Ремонт вакуумного усилителя тормозов москвич 412

Ремонт вакуумного усилителя тормозов автомобиля Москвич

Снятие и разборка вакуумного усилителя тормозов

Снятие усилителя с автомобиля и разборку производите в следующем порядке:
1. Очистите усилитель, главный цилиндр и трубопроводы, присоединенные к главному цилиндру, от грязи и пыли.
2. Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и резиновый шланг от обратного клапана:
3. Расшплинтуйте ось и отсоедините вилку толкателя от педали тормоза.
4. Отверните гайки крепления кронштейна педали тормоза (операцию выполняйте вдвоем, чтобы удерживать усилитель с главным цилиндром от падения).
5. Выньте усилитель из подкапотного пространства.
6. Отверните две гайки и отсоедините главный цилиндр от усилителя.
7. Выньте обратный клапан из крышки усилителя.
8. Установите усилитель на приспособление 9680-3272 и затяните стяжные болты, затем специальным ключом (9387-1723) поверните стягивающее кольцо, установив выступы кольца против фигурных пазов на фланцах крышки и основания. Стягивающие болты отпустите, после чего крышка и основание легко разъединятся.
9. Ослабьте контргайку и отверните вилку.
10. Снимите защитный чехол и выньте воздушный фильтр 15 (рис. 1).

11. Специальным ключом 9487-1722 выверните прижимную втулку 14 (см. рис. 1) опоры толкателя.
12. Выньте корпус поршня в сборе с диафрагмой.
13. Разберите центральный клапан, поршень и другие детали, составляющие следящий механизм усилителя, для чего выверните регулировочный винт 17.
14. Выньте стопорную шайбу 12, уплотнительную манжету 11 и направляющее кольцо 10 поршня.
Осмотрите детали усилителя и при необходимости замените.
Обратный клапан неразборной конструкции, поэтому при неисправности заменяется в сборе.
Производите полную разборку усилителя только в тех случаях, когда это необходимо.

Источник

Ремонт вакуумного усилителя тормозов москвич 412

Вакуумный усилитель, который установлен между главным цилиндром тормоза (ГЦТ) и механизмом педали, создает при торможении, путем разрежения во всасывающей трубе двигателей, добавочное усилие на толкателе 16 в поршне главного цилиндра, которое пропорционально усилию педали.

Корпус вакуумного усилителя, который состоит из основания 4, крышки 1, объединенных между собой кольцом 2, разделен поршнем диафрагменного типа, который состоит из стальных секторов 7, уплотненных диафрагмой 3 из резины, на две камеры. На крышке этого корпуса имеется обратный клапан 25, который соединяет полость под крышкой и шланг, идущие на всасывающую трубу двигателя. Он препятствует попаданию смеси бензина в вакуумный усилитель. Когда падает разрежение во всасывающей трубе двигателей, обратный клапан сохраняет разрежение в усилителе.

В передней камере, которая снабжена обратным клапаном, постоянно поддерживается разрежение. В задней камере степень разрежения регулирует клапанный механизм. Этот механизм составлен из центрального резинового клапана 8 и кольцевых выступов на корпусе 13 поршня. Секторы 7 при действии усилий со стороны поршневого корпуса и действии воздушного давления на диафрагму из второй камеры, поворачиваются по окружности опорной тарелки 6, при этом действуя на центральный клапан. Опорная тарелка принимает основное усилие корпуса поршня, а затем через шток 22 направляет его на поршень 41 в первой камере главного цилиндра. Положение деталей механизма клапана определяется по положению регулировочного винта 17, с помощью которого регулирует момент перекрытия каналов, которые соединяют обе камеры.

Гарантируемый зазор между поршнем 41 и штоком 22 основного цилиндра устанавливают с помощью регулировочного болта 24, завинчивая который увеличивается зазор.

