Ремонт валенков своими руками

Отремонтировать валенок? Как проще?

Валенок прохудился, как починить, не имея специальных иголок, крючков, дратвы, и на конец опыта сапожника?

Можно подшить по старинке с минимальным набором инструментов. Шило, капроновая нить, острый нож лучше сапожный. любая тонкая проволока лучше самая тонкая струна от гитары. Берете подошву обычно вырезают из голенища другой пары старых валенок. На будущей подошве делаете надрез на глубину 2-3мм по месту шва (чтобы нить подшивки не истерлась сразу). Протыкаете шилом подошву и валенок , в отверстие втыкаете сложенную петлей струну, захватываете нить и шьете всю подошву.

Прежде всего нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Их не много. Парафиновая свеча, зажигалка, капроновые полоски, шириной 1-1.5 см.(можно нарезать из капроновых канистр, бутылок, либо из капроновых крышек для консервирования, которые есть на каждой кухне). Заплату на прохудившийся валенок из войлока, или вырезанную подошву по соответствующему размеру. Начинаем ремонт. Кладём вырезанную заплату(подошву) на предполагаемое место ремонта. От горящей свечи поджигаем капроновую полоску, как только она загорит, нужно быстро ввести факел горящего капрона в зазор между валенком и заплатой и сразу сильно прижать пальцем. Факел потухнет после прижатия. Немного подержав для остывания капрона, можно переходить к следующему месту приклеивания. Расстояние между «стяжками» рекомендую делать 1.5-2 см. Этот процесс довольно лёгкий, по сравнению с подшивкой. Гораздо быстрее и, что самое главное, не нужно ни каких специальных инструментов, которые нужны для подшивки. На счёт прочности- 100 пудов. Если подшивка подошвы может через 1-2 сезона отвалиться, то эта не отвалится никогда. Быстрее сотрётся подошва. Раньше сам занимался подшивкой валенок, пока не испробовал такой метод.

Источник

Подробное руководство по подшиву валенок в домашних условиях

Теплые и практичные валенки спасают в холодную погоду. Современные модели, расшитые декоративными элементами, уже давно стали стильной тенденцией в мире моды. К сожалению, материал, из которого они сшиты, не отличается особой прочностью. Износу подвергается в первую очередь подошва. При желании продлить жизнь полюбившейся обуви возникает вопрос, как подшить валенки, сделав это своими руками. При грамотном выполнении и правильном подборе материала они смогут прослужить еще не один сезон.

Преимущества самостоятельной подшивки

Найти мастерскую, в которой выполняют подобную услугу, не так просто. Их не много в городах, а проживающим в селах и деревнях придется искать местных умельцев. Между тем каждый, кто хоть раз ставил заплатку на одежде, сразу поймет суть этого процесса. Подшивание валенок в домашних условиях представляет собой проставление заплаты на подошву, которая снашивается в первую очередь. Так как голенище практически не подвергается износу, подшитые валенки настолько преображаются, что их трудно отличить от новых. Однако при частом использовании даже новая подошва может износиться. В этом случае процесс реставрации повторяют необходимое количество раз.

Своими руками подшить валенки не составит большого труда. Для этого нужно запастись материалом для подошвы, нитками и небольшим количеством инструментов. Специальная мастерская для этого не потребуется. Весь процесс происходит в обычном помещении на ровной поверхности, например, на обеденном или письменном столе. Большим преимуществом самостоятельной прошивки является минимальное вложение затрачиваемых средств. К тому же выполнение этой работы является творческим процессом, который доставит массу удовольствия.

Подходящие материалы

Для подшивки валенок требуется выбрать материал, который будет использоваться для подошвы. Его качество – основной критерий надежности при эксплуатации этой обуви. Наиболее часто используемые варианты:

• резина;
• кожимит;
• дерматин;
• голенища ненужных валенок.

Резиновая подошва считается более долговечной. Ее главное достоинство – непромокаемость. Такая обувь более устойчива на ледяной поверхности, поскользнуться в ней трудно. Желательно, чтобы резина имела рифление, что обеспечит лучшее сцепление с поверхностью.

