Замена прокладки вакуумного насоса Opel Zafira B
Опель Зафира Б 1.7 CDTI 2010 г. приехала с проблемой течи масла из двигателя. Осмотрев внимательно двигатель снизу автомобиля, стало понятно, что масло вытекает откуда-то сверху, хотя в масле был весь двигатель. Начали осматривать двигатель сверху. Заглядывая в небольшие щели между проводами и патрубками двигателя, удалось рассмотреть, что течи масла образовываются из под вакуумного насоса. Новых прокладок под насос найти нигде не удалось, поэтому было принято решение пересаживать вакуумный насос на герметик. Для работы использовали качественный герметик фирмы Victor Reinz.
Оригинальный номер прокладки вакуумного насоса — GM 98037558
- Ключи на 7мм, 10мм,12мм и 13мм;
- Отвертки «+» и «-«;
- Пассатижи;
- Бита torx T30, T40;
- Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
- Нож;
- Обезжириватель;
- Чистая ветошь.
Как заменить прокладку вакуумного насоса на Opel Zafira 1.7 CDTI
- Снимаем декоративный пластик, установленный на двигателе.
- Снимаем воздушный патрубок турбины.
- Снимаем аккумулятор.
- Отключаем все электроразъемы и шланги от насоса и клапана ЕГР.
- Снимаем верхнюю часть патрубка впускного коллектора.
- Снимаем нижнюю часть патрубка.
- Снимаем вакуумный насос.
- Разбираем насос и пересаживаем крышку на герметик либо ставим прокладку.
- Очищаем посадочные места под вакуумник, смазываем герметиком и устанавливаем насос на место.
- Прикручиваем на место части воздушного патрубка
- Подключаем всё то, что отключали ранее
- Устанавливаем АКБ и декоративную крышку двигателя.
Более подробно о процессе работы ниже, в нашем фотоотчете.
Начинаем работу по устранению течи масла из под вакуумного насоса, на автомобиле Opel Zafira 1.7CDTI. Вакуумный насос хорошо видно сверху, но открутить и снять его не так уж и легко.
Для начала снимаем верхнюю пластиковую крышку двигателя.
Во время работы нам придется снять аккумулятор, клапан ЕГР и часть впускного коллектора.
Отсоединяем воздушный пластиковый патрубок, идущий на турбину. Откручиваем всё что указано стрелками.
И еще этот патрубок нужно отсоединить от самой турбины. Откручиваем хомут ключом на 7мм.
Удобнее подлезть к хомуту снизу автомобиля. Открутив хомут снимаем патрубок с турбины.
Вытаскивать патрубок нужно вверх.
Дальше мы снимаем аккумулятор. Откручиваем клеммы (ключ на 10мм), а ключом на 13мм откручиваем крепление АКБ. Подлезть до болта крепления аккумулятора удобно с помощью трещотки, удлинителей и головки.
Сняв аккумулятор, мы убеждаемся на все 100%, что течи масла образовались именно из вакуумного насоса.
Продолжаем добираться до вакуумного насоса. Ключом на 7мм откручиваем хомут и снимаем патрубок с интеркулера.
Отсоединяем шланги и электроразъемы, указанные стрелками на фото.
Воротком с головкой на 12мм откручиваем болты трубки ЕГР и отодвигаем её, сгибая на гофре.
Теперь нам необходимо снять верхнюю часть патрубка впускного коллектора, на котором установлен клапан ЕГР. С помощью биты torx T30 откручиваем четыре болта верхней части патрубка коллектора.
Со стороны двигателя откручиваем еще два болта, крепления верхней части патрубка.
Далее аккуратно поддеваем отверткой крышку воздушного патрубка.
И снимаем крышку патрубка вместе с клапаном ЕГР.
На фото видно, что внутри воздушного патрубка впускного коллектора образовалось очень много нагара, который необходимо почистить. И так же мы заметили, что из под соединения также образовывались небольшие подтеки масла.
