Ремонт вакуумных насосов опель дизель

Vectra Club Russia

X20DTH масло в вакуумном насосе

X20DTH масло в вакуумном насосе

Сообщение vovanovskij » 07 май 2011 15:48

Сообщение gem » 07 май 2011 23:34

Сообщение Буравчик » 08 май 2011 01:32

Сообщение gem » 08 май 2011 09:37

Сообщение vovanovskij » 08 май 2011 17:13

Сообщение Kirtreig » 08 май 2011 18:48

Сообщение Мышаня » 09 май 2011 01:36

Сообщение gem » 09 май 2011 21:53

Сообщение Мышаня » 10 май 2011 03:30

Сообщение gem » 10 май 2011 19:33

Сообщение Babynovych » 11 май 2011 20:58

Сообщение ashezz » 12 май 2011 15:37

Сообщение Kirtreig » 12 май 2011 22:33

Сообщение kostyk » 13 май 2011 01:28

Kirtreig
Ну не надо так. 😆

vovanovskij
Лично у меня в вакуумном усилителе тормозов было до хрена тормозухи, когда ГТЦ помер и я начал тормозуху подливать. 😆

Сообщение ashezz » 16 май 2011 16:48

Сообщение vovanovskij » 01 июл 2011 00:18

Сообщение WvW » 27 сен 2012 23:23

Сообщение Slepodyr » 28 сен 2012 07:59

WvW

на этот патрубок одеваются трубки идущие на клапана ЕГР, завихрения заслонок, турбину и печку.

Сообщение ashezz » 28 сен 2012 16:19

Сообщение WvW » 28 сен 2012 20:06

Источник

Opel Astra Сарайчик) › Logbook › Замена вакуумника или немного геморроя

После замены колодок и дисков через некоторое время стал замечать, что на выжатой педали тормоза шипит что-то… Стал прислушиваться, шипит сильнее когда нажимаю педаль, когда отпускаю практически не шипит. Думал может меня глючит, но друг подтвердил, что действительно звук есть. Долго искать в интернете возможные варианты не пришлось, везде сразу писали вакуумник. Правда у всех при неисправности вакуумника выскакивала и ошибка, которой у меня нет… Ездил я так ездил, надоело одним словом шипение.
Ни для кого не секрет, что у нас стоит вакуумник TRW PSA 118, который все ставят и не знают проблем. Стоит он в районе 60$. Но я пошел немного другой дорогой… Я заказл вакуумник для ПРАВОрулевой астры с кодом PSA 119, просто потому что обошелся он мне в 25$. Подробнее о нем будет немного ниже, а пока о снятии старого вакуумника с авто, что оказалось той еще эпопеей…
В общем все как у всех, сперва снимаем аккумулятор и площадку под ним.

Далее для того, чтобы было больше доступного пространства снял бачок с антифризом, шланги не отсоединял, просто снял бачок и переместил его на место где был аккумулятор.

Далее из бачка с тормозухой откачал по возможности большую часть жидкости с помощью шприца. Снял с вакуумника патрубок идущий с вакуума. Отсоединил фишку на датчик уровня тормозухи. Отсоединил от бачка патрубок идущий к приводу сцепления и открутил ключиком на 11 патрубки от главного тормозного цилиндра. И головкой на 13 открутил гтц от вакуума и снял его. И вот не пойму, толи когда снимал как-то пролил жидкость в вакуумник (немного жидкости в гтц осталось), толи уже сальники не держат. Гтц TRW PML281, ремкомплекта на него нету…

Дальше переместился в салон и в ногах открутил 2 гайки, скажу я вам, неудобно псц просто.
Но самый большой гемор ожидал меня дальше. Все пишут откручиваем кронштейн abs и оттягиваем его максимально вперед и вытягиваем вакуумник. Долго я мучался так и к чертям просто октрутил блок abs и снял его вместе с площадкой.