Кожимит является полимерным материалом, внешне похожим на кожу. Его потребительские свойства практически соответствуют натуральному материалу. Для подошвы валенок подойдет кусок кожимита, вырезанный из ставшего ненужным сапога. Можно также использовать ремень от транспортерной ленты.

Дерматин – недорогая искусственная кожа. К преимуществам материи относятся: прочность, износостойкость, устойчивость к механическим воздействиям, стойкость к перепадам температуры, водоотталкивающий эффект, способность сохранять тепло. Дерматин легко режется ножом, что удобно при вырезании подметки нужного размера.

Один из лучших материалов для подшивки – голенища старых валенок. Войлок дополнительно утеплит внутренность обуви и придаст ей устойчивости. Материал должен быть толстым – 15-20 мм. Вырезать нужный размер не составит большого труда. Если на подошвы из войлока добавить прорезиненные подметки, то к достоинствам добавится устойчивость к влаге.

Еще одним решением является приобретение готовых подошв в магазине.

Этапы работы

Подшивка валенок своими руками предполагает выполнение поэтапных действий. Перед началом работы следует приготовить нить и необходимый инструмент. Следует обеспечить меры по технике безопасности.

Респиратор или маска предотвратят попадание ворсинок в дыхательные пути.

Выбор инструментов

При подготовке к процессу шитья важным моментом является выбор нити. Можно приобрести специальные нитки, предназначенные для сапожных работ. Однако существует способ изготовить их самостоятельно. Для этого нужно скрутить несколько шелковых или суровых ниток. Затем их следует навощить, используя такие вещества, как парафин, воск или мыло. Нитку протаскивают через этот материал, и она покрывается защитным слоем. Для подшивания также можно использовать леску.

Из инструментов понадобятся:

1. Шило. Оно необходимо, чтобы делать отверстия, через которые будет проходить нить.
2. Сапожный крючок. Напоминает вязальный, но изготовлен из прочной стали и остро заточен.
3. Нож. Клинок должен заканчиваться острым концом.
4. Ножницы.

К вспомогательным материалам относится мел или кусочек мыла для создания контура подошвы.

Сапожный крючок и шило

Как правильно выполнять сапожный шов

Для подшивания валенок необходимо грамотно и аккуратно выполнять сапожный шов. Последовательность действий:

1. Наметить линию шва. От края подошвы она должна отступать не менее чем на 5 см.
2. Шило следует воткнуть в то место подметки, где должен быть первый стежок. Прокалывать нужно снаружи внутрь.
3. Сложить нить пополам. Получившуюся петлю приложить к проделанному отверстию внутри валенка.
4. Провести сапожный крючок через наружное отверстие.
5. Накинуть петлю на крючок.
6. Вытянуть петлю наружу.
7. Через 5-7 см проделать второе отверстие.
8. Провести через него крючок снаружи внутрь.
9. Накинуть на него петлю, находящуюся внутри валенка.
10. Вытянуть петлю наружу.
11. Протащить в нее конец нити, оставшийся от первого стежка.
12. Затянуть петлю.
13. Сделать третье отверстие и повторить предыдущие операции.

По завершении процесса следует закрепить шов. Для этого нужно сделать несколько стежков назад. Затем завязать нить и обрезать ее, оставив небольшой конец.

Стежки лучше делать короткими. Это обеспечит прочность соединения.

Подготовка

Подшивать лучше не совсем новые валенки, а уже поношенные, со сформировавшимся следом. Для подготовки материала старый валенок, из которого будет вырезаться подошва, следует разрезать острым ножом пополам, чтобы получить ровную поверхность.

На выбранный материал следует поставить нуждающийся в ремонте валенок, обвести его подошву мелом или мылом, получая контур будущей подметки. Острым ножом вырезать полученную выкройку, отступая от краев на 5 мм для получения припуска. На пятке и носке запас следует делать немного больше. После примерки использовать выкройку для получения второй подметки. При желании сделать более толстую подошву можно попарно склеить или соединить две одинаковые детали и прошить их.