Теперь будем снимать нижнюю часть воздушного патрубка. Для этого сперва откручиваем три болта крепления патрубка к впускному коллектору, используя битку torx Т40. Один, нижний, болт на фото не видно, но он там есть.
И еще нужно открутить три болта поддержки, используя ключ на 12мм. Все болты возможно увидеть только через зеркальце, но открутить их не особо сложно. Используем для откручивания рожково-накидной ключ.
Вот и еще два болта, описанные под фото выше.
Вытаскиваем патрубок, отключая электроразъем от датчика.
Теперь у нас появился свободный доступ к вакуумному насосу. Ключом на 12мм откручиваем три болта крепления насоса.
Поддеваем отверткой вакуумник и снимаем его.
Сняв вакуумный насос, сразу же очищаем посадочное место от грязи и масла и обезжириваем всё.
Масло вытекало из двигателя не только из под самого насоса, но и из его крышки. Поэтому мы разберем насос и устраним течь, пересадив прокладку на герметик. Биткой torx Т30 откручиваем четыре болта крышки вакуумного насоса.
Разобрав вакуумный насос, вычищаем всё от масла и грязи.
Обезжирив прокладку и посадочное место на крышке насоса, аккуратно наносим, тонким слоем, герметик на уплотнительную резинку крышки вакуумного насоса. Наносить герметик нужно так, чтобы он не вылез во внутрь насоса и не помешал его работе. Устанавливаем крышку и затягиваем болты крепления.
Переворачиваем вакуумный насос, очищаем и обезжириваем посадочное место и уплотнительное кольцо. Наносим на уплотнительное кольцо небольшой слой герметика. Очень внимательно необходимо наносить герметик возле масляного канала, чтобы не заклеить канал герметиком.
Устанавливаем на место вакуумный насос, правильно развернув шлицы насоса.
Очищаем от нагара патрубок впускного коллектора. Теперь двигателю станет намного легче дышать.
Устанавливаем и прикручиваем нижнюю часть патрубка, промазав прокладку, между коллектором и патрубком, герметиком, чтобы не образовался подсос воздуха на соединении.
Устанавливаем на свое место верхнюю часть патрубка впускного коллектора, промазав посадочное место небольшим слоем герметика.
Прокладку трубки ЕГР также рекомендуем с двух сторон промазать герметиком.
Подсоединяем всё на свои места, устанавливаем аккумулятор, одеваем на место декоративную крышку двигателя.
Источник
Вакуумный усилитель тормозов — замена
Необходимость выполнения данной операции должна быть определена в процессе проверки технического состояния тормозной системы (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).
Последовательность выполнения
3. Ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления кронштейна блока предохранителей и реле от корпуса гидроблока АБС.
4. Снимаем кронштейн.
5. Отводим фиксатор колодки жгута проводов блока АБС.
6. Отсоединяем колодку.
7. Приподнимаем гидроблок АБС и немного отводим его от вакуумного усилителя.
8. Нажимаем боковые фиксаторы и отсоединяем вакуумный шланг подвода разрежения от штуцера впускного трубопровода.
9. В салоне автомобиля под панелью приборов снимаем пружинный фиксатор пальца вилки штока вакуумного усилителя.
10. Отсоединяем возвратную пружину педали тормоза.
11. Извлекаем палец крепления вилки штока вакуумного усилителя к педали тормоза.
12. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем левую верхнюю гайку крепления вакуумного усилителя к кронштейну педали тормоза.
13. Тем же ключом отворачиваем правую нижнюю гайку крепления вакуумного усилителя к кронштейну педали тормоза.
14. Снимаем вакуумный усилитель с автомобиля.
15. При необходимости отсоединяем трубку подвида разрежения.
16. Вакуумный усилитель не подлежит ремонту, в случае неисправности его следует заменить.
17. Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности.
18. После установки главного тормозного цилиндра прокачиваем гидравлический привод тормозной системы (см. «Гидравлический привод тормозов — прокачка»).
