Ремонт вала переднего привода

Hyundai Santa Fe 2.7л 4WD › Logbook › Устранение звука вибрации (дисбаланса) при разгоне.Часть 1. Ремонт привода переднего правого колеса.

Всем привет.
Началось все месяц-два назад, когда появились неестественные шумы: при наборе скорости, в интервале от 40 до 90 км/ч откуда-то снизу автомобиля шел звук вибрации. Именно звук, самой вибрации ни на руле, ни на педалях не чувствовалось. Такой звук, как будто на каком-то валу появился дисбаланс. Причем, без нагрузки, когда не давишь на педаль газа или на подъемнике, шумы пропадали. Заехав на сервис, ребята нашли износ в соединении промежуточного вала и внутренней гранаты, промежуточный вал «болтался» в соединении. Как я понял, проблема достаточна распространена. В узел попадает влага, там все это дело начинает потихоньку ржаветь и происходит преждевременный износ шлицев. У меня пробега и 60 000км нет, я все это время сомневался, но разобрав узел позже убедился, что люфт есть.

Вариантов ремонта 2.
Первый, это покупка нового промежуточного вала (15000р) и нового приводного вала с двумя гранатами (35000р) или внутреннего шруса-трипода (15000р). Этот вариант для меня показался несколько дорогим.
Второй, это небольшой колхоз. Вариант достаточно экономный. На нем я и остановился. Купил пыльник внутренего шруса Asva ASBT-INRSF (750р), подшипник NSK 6206ZZCM и тубу смазки для шруса-трипода. Единственное, что меня смущало, это то, что этим методом мы фиксируем вал относительно продольных перемещений, но не устраняем возможное болтание его внутри корпуса шруса, как раз то самое, что и могло издавать эти неприятные звуки при наборе скорости у меня.

Сразу укажу, что пыльник не подошел! Ориг номер 49506-2BA20. В магазинах Коравто Asva тоже кроссировался, как замена оригинала. И Толя его ставил себе. Незнаю в чем причина, но лучше возьмите 2 с собой, один с внутренними бобышками, второй без низ, у меня такой и оказался. Ненужный потом сдадите.

Ладно, запчасти куплены, о времени договорился, решил заняться заменой, так как все равно пыльник был поврежден и менять нужно было как минимум его. Немного фото с процесса работ.

Источник

Восстановительный ремонт левого приводного вала

Опции темы

Восстановительный ремонт левого приводного вала

Всем доброго дня!
Обсуждение тему тут
Как обещал, даю отчет, фото и чертеж работы по восстановлению левого вала переднего привода.
По порядку.
1. Демонтаж.
Вал обломило по классике под балансиром, поэтому снятие обломков было быстрым и не трудоемким. Отдал гайку, выбил внешнюю гранату. Внутренняя граната снялась с помощью монтажки. Что важно, нужна посуда под масло, из коробки стечет около литра после снятия гранаты.
2. Разборка привода.
Ничего сложного, нужны тиски, съемник ШРУС (300 р в магазине) или выколотка (латунный или медный пруток). Упирается во внутреннюю обойму ШРУС, резкий удар кувалдочкой или хорошим молотком и вал свободен.
3. Токарные работы.
Снимается балансир.
Работа начинается с поиска сверла, подойдут диаметры от 20 до 24 мм. потому что диаметр вала 25 мм.
У меня было сверло на 20, относительно его и опишу процесс.
Обломки вала протачиваются под диаметр 20,5 мм до буртика посадочного места малой манжеты пыльника.
Вытачивается втулка. Берется болванка диаметром 40 -45 мм, длиной 200-250 мм, сталь 20х, можно покрепче, лишьбы сверлилась.
Болванка протачивается под диаметр 38-40 мм, центруется для сверления. Сверление предпочтительно делать одним заходом, сверло стандартное длиной около 200 мм.
Сверлим на небольших оборотах с хорошим охлаждением сверла, от этого зависит точность горячей посадки.
Можно расточить, но более сложно.
Получаем отверстие диаметром 20,1-20,2 мм.
Сверлом большего диаметра делаем хорошие фаски (нужно для качества сварочного шва).
Переворачиваем втулку, протачиваем с другой стороны.
4. Разметка технологических окон.
Соединяем обломки вала. Замеряем расстояние от края проточки до места слома.
Отмечаем на втулке место технологического окна, через него будем контролировать правильность соединения обломков внутри втулки.
Второе окно делаем произвольно на длине второй половины вала.
5. Фрезерные работы.
Сверлим втулку насквозь и фрезеруем окна размером 10х25 мм.
6. Сборка вала.
Пока втулка горячая, запрессовываем в нее охлажденные обломки вала.
Прессовать удобно на токарном станке, втулка зажимается в патрон, вал подпирается центром и прессуется задней бабкой.
Сочленение обломков контролируем в окне, контрольная длина вала в сборе — 420 мм.
7. Сварочные работы.
Хорошо аргон (прогрев, аккуратный шов), но пойдет и электросварка, все зависит от умения сварщика.
Первым делом проваривается место соединения обломков, потом торцы, после фиксируется вал в окнах. окна можно даже заплавить.
8. Центровка вала.
После сварки опять на токарный станок. Выставляем вал в центрах или зажимаем за шлицы в патрон. протачиваем втулку под внешний диаметр 35-38 мм, одновременно центруя всю конструкцию.
После снятия фасок, вал готов к установке.
9. Сборка привода.
Здесь по желанию, старые гранаты или новые, моя рекомендация все равно их промыть, ревизовать и по новой набить смазкой. Стопорные кольца и пыльники — замена по состоянию. При сборке категорически нельзя бить по валу в районе шлицов — загубите вал.
10. Установка привода.
Отдается рулевая тяга, снимается поворотный кулак (возможность проверить состояние подшипников). Внутреннйй ШРУС устанавливается одним ударом по торцу наживленной гайки внешнего ШРУС (желательно в тряпке и очень аккуратно). Убедиться в фиксации стопорного кольца.
Внешний ШРУС ставится на место.
Остается только долить масло в коробку и УДАЧИ НА ДОРОГАХ.