Кажется, дальше должно все достаться без проблем, по крайней мере у владельцев безинок… А у меня дизель, и упирается вакуумник в патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке…

Ничего не поделаешь, откручиваю патрубок и дальше меня ждал просто шок… На дроссельной заслонке нагара просто ***…

Снял проставку между заслонкой и коллектором, то же без слов…

Ну и что творится на патрубке егр.

В общем надо снимать полностью впускной коллектор и чистить его от сажи… Этим займусь уже завтра, поскольку замерз в гараже.
Вакуумник теперь уже без проблем снял и разобрал. Мембрана целая, а вот площадки под шпильками прогнили. Получается в момент нажатия на педаль тормоза вакуумник отходил вперед и воздух травил с него…

Теперь о новом вакуумнике для праворулевого авто и его переделке. Пришел он в обычной красной коробке TRW. Дата производства 2014 год.

В комплекте сам вакуумник, инструкция, уплотнительное кольцо и две гайки под гтц. Если кто-то видел вакуумник PSA 118, то заметит, что у него шток намного длиннее, чем у PSA 119.

Со стороны, где прикручивается гтц, они абсолютно идентичны. Только на праворулевой он ставится отверстием для вакуума вниз.

А на леворулевой отверстием вверх.

Разбирается на самом деле очень легко, необходимо лишь отогнуть по кругу загибы.

И получаем расколотый вакуум (аккуратно, пружина достаточно хорошо пружинит).

Снимаем с обратной стороны пыльник и прокладку.

И далее отделяем мембрану с штоком от наружной части корпуса. Снимаем стопор (просто сжимается немного пассатижами и вытягивается) и вытягиваем шток.

Вот она разница в вакуумниках для право- и леворулевой астры — длина штока, в остальном точь в точь.

Собирается все в обратной последовательности и вот получили из вакуума для праворулевой вакуум для леворулевой. Установка уже будет после чистки впускного коллектора.

Источник

Opel Astra Клуб

Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

Вакуум, решаем проблемы.

МодераторCOLON Remont

Вакуум, решаем проблемы.

Сообщение zen11 » Чт 10 ноя, 2011 22:16

Попробую перевести некоторую информацию, а точнее про вакуумные проблемы. Насколько слыхал, похожая вак. система на Вектрах и Зафирах.
Тут фото использoвал из разных сайтов (надеюсь суть поймёте).
Когда выходит из строя чего-нибудь из вакуумной системы- пропадает тяга (горит лампочка check engine ) .
Конечно, сперва надо диагностику делать, ошибкa в данном случае бывает одна из этих
Если по диагностике не находим точно где причина, то :

1. Проверяем клапан EGR.
снимаем верхнюю пластиковую крышку мотора

снимаем с EGR клапана вакуумную трубочку

откручиваем два болтика которые держит EGR клапан

вынимаем клапан (на фото видно что он загрязнён- так не должно быть, надо очистить его: примерно так (внутренность чистить с химией нельзя)

Проверяем его: нажимаем на металлическую часть клапана и пальцем зажимаем мет. трубку (на которую надевается вакуумная трубочка)- после отпускания мет. части клапана он не должен вернутся в исходное положение (вернутся должен лишь тогда, когда палец снимем с мет. трубки).
Или другой вариант проверки- просто натянуть воздух через мет. трубку (на которой вак. шланг надевается), если воздух проходит, значит EGR клапан испорчен.
У меня «пластиковый» EGR клапан, так я его отреставривовал

Ещё надо обратить внимание, на то что рабочая (верх- в низ) часть клапана может немного шатается в стороны, но были случай, когда писали одноклубники в форуме, что шаталась слишком много, а из того неплотно прижималась к отверстию коллектора (пришлось менять)

———————————————————————————————————————-

2. если с EGR клапаном всё в порядке- очищаем его (внутри клапана очищать с химией нельзя, а то мембрана расплавится) и ставим на место. Ещё надо обратить внимание (почистить если надо) на внутренность коллектора- на который ложится рабочая (верх- в низ) часть EGR клапана.