Еще не подшитые Подготавливаем крючок и нить

Подшивка

Выкроенную деталь следует приметать к подошве. На подметке для удобства прочертить линию, по которой будет прокладываться шов. Нитка для подшивки берется в 4 раза длиннее, чем будущая строчка. Вначале делаются стежки на пятке и носке, проверяется плотность прилегания. От этого зависит, насколько правильно сядет подошва. Вначале делают прокол в передней части и вытягивают нитку крючком. Рядом создают вторую петлю. Разрезанные петли туго связывают между собой. Затем так же приметывают пятку.

Пришивание производится по следующему алгоритму:

1. Проколоть шилом отверстие на месте первого стежка.
2. Левую руку поместить внутрь валенка.
3. Протащить через отверстие с помощью крючка половину отмеренной нити.
4. Проколоть дырки по всему контуру.
5. Вытягивая петли, крючком протаскивать через них свободный край нити и затягивать, получая стежок.

Чтобы валенки было удобно носить, к ним можно добавить небольшой каблучок. Для этого с помощью сделанной выкройки вырезается пятка и пришивается по такому же принципу. На задник можно пришить деталь из кожи.

Большую прочность придаст вторичная прошивка на некотором расстоянии от первой.

Самый простой способ

Современным и быстрым методом является приклеивание войлочной стельки к подошве с помощью клеевого пистолета. Стельку из войлока можно приобрести в магазине. Она должна быть несколько больше, чем стопа валенка. Для ремонта понадобится пистолет с термоклеем.

Приклеивание необходимо осуществлять с небольшим заходом на пятку и носок.

Процесс состоит из двух этапов. На войлочной подошве равномерно распределяется горячий клей, после этого приклеивается заготовка. Для более крепкого соединения можно обмазывать клеем обе соединяемые поверхности. Основное достоинство термоклея – его универсальность. Он способен склеивать различные материалы. К недостаткам относится потеря прочности, которая происходит при длительной ходьбе.

Советы по уходу за изделием

В зимнее время при погоде, сопровождающейся большим количеством осадков, на валенки следует надевать галоши. Если такой вариант кажется неактуальным, в продаже можно найти прозрачные силиконовые модели, защищающие от влаги. При намокании эту обувь необходимо сушить, что может дать существенную усадку. При входе в помещение валенки следует очищать от налипшего снега. Можно вложить в них чистую газету, чтобы она впитала лишнюю влагу.

При ношении галош из-за сильного трения на месте пятки может образоваться разрыв, который зашивают толстыми нитками. Чтобы избежать его появления, пятки рекомендуется подшить кусочком кожи.

В летнее время желательно просушить валенки, поворачивая их разными сторонами к ультрафиолетовым лучам. После этого очистить их от пыли и грязи. Защитить от моли можно, вложив внутрь специальные средства. Хранить следует в герметично закрытом пакете в сухом месте. Периодически следует осуществлять проверку на наличие моли и при необходимости обновлять средства, предупреждающие ее появление.

Видео

Источник

Ремонт валяной обуви

РЕМОНТ ОБУВИ.

В книге изложены основные приемы и методы ремонта обуви, данные об обувных материалах (коже, каблуках, резнике, клеях и т.д.), подробно изложены основные этапы ремонта каблуков, резиновой н валяной обуви. Книга предназначена не только для специалистов, но и для всех, кто заинтересован в ремонте обуви своими руками.