Чтобы снять и разобрать усилитель с автомобиля, нужно:

• Очистить главный цилиндр, усилитель, трубопроводы, которые присоединены к нему, от пыли и грязи.
• Отсоединить все трубопроводы, идущие от главного цилиндра, а также шланг (резиновый) от обратного клапана.
• Расшплинтовать ось и от педали тормоза отсоединить вилку толкателя.
• Отвернуть крепежные гайки кронштейна педали тормоза (эту операцию необходимо выполнять вдвоем, для того чтобы удержать усилитель и главный цилиндр от падения).
• Вынуть усилитель из-под капота.
• Отвернуть обе гайки и отсоединить от усилителя главный цилиндр.
• Вынуть обратный клапан, который находится в крышке усилителя.
• Установить усилитель на специальное приспособление 9680-3272 и затянуть стяжные болты, а потом ключом (9387-1723) повернуть стягивающее кольцо, при этом установив выступы кольца напротив пазов на фланцах основания и крышки. Стягивающие болты отпустить, после этого основание и крышка легко разъединятся.
• Ослабить контргайку и отвернуть вилку.
• Снять защитный чехол, вынуть воздушный фильтр 15.
• Специальным ключом (9487-1722) вывернуть прижимную втулку 14 опоры толкателя.
• Вынуть корпус поршня вместе с диафрагмой.
• Разобрать поршень, центральный клапан и иные детали, которые составляют следящий механизм усилителя. Для этого выверните регулировочный винт 17.
• Вынуть стопорную шайбу 12, уплотнительную манжету 11, направляющее кольцо 10 поршня.
• Осмотреть детали усилителя, а при необходимости заменить. Обратный клапан неразборный. Поэтому заменяется в сборе при неисправности. Производить разборку усилителя нужно только тогда, когда это необходимо.

Все детали перед сборкой должны быть чистыми. Все детали усилителя при необходимости, кроме уплотнительного кольца 27, промойте в бензине и просушите струей воздуха. Детали необходимо держать в бензине минимально нужное время.

Сборку и регулировку нужно производить в следующей последовательности:

1. В основание 4 нужно вставить направляющее кольцо 10, а также уплотнительную манжету 11, предварительно смазав смазкой «ЦИАТИМ-221» ГОСТ 8433-80 эту манжету.
2. При помощи оправки (на рис. 192) положение уплотнительной манжеты 11 зафиксируйте стопорной шайбой 12.
3. На приспособлении закрепите основание корпуса.
4. Поверхность диафрагмы 3 нужно покрыть небольшим слоем талька и только затем установить на фланец корпуса 13, зафиксировав при этом запорным кольцом 19.
5. Вложите опорное кольцо 5 в диафрагму.
6. Вставьте сектора опорного диска в оболочку, выступами фиксирующей шайбы 9 зафиксировав радиальное положение их. Секторы опорного диска нужно располагать так, дабы острые кромки, которые образовались при вырубке на заводе, обратились в сторону шайбы фиксации.
7. Порошком дисульфида молибдена покройте рабочую поверхность центрального клапана 8. Затем удалите излишки порошка. Установите опорную шайбу на клапан, а затем клапан на шайбе фиксации 9.
8. В собранный узел вложите диафрагму. Потом, установив пружину 20 и опорную тарелку 6, вставляйте шток 22 через отверстия в поршне и клапане.
9. Корпус поршня и шток 22 соедините технологическим винтом. Для этого со стороны поршневого корпуса заворачивайте технический винт в шток примерно на три оборота. Собранный узел аккуратно вставьте в корпусное основание и смажьте цилиндрическую рабочую поверхность корпуса смазкой «ЦИАТИМ-221».
10. Крышку 1 корпуса соберите с обратным клапаном 25.
11. Возвратную пружину 23 установите, и крышкой корпуса прижмите диафрагму.
12. Убедитесь, что наружный бурт диафрагмы правильно, т.е. без перекосов, располагается между поверхностями основания. Наденьте соединительное кольцо, предварительно смазав смазкой «ЦИАТИМ-221» внутреннюю поверхность.
13. Соберите крышку с основанием 4 корпуса. Нужно обратить внимание на то, как равномерно сжата диафрагма между основанием и крышкой.
14. Поворачивая кольцо, соедините крышку корпуса и основание.
15. Усилитель снимите с приспособления и выкрутите технологический винт 17. На регулировочный стенд установите усилитель, потом подведите разрежение 0,067 МПа (0,67 кгс/см?) к обратному клапану 25 Смажьте резьбу регулировочного винта 17 составом от самоотвинчивания и аккуратно вкручивайте винт в шток, пока поршневой корпус не станет передвигаться внутрь усилителя. Как только это произойдет, перестаньте завинчивать и на 1-4 оборота отверните винт. При завинчивании винта регулировки нельзя допускать осевое усилие со стороны инструмента на регулировочный болт.
16. Специальным составом от самоотвинчивания смажьте регулировочный болт (24), затем вверните его в шток усилителя (22), затем установите зазор примерно 0,35 или 0,06 мм между торцом головки болта и плоскостью крышки 1.
17. Следите, чтобы излишний специальный состав не попадал на прочие детали усилителя. Регулировку болтом и регулировочным винтом нужно закончить не позже чем через одну минуту с момента нанесения этого состава.
18. Вставьте в корпус 13 поршня толкатель 16, прижимную втулку 14 вверните до упора, установите воздушный фильтр 15, а также защитный чехол.
19. На резьбовой конец толкателя накрутите вилку и контргайку.
20. Завершающую проверку усилителя произведите на стенде: сделайте пять нажатий на толкатель усилителя, но при этом без подачи разрежения. Ход штока 22 должен быть приблизительно 30,50 — 33,00 мм; разрежение 0,067 МПа (0,67 кгс/см кв.) подведите к обратному клапану, подождите пять секунд, и только потом закройте клапан, который находится на вакуумном трубопроводе. B течение пятнадцати секунд нельзя, чтобы менялось разрежение больше чем на 0,00035 МПа (0,0035 кгс/см?). Подведите разрежение 0,067 МПа (0,67 кгс/см?) к обратному клапану усилителя, придайте к толкателю 16 усилие 36 кгс. На штоке 22 усилие должно быть не меньше 54 кгс. Разность ходов толкателя, а также штока 22 должна составлять 1,65 — 2,16 мм. Примечание: прибор, который замеряет усилие на штоке 22 усилителя, может включаться только, когда шток из начального положения переместится в пределах 2,8 — 3,3 мм. Приложите к толкателю силу 270±5 кгс, но ход штока 22 (до упора) должен находиться в пределах 3-30 мм. К обратному клапану усилителя подведите разрежение 0,067 МПа (0,67 кгс/см?), выдерживая пять секунд. Затем на вакуумном трубопроводе закройте кран. В течение 7,5 секунды разрежение не должно меняться больше чем на 0,001 МПа (0,01 кгс/см?). Если отсутствует специальный контрольно-регулировочный стенд, пункты 17, 18 выполняйте с использованием вакуума, создаваемого во впускном трубопроводе, который работает на холостых оборотах двигателя. Пользуйтесь приспособлением 9480-3159 (см. рис. 194).

Как провести контрольную проверку работы усилителя вместе с ГЦТ (главным цилиндром тормоза):

• сначала закрепите усилитель;
• несколько (пять) раз без подачи разрежения нажмите на толкатель усилителя. Ход штока в этом случае должен быть равняться 30,5 — 33,0 мм;
• затем соберите усилитель с ГЦТ;
• в нажатом положении зафиксируйте шток усилителя и установите манометр, заглушите остальные выводы резьбовыми заглушками в главном цилиндре;
• в бачок залейте тормозную жидкость;
• шток усилителя освободите, с помощью приспособления для контроля давления прокачайте главный цилиндр;
• к толкателю приложите усилие 50 кгс. Давление на манометре обязательно должно быть не меньше 6,5 кгс/см?;
• к резервуару с разрежением прикрепите обратный клапан усилителя;
• к толкателю приложите усилие 36 кгс. Давление на манометре — не меньше 12 кгс/см?.

Устанавливать вакуумный усилитель на автомобиле нужно в обратной последовательности. Когда установка выполнена, нужно прокачать систему, а также правильно отрегулировать положение педали. Как это было описано в разделах выше.