Последний раз редактировалось VOVANыч; 08.09.2009 в 00:58 .

Источник

Приводной вал

На переднеприводных (и небольшой части заднеприводных) автомобилях крутящий момент от коробки передач к колесам поступает с помощью приводного вала. Конструкция приводного вала такова, что обеспечивает эффективную передачу мощности при любом угле поворота колес. Из-за того, что изменение положения и направления вращения ведущих колес переднеприводных машин во много раз превосходят эти параметры у заднеприводных автомобилей, требования к приводным валам гораздо выше, чем к карданным, хотя принцип работы во многом одинаков.

Приводной вал – как он устроен

Приводной вал любого автомобиля состоит из трех частей:

• наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС);
• вала (трубы);
• внутреннего ШРУС.

Конструкция наружных и внутренних ШРУС одинакова. Они состоят из корпуса, в котором вырезаны каналы для движения стальных шариков, удерживающего шарики сепаратора, внутренней обоймы и собственно шариков. Такая конструкция позволяет шарниру передавать энергию вращения при повороте до 40 градусов. При этом потери мощности не превышают нескольких процентов, тогда как этот же параметр на традиционных карданах, при таком угле поворота превышает 10 процентов. Вся конструкция ШРУС удерживается в сборе с помощью стопорного кольца, которое не позволяет внутренним элементам вывалиться из корпуса. Консистентная смазка, которой заполнен ШРУС, обеспечивает качественную работу шарнира и сохраняет детали от износа. Чтобы в смазку не попали пыль и грязь, ШРУС закрыт пыльником.

Вал представляет собой отрезок трубы необходимой длины, к которому приварены переходники для установки ШРУС, чтобы избежать прокручивания, переходники и внутренняя часть ШРУС снабжены согласованными шлицами наподобие шестеренок. Чтобы вал не выскочил из ШРУС, на конце переходника устанавливают стопорное кольцо, которое сжимается при входе во внутреннюю часть шарнира, а после прохода шлицов, расширяется.

Неисправности приводного вала

Слабое место приводного вала – ШРУС, потому что повредить трубу достаточно сложно даже в результате аварии. Поэтому основные неисправности связаны именно с шарниром.

Основные неисправности приводного вала:

1. Неисправности ШРУС:

• порванный пыльник;
• загрязненная смазка;
• изношенны внутренние элементы ШРУС;
• ослабели или соскочили стопорные кольца.

1. Неисправности вала:

• вмятины;
• деформация;
• трещины.

Диагностика приводных валов

Диагностику необходимо начинать с оценки поведения автомобиля на дороге. Если во время разворота или крутого поворота раздаются хруст или стук, скорее всего повреждены наружные или внутренние ШРУС. Чтобы определить их состояние, а также проверить пыльники, автомобиль помещают на яму или подъемник.

Если у вас нет ни ямы, ни подъемника, то можно обойтись двумя домкратами и опорными подставками. О том, как безопасно поднять автомобиль с помощью домкратов и подставок, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов).

Поднимите машину и осмотрите пыльники ШРУС. Если на пыльниках есть трещины, пробоины или любые отверстия, необходимо полностью снять вал, чтобы проверить состояние шарниров. Вовремя заметив повреждение на пыльниках, удастся обойтись их заменой. Если с момента появления дефекта автомобиль проехал больше 500 километров, необходимо полностью разобрать ШРУС, удалить старую смазку, промыть и собрать заново, заполнив новой смазкой. Если не сделать этого, через 2 – 3 тысячи километров смазка с грязью, превратившаяся в абразивный материал, настолько повредит детали шарнира, что потребуется полная замена.

Осмотрите и пощупайте валы. Обнаружив любые трещины, царапины, вмятины или подозрение на неровность, необходимо снять приводные валы, чтобы нормально проверить их. После того, как с вала сняты оба ШРУС, трубу кладут на ровный стол и катят по нему. Если расстояние между валом и столом изменяется хотя бы на миллиметр, вал необходимо заменить. Ровный вал отмывают и осматривают по мощной лампой, чтобы убедиться в отсутствии трещин и других повреждении. При обнаружении любых повреждений, вал заменяют.