Общая характеристика валяной обуви. Материалы. Оборудование

Валяную обувь изготовляют из смеси различных шерстяных волокон путем их механической и химической обработки. Поверхность шерстяных волокон покрыта роговидными чешуйками. Свободные концы чешуек соседних волокон при операциях валки сцепляются друг с другом, образуя прочную равномервую структуру войлока. Валяная обувь отличается вьвсоки-ми теплозащитными свойствами.
Валяная обувь делится на :
Ш ¦ грубошерстную и фетровую.
Грубошерстная делится на :
Ш тонкую, среднюю и утяжеленную.
По отделке ;
В на крашеную и некрашеную.
Размер валяного и фетрового сапога определяв ется его номером, который соответствует выраженной в сантиметрах длине следа внутри сапога. Выпускают обувь размерами с 13 по 32 с интервалом 1 см. При увеличении длины следа на 1 см увеличиваются обхват в пучках на 0,6 см, в косом подъеме и голенище на 1 см. Обувь выпускают для дошкольного возраста №13-19, для школьного № 20^22, женскую № 23-27, мужскую №26-32,

Минимальная толщина подошв сапог колеблется в пределах от 7 до 15 мм, головок — от 5,5 до 8 мм,голенищ — в верхней части 3-4 мм, средней 3- 5 мм, нижней 4,5

9 мм, в области задника 6—13 мм. Утяжеленные и средние валяные сапоги носят в морозную погоду без галош.

Износ происходит прежде всего по ходовой поверхности, зачастую неравномерно. Верх валяного сапога изнашивается медленнее, чем низ, но, поскольку он значительно тоньше, то к моменту ремонта подошвы появляются проношенные, а иногда и сожженные при сушке места на голенищах и, в особенности, на заднике.

Сапоги грубошерстные тонкие и фетровые носят в более мягком климате ив городских условиях. На них надевают галоши или к ним пришивают подошвы из кожи или резины, после чего они изнашиваются и ремонтируются как кожаная обувь. При носке в галошах наиболее быстро изнашивается задник, подошва служит долго. Голенища фибровых и тонких сапог обычно требуют лишь небольшого ремонта отдельных мест

Поскольку толщина всех видов валяной обуви значительно превышает толщину кожаной обуви, то при износе появляется значительная разница в толщинах изношенных и малоизношенных мест. Отличительной особенностью почти всех видев ремонта валяной обуви является вставка вкладышей в проношенные места. Только выравняв таким путем толщину, возможно приступить к постановке ремонтной детали: заплаты, наляточника, подошвы.

Войлок подошвенный — основной материал для ремонта валяной обуви. Его изготовляют из смеси различных видов шерстей. Подошвенный войлок гражданский делится на войлок для мужской, женской и детской обуви. Толщина войлока для мужской обуви должна быть не менее 13 мм, для женской и детской — 10 мм.

Плотность войлока для мужской обуви — не менее чем 0,3г/см3, для женской и детской — не менее чем 0,29 т/смК Допускается засоренность растительными примесями в количестве не более чем 2,5% от веса войлока. Проклейка войлока не допускается. Подошвенный войлок сортируется по качеству на 1-й и 2-й сорт. Его выпускают обычно пластинами длиной 150-100 см, но могут быть и другие размеры пластин.

В ряде случаев голенища изношенных валяных сапог отрезают и используют в качестве ремонтного материала на вкладыши к проношенным местам подошвы, в отдельных случаях на заплаты и напят очники. Подошвы из разрезанных старых голенищ делают в два слоя. Их подбирают так, чтобы общая толщина оказалась равномерной, с некоторым увеличением к носку.
Допускается составление внутреннего слоя из двух или трех кусков» причем место соединения может находиться, на пяточной, геленочной, но не на подметочной части подошвы. Стык составляют путем спускания краев и накладывания их одного на другой. Части составной подошвы соединяют, пристрачивая. их к цельному наружному слою.

Напяточники и заплаты выкраивают из кожи хромовой или юфтевой, толщиной не менее чем . 0,8 мм ранты подошвы, подметки, рубцы выхраишнот по таким же нормативам, что и при ремонте кожаной обуви.

При обработке ремонтных материалов и при ремонте валяной обуви находят применение многие упоминавшиеся ранее машины, пресса вьгрубочные, машины для двоения деталей, швейные и прошивные машины, устройства для намазки и сушки клея и ра

зогрева клеевой пленки, пресса для приклейки подошв с дополнительными приспособлениями и др.
Для прошивания—уплотнения войлочных подошв перед постановкой на обувь используют швейную машину с плоской платформой класса 23-А. Для вулканизации сырой резиновой смеси применяют пресс. Для пришивания войлочных подошв к валяной обуви используется машина, которая пришивает подошву к краю обуви цепным однониточным швом.