———————————————————————————————————————-

3. Ещё одна причина: порванные вакуумные трубки, соединение трубок, а также «тройники». Рассказывал уже не один одноклубник, что именно по этим причинам загоралась лампочка «check engine» и пропадала тяга автомобиля.
———————————————————————————————————————-

4. Если причины найти не удалось, может быть проблема в вакуумном насосе. Сколько читал в форумах, показания насоса на дизеле должны быть около 0,8 bar. Как самому проверить не знаю, наверное без сервиза тут не обойтись.

———————————————————————————————————————-

5. Далее, может быть неисправен один из трёх вакуумных соленоидов. В каждый соленоид приходит ел. фишка и по две вакуумные трубки, причём вакуумные трубки приходящий из вак. насоса втыкается ближе к центру соленоида
Нигде не нашёл урока, как проверить этот соленоид и каков принцип действия его (буду благодарен если кто напишет). Читал лишь в форумах, чтобы убедится исправен ли соленоид, можно проверить, меняя их местами (они все одинаковые).

Вот как выглядет на моей машине:

1. соленоид который управляет клапаном турбины
2. клапан который управляет турбиной
3. вакуумный насос
4. соленоид который управляет клапаном заслонки во впускном колекторе
5. соленоид который управляет EGR клапаном
6. клапан, который упровляет заслонкой во впускном колекторе
7. EGR клапан

Внимание , рассказывали одноклубники что у других соленоиды управляет другими клапанами. разобраться что управляет соленоид очень просто- надо лишь проследить, куда идёт вакуумная трубочка (от соленоида до клапана).
———————————————————————————————————————-

] 6. Если с соленоидами всё в порядке, дальше нужно проверить сами клапана (которыми управляет соленоиды). Сколько рассказывали одноклубники проверить их можно потянув воздух в себя (от себя), если воздух проходит, значит неисправен (надо менять)

Источник

Замена прокладки вакуумного насоса Opel Zafira B

Опель Зафира Б 1.7 CDTI 2010 г. приехала с проблемой течи масла из двигателя. Осмотрев внимательно двигатель снизу автомобиля, стало понятно, что масло вытекает откуда-то сверху, хотя в масле был весь двигатель. Начали осматривать двигатель сверху. Заглядывая в небольшие щели между проводами и патрубками двигателя, удалось рассмотреть, что течи масла образовываются из под вакуумного насоса. Новых прокладок под насос найти нигде не удалось, поэтому было принято решение пересаживать вакуумный насос на герметик. Для работы использовали качественный герметик фирмы Victor Reinz.

Оригинальный номер прокладки вакуумного насоса — GM 98037558

• Ключи на 7мм, 10мм,12мм и 13мм;
• Отвертки «+» и «-«;
• Пассатижи;
• Бита torx T30, T40;
• Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
• Нож;
• Обезжириватель;
• Чистая ветошь.

Как заменить прокладку вакуумного насоса на Opel Zafira 1.7 CDTI

• Снимаем декоративный пластик, установленный на двигателе.
• Снимаем воздушный патрубок турбины.
• Снимаем аккумулятор.
• Отключаем все электроразъемы и шланги от насоса и клапана ЕГР.
• Снимаем верхнюю часть патрубка впускного коллектора.
• Снимаем нижнюю часть патрубка.
• Снимаем вакуумный насос.
• Разбираем насос и пересаживаем крышку на герметик либо ставим прокладку.
• Очищаем посадочные места под вакуумник, смазываем герметиком и устанавливаем насос на место.
• Прикручиваем на место части воздушного патрубка
• Подключаем всё то, что отключали ранее
• Устанавливаем АКБ и декоративную крышку двигателя.

Более подробно о процессе работы ниже, в нашем фотоотчете.

Начинаем работу по устранению течи масла из под вакуумного насоса, на автомобиле Opel Zafira 1.7CDTI. Вакуумный насос хорошо видно сверху, но открутить и снять его не так уж и легко.

Для начала снимаем верхнюю пластиковую крышку двигателя.

Во время работы нам придется снять аккумулятор, клапан ЕГР и часть впускного коллектора.

Отсоединяем воздушный пластиковый патрубок, идущий на турбину. Откручиваем всё что указано стрелками.

