поставить проще чем на ACK, потому что эжекционный насос стоит горизонтально.

4. Я не зря писал про разные ГТЦ, со штуцерами 12+12 и штуцерами 12+10. Штуцер на M10 оказался еще и на более тонкой трубке, 5 мм вместо стандартной привычной всем 6 мм. В случае установки ГТЦ 12+10 пришлось целиком заменить трубку на 5 мм, поставив родной авосечный штуцер и заменив ответный штуцер на блок ABS, с резьбой M12x1, но под трубку 5 мм. Отдельное за это спасибо ребятам с «Белпромимпэкса».

5. Проверяйте бачки на герметичность, любым доступным вам способом, но не ртом, вы столько не дунете 😉

Вроде бы всё, долгожданный некоторыми драйвовчанами отчет наконец-то готов 🙂

Источник