Ремонт верха валяной обуви

При ремонте верха валяной обуви делают ушивки, пришивают заплаты и напяточники. Если на верхе имеются старые изношенные заплаты, их до ремонта удаляют ножом. При постановке заплаты проношенное насквозь место очищают от волокон, потерявших связь с основой сапога, придают дыре плавные очертания и спускают вокруг нее края на нет на ширине 10—12 мм. Подбирают материал для вкладыша (вметки), по толщине одинаковый со смежным участком сапога. Вырезают вкладыш, точно соответствующий форме и размеру подготовленного к заплате места с припуском 10—12 мм к размерам отверстия. .Припуск спускают на нет. Вкладыш (вметку) накладывают на место и пришивают проваренной льняной ниткой № 7,5/5 через край однониточным, зигзагообразным обметочным швом при помощи шила-крючка, иголки или щетинки. Прокол должен дойти до половины толщины материала и захватить одновременно обе соединяемые детали. Длина стежков 10-12 мм, рас- . стояние между ними 5—6 лик. Шов следует туго утягивать, детали соединять заподлицо. Последний стежок закрепить узлом.

Заплаты можно ставить и из другого материала, например из кожи или тонкого войлока. Заплату вырезают по форме и размеру вметки с круговым припуском 8—9 мм. Ее приклеивают к ремонтируемому месту резиновым клеем и пришивают к голенищу сквозным двухниточным ручным швом проваренной хлопчатобумажной ниткой № 00, шилом-крючком, иголкой или щетиной,- длина стежков 3,5—5 мм* Допускается также пристрочка заплат без приклейки (рис. 87), В тонких местах голенища заплаты пришивают на швейной машине двухрядной строчкой нитками № 0. Шов должен проходить на расстоянии 2-3 мм от края заплаты. Если расстояние от края заплаты до грани подошвы менее 10 мм, длину заплаты увеличивают, загибают ее за грань на ходовую поверхность подошвы на длину 8^10 мм и приметывают загнутый край к следу.

Если износ ремонтируемого места не сквозной, также делается войлочная вметка для выравнивания толщины со смежными участками. Края вметки спускают на нет по соответствующий толщине, а также пришивают обметочным швом к краям разреза- Длина стежка 16—18 мм, расстояние между ними -10 мм. Соединение в стыке должно быть плотным- Шов околачивают молотком. При наличии сквозного износа края изношенного места выравнивают ножом и спускают на нет на ширине 12

15 мм. Подбирают войлок, соответствующий толщине смежных участков следа, вырезают вкладыш в точном соответствии с формой и размером подготовленного места, спускают края на такой же ширине, как и на следе, вкладывают на место и пришивают обметочным швом проваренной льняной пряжей № 7,5/5-7,5/6 при помощи шила-крючка. Толщина следа после ремонта должна быть не менее 6 мм. Длина стежков 10—12 мм; последний стежок закрепляют узлом, шов околачивают ^молотком. Если необходим ремонт подошв и набоек, то подбирают войлочные подошвы и набойки нужного размера и толщины, накладывают набойку на подошвы и прострачивают их вместе проваренной льняной ниткой в восемь, сложений на прошивной машине или хлопчатобумажной ниткой на ширине 20-38 мм. Прикрепляют вметку и пристрачивают заплаты так же, как и при сквозном износе.

Прикрепление вметоки заплат при сквозном и несквозном износе может быть выполнено нитроцеллюлозным клеем. Клей наносят дважды. После второй намазки заплату накладывают на обувь без сушки, прижимают рукой и проглаживают умеренно-нагретым токмачом.

Ушивку разрезанных или разорванных мест делают проваренной льняной ниткой №7,5/5—7,5/6 зигзагообразным швом. Стянув края разреза, накладывают кожаную заплату и пришивают по краю двухни-точным швом.