И еще этот патрубок нужно отсоединить от самой турбины. Откручиваем хомут ключом на 7мм.

Удобнее подлезть к хомуту снизу автомобиля. Открутив хомут снимаем патрубок с турбины.

Вытаскивать патрубок нужно вверх.

Дальше мы снимаем аккумулятор. Откручиваем клеммы (ключ на 10мм), а ключом на 13мм откручиваем крепление АКБ. Подлезть до болта крепления аккумулятора удобно с помощью трещотки, удлинителей и головки.

Сняв аккумулятор, мы убеждаемся на все 100%, что течи масла образовались именно из вакуумного насоса.

Продолжаем добираться до вакуумного насоса. Ключом на 7мм откручиваем хомут и снимаем патрубок с интеркулера.

Отсоединяем шланги и электроразъемы, указанные стрелками на фото.

Воротком с головкой на 12мм откручиваем болты трубки ЕГР и отодвигаем её, сгибая на гофре.

Теперь нам необходимо снять верхнюю часть патрубка впускного коллектора, на котором установлен клапан ЕГР. С помощью биты torx T30 откручиваем четыре болта верхней части патрубка коллектора.

Со стороны двигателя откручиваем еще два болта, крепления верхней части патрубка.

Далее аккуратно поддеваем отверткой крышку воздушного патрубка.

И снимаем крышку патрубка вместе с клапаном ЕГР.

На фото видно, что внутри воздушного патрубка впускного коллектора образовалось очень много нагара, который необходимо почистить. И так же мы заметили, что из под соединения также образовывались небольшие подтеки масла.

Теперь будем снимать нижнюю часть воздушного патрубка. Для этого сперва откручиваем три болта крепления патрубка к впускному коллектору, используя битку torx Т40. Один, нижний, болт на фото не видно, но он там есть.

И еще нужно открутить три болта поддержки, используя ключ на 12мм. Все болты возможно увидеть только через зеркальце, но открутить их не особо сложно. Используем для откручивания рожково-накидной ключ.

Вот и еще два болта, описанные под фото выше.

Вытаскиваем патрубок, отключая электроразъем от датчика.

Теперь у нас появился свободный доступ к вакуумному насосу. Ключом на 12мм откручиваем три болта крепления насоса.

Поддеваем отверткой вакуумник и снимаем его.

Сняв вакуумный насос, сразу же очищаем посадочное место от грязи и масла и обезжириваем всё.

Масло вытекало из двигателя не только из под самого насоса, но и из его крышки. Поэтому мы разберем насос и устраним течь, пересадив прокладку на герметик. Биткой torx Т30 откручиваем четыре болта крышки вакуумного насоса.

Разобрав вакуумный насос, вычищаем всё от масла и грязи.

Обезжирив прокладку и посадочное место на крышке насоса, аккуратно наносим, тонким слоем, герметик на уплотнительную резинку крышки вакуумного насоса. Наносить герметик нужно так, чтобы он не вылез во внутрь насоса и не помешал его работе. Устанавливаем крышку и затягиваем болты крепления.

Переворачиваем вакуумный насос, очищаем и обезжириваем посадочное место и уплотнительное кольцо. Наносим на уплотнительное кольцо небольшой слой герметика. Очень внимательно необходимо наносить герметик возле масляного канала, чтобы не заклеить канал герметиком.

Устанавливаем на место вакуумный насос, правильно развернув шлицы насоса.

Очищаем от нагара патрубок впускного коллектора. Теперь двигателю станет намного легче дышать.

Устанавливаем и прикручиваем нижнюю часть патрубка, промазав прокладку, между коллектором и патрубком, герметиком, чтобы не образовался подсос воздуха на соединении.

Устанавливаем на свое место верхнюю часть патрубка впускного коллектора, промазав посадочное место небольшим слоем герметика.

Прокладку трубки ЕГР также рекомендуем с двух сторон промазать герметиком.

Подсоединяем всё на свои места, устанавливаем аккумулятор, одеваем на место декоративную крышку двигателя.

Источник