Как снять приводные валы с автомобиля

Методика снятия валов на большинстве автомобилей схожа. На переднеприводных для этого необходимо открутить гайку, которая фиксирует ШРУС в ступице колеса. Затем поднять автомобиль на подъемнике или домкрате, снять колесо, открутить крепление шаровой опоры и отсоединить рулевую тягу. После чего потянуть ступицу колеса на себя, чтобы сдвинуть всю стойку. В результате ступица сойдет с наружного ШРУС. После чего необходимо монтировкой или мощной плоской отверткой вытащить внутренний ШРУС из коробки переключения передач. Эта методика одинакова на автомобилях с механической, вариаторной, автоматической и роботизированной коробкой переключения передач.

Для демонтажа приводных валов заднеприводных автомобилей необходимо открутить гайку фиксации ШРУС в ступице колеса. Затем поднять автомобиль с помощью подъемника или домкрата, снять колесо, открутить нижнее крепление ступицы, отсоединить реактивные тяги. После чего потянуть ступицу на себя, чтобы снять ее с шарнира приводного вала. В последнюю очередь извлечь внутренний ШРУС из редуктора.

Ремонт приводных валов

Любой ремонт приводных валов связан со снятием как минимум одного шарнира. Технология снятия и установки наружных и внутренних ШРУС одинакова. Если вы не имеете опыта в любом ремонте автомобиля, не разбирайте приводной вал, потому что не сможете правильно собрать его. Любая ошибка при сборе приводного вала приведет к тому, что во время поворота он может развалиться. Если такое произойдет на низкой скорости, вы отделаетесь лишь эвакуацией машины. Развалившийся на высокой скорости приводной вал разобьет днище автомобиля, а также может опрокинуть машину.

Для снятия и разборки любого ШРУС сделайте следующее:

1. Срежьте хомуты пыльника, затем снимите его с корпуса шарнира и отведите по трубе вала. Если отвести невозможно, выверните его наизнанку.
2. Зажмите вал в тисках, приставьте к торцу ШРУС деревянный, алюминиевый или медный брусок и ударьте по нему молотком или кувалдой. В половине случаев Шарнир сходит с вала после 1 – 2 ударов.
3. Если не получилось сбить шарнир, по возможности очистите его от смазки, чтобы добраться до стопорного кольца. После чего специальным съемником извлеките кольцо, затем вытащите внутреннюю часть шарнира из наружной. Снимите шарики и сепаратор, очистите от смазки внутреннюю часть и отверткой снимите с нее стопорное кольцо, после чего вытащите вал.

Чтобы заменить смазку, разберите ШРУС и вымойте все его части в бензине или солярке. Затем просушите сжатым воздухом и соберите. Заполните шарнир смазкой, точное количество зависит от модели автомобиля, поэтому обратитесь к инструкции по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля. Установку шарнира на вал проводите в обратной последовательности.

Установка вала на автомобиль

При установке собранного приводного вала на автомобиль, сначала, насколько получается, вставляют внутренний шарнир (главное, чтобы совпали шлицы), затем внешний. После чего к тормозному диску или ступице прикладывают деревянный, медный или алюминиевый брусок и ударяют по нему молотком. Если стопорные кольца шарниров подобраны правильно, то ШРУС полностью входит в коробку переключения передач с 1 – 2 ударов. Если он не зашел с 3 – 4 удара, необходимо убедиться, что шлицы шарнира и планетарной шестерни совпали и снова попытаться утопить ШРУС. Утопив ШРУС в коробке, установите на место шаровую опору, растяжки и рулевую тягу. Установите и закрепите колесо, затем снимите машину с подъемника или домкрата. Установите шайбу подшипника передней ступицы и закрутите гайку, момент затяжки 220 – 250 ньютон на метр. Данный параметр для различных автомобилей может отличаться, поэтому проверьте его с помощью руководства по ремонту вашего автомобиля. Затянув гайку, обязательно закерните ее.

Наиболее частые ошибки, которые допускают при ремонте приводных валов

Если снять с машины один приводной вал и повернуть второй на более чем 15 градусов или завести двигатель, то велика вероятность, что планетарные шестеренки трансмиссии выпадут и потребуется дорогостоящий ремонт коробки переключения передач.

Неопытные водители и автослесари нередко используют неподходящие по толщине стопорные кольца, в результате чего сначала не могут надеть шарниры на вал, затем вставить собранный вал в планетарную шестерню коробки. Пытаясь забить шарнир и вал, они лишь повреждают наружный корпус, после чего требуется замена ШРУС.

Затягивая гайку, которая фиксирует ШРУС в ступице колеса, прикладывают излишнее усилие, в результате чего подшипники ступицы быстро выходят из строя. При слабой затяжке появляется люфт колеса, который негативно сказывается на управляемости машины. Поэтому при затяжке гайки необходимо пользоваться динамометрическим ключом.

Источник