При износе задника выравнивают ножом края проношенного места прямым резом, без спуска* Подбирают по толщине материал и вырезают вкладыш по размеру отверстия также прямым резом без спуска. Вкладыш вставляют на место и пришивают проваренной льняной ниткой сбметочным швом, как и при постановке заплаты. Вырезают напяточник из кожи или тонкого войлока. Верхний край напяточника должен быть выше следа, оставленного галошей на 12-15 мм; нижний край должен заходить на след обуви на 15—18 мм, Напяточник накладывают на место прикрепления, приметывают к валенку двумя стежками по верхнему краю и пришивают к сапогу сквозным вухниточным ручным швом проваренной хлопчатобумажной ниткой 00 при помощи шилаккрючка, иголок или щетины. Нижнюю кромку напяточника, загнутую за грань, приметывают к следу

Ремонт низа валяной обуви

Пришивной способ. Подбирают колодку нужного размера и фасона, надевают на нее обувь и закрепляют на колодке двумя проволочными гвоздями, вбитыми в заднике и в подъеме. По возможности для удобства работы заворачивают верх голенища,

Если обувь оказалась слишком широкой, вырезают продолговатую полоску войлока посреди следа обуви, прямым резом исшивают края разреза однони-точным, обметочпым (через край) швом. Когда валенок при носке сузился, след его также разрезают продольным резом посередине, вставляют кусок войлока, соединяют бумажными нитками № 00 на швейной машине класса 23А.

При отсутствии оборудования прострочку подошв и набоек выполняют вручную проваренной льняной ниткой в восемь сложений № 7,5/8, челночным швом шилом-крючком, длина стежков 8—10 мм.

Прострочка ведется тремя продольными швами: первый проходит по средней линии подошвы, второй и третий — вдоль края, на расстоянии 25 мм от него, и соединяются в носочной и пяточной частях в замк-нутую кривую.

Войлочные подошвы и стельки прострачивают для того, чтобы стянуть и уплотнить материал, предотвратить его растрепывание при носке.

Пришивание подошв с набойками к следу обуви является основной и наиболее трудоемкой операцией. Подошвы с набойками накладывают на след обуви и временно прикрепляют тремя проволочными гвоздями в носочной, геленочной и пяточной частях и пришивают к краю обуви.

Шитье начинается в геленочной части с полевой стороны правой полупары и внутренней стороны левой полупары, шов ведут по направлению к носку и далее по часовой стрелке вокруг всего контура. Уколы шилом-крючком делают со стороны верха обуви на расстоянии 7

10 мм от грани и выводят шило со’стороны подошвы на расстоянии 8-10 мм от уреза (считая положение уреза после обрезки).

При повторном ремонте проколы шилом делают на расстоянии 10—12 мм от грани и выводят шило со стороны подошвы на расстоянии 9—11 мм от уреза.

Шьют проваренной льняной ниткой в десять сложений, что достигается путем сложения двух ниток в пять сложений 7,5/5. Длина стежков 8

10 мм; шов следует хорошо утягивать, а стежки должны утопать в войлоке. В пяточной части стежки должны захватывать подошву вместе с набойкой. Последний стежок закрепляется узлом. Шов должен образовать плавную линию без зигзагов.

Пришивка подошвы к тонким сапогам может быть выполнена сквозным швом, проходящим внутри обуви. Для этой работы используют прошивную машину. После подготовки следа и подошвы подошву накладывают на след обуви, временно прикрепляют за край следа по одному стежку в носке и пятке и снимают с колодки.

Сапог с отвернутым голенищем надевают на рог прошивной машины и прошивают проваренной льняной ниткой в восемь сложений № 9,5/8, начиная от перейм к носку и далее вокруг всего сапога. Шов должен проходить на расстоянии 6—8 мм от внутренней грани, длина стежка 10-12 мм.