Видео сюжет, как заменить вакуумный усилитель тормозов Москвича 412

Источник

Ремонт вакуумного усилителя тормозов москвич 412

«МОСКВИЧ-412»
ГИДРОВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В последнем номере 1969 года инженер автозавода имени Ленинского комсомола В. Н. ТАПИНСКИЙ рассказал об устройстве и работе гидровакуумного усилителя тормозов («гидровака»), которым оборудуются «москвичи-412», выпускаемые на АЗЛК. Статья вызвала много вопросов. Читатели хотят звать об уходе за усилителем.
Сегодня мы попросили Владимира Николаевича дополнить ее советами по обслуживанию н ремонту.
Прежде всего напомню некоторые общие положения.
Гидровакуумный усилитель тормозов — устройство, которое увеличивает давление жидкости в тормозной системе <и тем самым — силу, с которой колодки прижимаются к тормозным барабанам) за счет разницы между атмосферным давлением и разрежением во впускном трубопроводе двигателя. Конструкция и принцип действия этого устройства описаны уже достаточно подробно. Хочу только еще раз отметить, что оно является весьма сложным и совершенным, не требует каких-либо регулировок или наладок в процессе эксплуатации и что всякое «хирургическое» вмешательство в работу его деталей может привести к печальным последствиям. Поэтому совершенно недопустима разборка «гидрогаака» без действительной необходимости.
Если усилитель по какой-либо причине отказал в дороге, не старайтесь на месте устранить неисправность. Отключите его от «вакуума» и (помня об уменьшившейся эффективности тормозов!) продолжайте движение. А ремонт отложите до станции технического обслуживания или гаража.
Заполнение тормозной системы и «прокачку» тормозов нужно последовательно делать дважды — оначала при выключенном, а затем при работающем двигателе. При этом воздух удаляется и из каждого рабочего цилиндра колес и из самого усилителя.
Периодически, по мере надобности (в зависимости от условий эксплуатации), в среднем раз в год, надо очищать воздушный фильтр «гидровака» от пыли. Для этого следует оттянуть окобучпружину 53 (рис. 1), вынуть ее из фиксирующего желобка и сдвинуть с крышки 52. Затем снять эту крышку вместе с пружиной 50, вынуть фильтр 51, хорошо промыть его медную сеточку спиртом (можно денатуратом или растворителем, а в крайнем случае даже теплой водой с мылом) и продуть сжатым воздухом. Чистый фильтр поставьте на место, проделав операции в обратном порядке.
Теперь о более серьезных работах, связанных с разборкой усилителя. Сразу оговоримся: они доступны только квалифицированному человеку и требуют точного соблюдения технологии и «гигиены». Сначала о симптомах неполадок. Если для торможения нужно нажимать на педаль с большим, чем раньше, усилием, вероятных причин неисправности три.
Первая причина — отсутствие разрежения в вакуумном цилиндре из-за потери герметичности в каком-либо узле усилителя. «Лечение» нужно вести в таком порядке. Проверить обрат ный клапан 24, штуцеры и шланг, соединяющий «гидровак» с впускным трубопроводом двигателя. Затем убедиться в исправности вакуумного клапана 42 следящего механизма и трубопровода между этой частью усилителя и полостью вакуумного цилиндра.
Если обнаружена утечка, примените пасту «герметик», подтяните соответствующий штуцер или хомутик, замените дефектную деталь. Для того чтобы проверить вакуумный 42 и воздушный 47 клапаны, нужно сначала снять фильтр 51 с его крышкой 52 и пружиной 50. Затем, вывернув четыре болта, снять крышку 43 следящего механизма. В одном блоке с ней собраны и оба клапана, вынуть которые можно, отвернув гайку 49. Резиновые про-кладми клапанов привулканизированы к металлу, и вся деталь в случае неисправности заменяется целиком. Ремонт «приклеиванием» не годится.
При сборке узла клапаны— крышка аккуратно смажьте резьбу стержня клапанов нитрокраской (лучше алюминиевой), только так, чтобы ее частички не попали на седло. Когда крышка 43 снята, можно проверить диафрагму 40 следящего устройства в сборе. Осмотрите узел, не разбирая его. И только если налицо явные повреждения или следы неисправностей, приступайте к разборке. Осторожно снимите напрессованную запорную шайбу 41, простую шайбу и диафрагму. Допустим, не удалось достать новую запорную шайбу 41. Тогда тщательно отрихтуйте старую. При сборке не обойтись без приспособления в виде двух колец (рис. 2), которое обеспечит одновременный обжим собираемого узла по всей окружности. При этом проследите, чтобы острые зубчики запорной шайбы не попали на свои старые места, а врезались в стержень в новых точках.
Вторая причина — разбухание манжет усилителя. Чтобы проверить и при необходимости сменить манжету 18 поршня (см. рис. 1), продолжите разборку следящего механизма. Выверните три винта 39, крепящие пластину 38, снимите ее и вытащите направляющую втулку 37. Теперь можно извлечь манжету 18 для осмотра и замены. Новую манжету ииред установкой хорошенько искупайте в свежей тормозной жидкости.
Сборка всего узла ведется в обратном порядке.
Если дело в манжетах 18 и 30 гидравлического цилиндра, нужно вынуть их, не вытаскивая запорное кольцо 20. Дело в том, что установка его и снятие весьма сложны, требуют специального инструмента и большого опыта, иначе можно повредить рабочую поверхность цилиндра 27. Чтобы добраться до манжеты, разберите сначала вакуумный цилиндр. Для этого отверните шесть болтов 1, снимите крышку 2 и вытащите поршень 6 в сборе с диафрагмой 5 и толкателем 3. Теперь пора отвернуть три болта 10, притягивающие вакуумный цилиндр к корпусу гидравлического цилиндра, осторожно, не повредив прокладку 16, разъединить эти детали и извлечь направляющую втулку 17 и манжету 18. Вывернув штуцер 34 и вынув пружину 32, надо круглой алюминиевой палочкой-оправкой диаметром 8 мм вытолкнуть из цилиндра поршень 29 вместе с манжетой 30. Сборка ведется в обратной последовательности. Шайбы 11 из мягкой меди лучше заменить новыми.