Источник
Opel Astra Сарайчик) › Logbook › Замена вакуумника или немного геморроя
После замены колодок и дисков через некоторое время стал замечать, что на выжатой педали тормоза шипит что-то… Стал прислушиваться, шипит сильнее когда нажимаю педаль, когда отпускаю практически не шипит. Думал может меня глючит, но друг подтвердил, что действительно звук есть. Долго искать в интернете возможные варианты не пришлось, везде сразу писали вакуумник. Правда у всех при неисправности вакуумника выскакивала и ошибка, которой у меня нет… Ездил я так ездил, надоело одним словом шипение.
Ни для кого не секрет, что у нас стоит вакуумник TRW PSA 118, который все ставят и не знают проблем. Стоит он в районе 60$. Но я пошел немного другой дорогой… Я заказл вакуумник для ПРАВОрулевой астры с кодом PSA 119, просто потому что обошелся он мне в 25$. Подробнее о нем будет немного ниже, а пока о снятии старого вакуумника с авто, что оказалось той еще эпопеей…
В общем все как у всех, сперва снимаем аккумулятор и площадку под ним.
Далее для того, чтобы было больше доступного пространства снял бачок с антифризом, шланги не отсоединял, просто снял бачок и переместил его на место где был аккумулятор.
Далее из бачка с тормозухой откачал по возможности большую часть жидкости с помощью шприца. Снял с вакуумника патрубок идущий с вакуума. Отсоединил фишку на датчик уровня тормозухи. Отсоединил от бачка патрубок идущий к приводу сцепления и открутил ключиком на 11 патрубки от главного тормозного цилиндра. И головкой на 13 открутил гтц от вакуума и снял его. И вот не пойму, толи когда снимал как-то пролил жидкость в вакуумник (немного жидкости в гтц осталось), толи уже сальники не держат. Гтц TRW PML281, ремкомплекта на него нету…
Дальше переместился в салон и в ногах открутил 2 гайки, скажу я вам, неудобно псц просто.
Но самый большой гемор ожидал меня дальше. Все пишут откручиваем кронштейн abs и оттягиваем его максимально вперед и вытягиваем вакуумник. Долго я мучался так и к чертям просто октрутил блок abs и снял его вместе с площадкой.
Кажется, дальше должно все достаться без проблем, по крайней мере у владельцев безинок… А у меня дизель, и упирается вакуумник в патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке…
Ничего не поделаешь, откручиваю патрубок и дальше меня ждал просто шок… На дроссельной заслонке нагара просто ***…
Снял проставку между заслонкой и коллектором, то же без слов…
Ну и что творится на патрубке егр.
В общем надо снимать полностью впускной коллектор и чистить его от сажи… Этим займусь уже завтра, поскольку замерз в гараже.
Вакуумник теперь уже без проблем снял и разобрал. Мембрана целая, а вот площадки под шпильками прогнили. Получается в момент нажатия на педаль тормоза вакуумник отходил вперед и воздух травил с него…
Теперь о новом вакуумнике для праворулевого авто и его переделке. Пришел он в обычной красной коробке TRW. Дата производства 2014 год.
В комплекте сам вакуумник, инструкция, уплотнительное кольцо и две гайки под гтц. Если кто-то видел вакуумник PSA 118, то заметит, что у него шток намного длиннее, чем у PSA 119.
Со стороны, где прикручивается гтц, они абсолютно идентичны. Только на праворулевой он ставится отверстием для вакуума вниз.
А на леворулевой отверстием вверх.
Разбирается на самом деле очень легко, необходимо лишь отогнуть по кругу загибы.
И получаем расколотый вакуум (аккуратно, пружина достаточно хорошо пружинит).
Снимаем с обратной стороны пыльник и прокладку.
И далее отделяем мембрану с штоком от наружной части корпуса. Снимаем стопор (просто сжимается немного пассатижами и вытягивается) и вытягиваем шток.
Вот она разница в вакуумниках для право- и леворулевой астры — длина штока, в остальном точь в точь.
Собирается все в обратной последовательности и вот получили из вакуума для праворулевой вакуум для леворулевой. Установка уже будет после чистки впускного коллектора.
Источник