При отсутствии прошивной машины сквозную прошивку выполняют вручную челночным швом шилом-крючком. Сквозная прошивка подошв утяжелен-ноЙ и средней обуви не дает хороших результатов.

так как расстояние на подошве от уреза получается большим из-за толщины переда сапога, и край подошвы при носке отжимается от следа обуви.

Войлочные подошвы могут быть приклеены к валяной обуви нитроцеллюлозным или перхлорвини-ловым клеем. Подготовительные операции: насадка на колодку, вметка вкладыша, прострочка подошв с набойками выполняются так же, как и при пришивном креплении. Затем след обуви и неходовую поверхность подошвы взъерошивают, очищают щеткой от пыли и промазывают в вытяжном шкафу деревянной лопаточкой нитроцеллюлозным или перхлорвиниловым клеем, просушивают под вытяжкой 45—60 мин, после чего клеевую пленку на подошвах освежают растворителем или вторично намазывают клеем. Подошву наклеивают на след обуви, временно закрепляют двумя проволочными гвоздями и ставят в пресс под давлением 3

Для прессования валяных сапог применяют клеевые пресса со специальными приспособлениями. Войлочные подошвы с набойками, прикрепленными к следу нитками или клеем, обрезают по урезу ножом и отделывают по урезу на абразивном круге или шкуркой, затем удаляют гвозди временного крепления и снимают обувь с колодки.

Прикрепление кожаных и резиновых подошв к валяной обуви

Кожаную подошву пришивают обычно к фетровым или тонким сапогам, пользуясь рантовым способом. Ремонт верха, насадку обуви на колодки, подтотовку следа выполняют обычным способом. Из увлажненной и провяленной стелечной кожи выкраивают рант толщиной 2-1,8 лш, шириной 14-16 мм. По внутреннему краю ранта делают спуск с лицевой стороны на ширине 5

6 мм, срезая до 1/3 толщины кожи, и пришивают его к следу обуви.

Простилают след, накладывают увлажненную и провяленную подошву, пришивают ее к ранту на машине или вручную, прикрепляют каблук и выполняют остальные пошивочные и отделочные операции в cooTtfcfiXTBJfrt с технологией ремонта кожаной обуви.

Резиновую подошву прикрепляют преимуще-ственно клеевым способом или горячей вулканизацией- Ремонт верха, насадку на колодки и подготовку следа выполняют так же, как и при прикреплении войлочной подошвы. Для клеевого крепления вырезают из резины обводку шириной 20-25 мм и обводят ею след обуви по всему контуру, прикрепляя обводку к следу утолщенной и средней обуви вручную за край валяного сапога, а к следу тонкой или фетровой обуви — вручную или на прошивной машине сквозным швом, проходящим внутрь сапога, К обводке приклеивают подошву быстро схватывающим наиритовым клеем, иногда пришивают цельную внутреннюю резиновую подошву и к ней приклеивают подошву из того же материала.
Для прикрепления резиновой подошвы способом горячей вулканизации сапог снимают с колодки и подбирают пресс-форму требуемого размера. Внутрь сапога вкладывают металлическую пластину и надевают сапог на металлическую колодку.
След обуви формуют при помощи одного металлического валика, на след наносят резиновую мазь, изготовленную путем растворения в бензине каблучной резиновой смеси. Этой же мазью промазывают предварительно взъерошенную грань сапога. На нагретую до температуры 160 градусов пресс-форму накладывают пласт невулканизованной подошвенной резины, а на пяточную часть-пласт каблучной, резины, имеющий форму набойки сапог ставят в прессформу и запрессовывают, заворачивая прессующий винт. Выступающие при прессовании излишки резины, вып-рессовки тут же снимают.

родолжительность прессования 6—8 мин. По окончании вулканизации обувь снимают с пресса, освобождают от колодки и удаляют металлическую пластину.

Пользуясь ножом, шлифовальной шкуркой и абразивным кругом, удаляют заусенцы резины.

____________________________________________________________________________

Вот так-то вот. Как мало, оказывается, я об этом знала, столько башмаков «наваляв».

Источник