Толщина их 1,2—1,5 мм, внешний диаметр 16-°4 мм, внутренний—8,5+04мм.
В ходе сборки все резиновые детали обильно смачивают чистой тормозной жидкостью, а все инструменты, приспособления, обтирочные материалы и руки должны быть абсолютно чисты, без малейших следов бензина, масла и грязи. Прокладку 16, если она повреждена, заменяют и в любом случае на нее с обеих сторон наносят «герметик». Под болты 10, как уже говорилось, поставьте новые медные шайбы 11, а резьбовую часть перед затяжкой слегка смажьте алюминиевой краской.
Третья причина неполадок может выявиться при разборке. Это негерметичность поршня гидравлического цилиндра или дефекты на рабочей поверхности манжет или зеркала цилиндра. Поэтому после разборки тщательно промойте все детали спиртом или свежей тормозной жидкостью, замените дефектные и просто сомнительные.
Если же признак другой — автомобиль полностью не растормаживается при отпущенной педали, — возможны два варианта для подозрений.
Первый — нет необходимого зазора между клапаном поршня гидравличе-
ского усилителя и толкателем. Это бывает, когда ослабнет пружина 9 и разбухнет манжета 18 толкателя 3.
Сняв крышку вакуумного цилиндра, как указано раньше, убедитесь, свободно ли движется поршень 6 в цилиндре и толкатель 3 в направляющей втулке 17. При затруднении продолжайте разборку и замените дефектные детали. Проверьте состояние конической пружины 9. Под нагрузкой 8— 10 кг она должна сжиматься до 77 мм.
Второй — раэбухание манжет усилителя и рабочих колесных цилиндров иэ-за применения несоответствующей тормозной жидкости. Тут рекомендация однозначна. Слить жидкость, тщательно промыть всю систему спиртом или свежей тормозной жидкостью и заменить дефектные манжеты во всей системе. Не забудьте, что «прокачка» тормозов на машинах с гидровакуумным усилителем делается дважды — сначала при выключенном, а затем при работающем двигателе.
И еще раз напоминаю: при разборке, монтаже, регулировке усилителя будьте очень внимательны, аккуратны и остерегайтесь даже следов минеральных масел, бензина, керосина.

Источник