Ремонт ванной комнаты электрик

Электрика в ванной комнате

Электрика в ванной комнате должна быть надежной и функциональной. Рассмотрим, как развести проводку, какие выбрать кабеля, розетки и светильники. Какие розетки и где стоит разместить в ванной комнате. А также подробно разберем процесс монтажа проводки в ванной комнате.

Планировка электрики в ванной комнате

Перед началом работы надо обязательно составить схему, чтобы определить где разместить электрику в ванной комнате, а именно: розетки, выключатели, светильники, подключение вытяжки.

При размещении электрики в ванной комнате практикуется применение влагозащищенных устройств и автоматизированных систем, которые исключают возможность опасности удара током.

Существует несколько рекомендаций по планировке проводки, которые стоит соблюдать

• Распределительную коробку лучше всего разместить где-нибудь за пределами ванной комнаты, дабы не подвергать ее лишнему риску.
• В самой ванной стоит смонтировать как минимум три розетки, в которые можно будет включить стиральную машину, фен и, при необходимости, бойлер.
• Выключатель, так же как и электрораспределитель, монтируется в соседнем помещении, рядом с дверью.
• Сама же . В случае если у вас в планах сделать подвесной или натяжной потолок, можно провести проводку через его профили либо под пленку.
• При монтаже розеток соблюдайте норму безопасности – ближайшие источники воды должны быть не ближе чем на 60 см.

Электрика в ванной комнате: выбор комплектующих

Для проводки электрики в ванной лучше всего использовать трехжильный медный кабель.

• Для розеток подберите кабель с сечением 2,5 кв.мм,
• для светильников и ламп – 1,5 кв.мм,
• для техники – 4 кв.мм.

Не стоит забывать о технике безопасности.

Все выключатели обязательно должны быть влагозащищенные и с брызгозащитной крышкой. Уровень защиты должен быть не менее 44.

Также стоит позаботиться о защите от влаги светильников. Хорошим решением будет установка точечных светильников – они и экономичнее, и монтируются проще.

Посмотрите видео, что нужно предусмотреть, выполняя электромонтажные работы в ванной комнате.

Как провести проводку в ванной комнате

Существует 2 способа разводки электрики в ванной: кабель проводки можно прокладывать как наружно по стенам, так и скрыто внутри них. Однако предпочтительнее все же первый вариант. Если вы хотите провести кабель наружным способом, то вам стоит подобрать кабель подходящей маркировки, который подходит для помещений с повышенным уровнем влажности.

При разводке электрики в ванной комнате, проводка укладывается в стене под потолком. К розеткам провода должны идти ровно вниз.

Начиная работы по укладке проводки, прежде всего закрепите провода в штробах или уложите их в кабель-каналы. Концы кабеля зачистите от изоляции и подключите к подрозетникам.

Сами же подрозетники и распределительная коробка крепко устанавливаются в своих гнездах.

После этого приступайте к монтажу сердцевин розеток и выключателей на их посадочных местах.

Когда все провода будут надежно закреплены в стене, можно будет делать выключатели и устанавливать устройства защитного отключения. Но их не стоит сразу подключать к сети, так как сперва вам еще предстоит проверить, правильно ли установлена вся электрика в ванной.

После окончания всех работ по разводке, обязательно проверьте напряжение с помощью мультиметра, дабы исключить возможность появления короткого замыкания.

На этом видео подробно о том, как провести электрику в ванной комнате.

Источник

Электрика в ванной

Розетки, выключатели и лампы в ванной комнате должны быть размещены в наиболее удобных местах. Однако нельзя забывать о безопасности. Высокое напряжение в условиях влажного воздуха требует использования лишь влагозащищенных приборов. Важное значение имеет и продуманная схема электропроводки.

Правила монтажа электропроводки в ванной комнате

Чтобы не наделать ошибок, чреватых самыми печальными последствиями, при монтаже электропроводки в ванной следует придерживаться следующих правил:

Заземление. Прикосновение влажной рукой, а в ванной такие руки почти всегда, к корпусу неисправного прибора может привести к электротравме. Наличие заземления избавляет от подобных рисков. Если в вводном кабеле лишь две жилы, то это еще не означает, что в доме заземление отсутствует. Даже в самых старых домах его можно обнаружить в электрощитке. Корпуса щитков через металлические шины соединены между собой и прочими металлоконструкциями, имеющими контакт с грунтом. В современных домах заземляющий провод можно определить по желто-зеленой окраске. Будет гораздо разумнее потрать время и провести в ванную комнату заземляющий провод. Вероятно, эта операция потребует небольшого ремонта в коридоре, но безопасность важнее.

Примечание! В том случае, когда применяется низковольтовое осветительное оборудование, то блоки питания следует размещать вне помещения ванной.

Требования к электрооборудованию

Для освещения ванной комнаты допустимо применять обычные лампы, работающие от сети 220В. Однако низковольтные осветительные приборы, помимо безопасности, могут дать простор дизайнерской мысли. К примеру, светодиодные ленты отлично справляются не только с работой в качестве основного освещения, как элементы декоративной подсветки зеркал, ванны или душевой кабинки.

Класс защиты выключателей, если они не вынесены за пределы ванной, должен быть не менее IPx4. Но лучше всего использовать электроустановочные изделия с классом защиты IPx5. Имеющаяся в маркировке цифра 5 символизирует способность не пропускать даже направленные с любой из сторон струи воды.

Линия заземления, трубы водоснабжения и ванна (если они металлические), раковина, корпуса всех имеющихся в ванной комнате стационарных электроприборов должны быть соединены электрическим проводом, образуя систему уравнивания потенциалов.

Для прокладки электропроводки в ванной комнате подходит трехжильный медный кабель сечением 2,5 мм2 для стиральной машины, бойлера и розеток. Для освещения будет достаточно 1,5 мм2. Оптимальные марки кабелей – ВВГнг (не поддерживающие горение), ВВГнг-LS (почти не выделяет дыма) или более качественный зарубежный аналог NYM.

Необходимый инструмент

Чтобы в ходе монтажных работ не пришлось отвлекаться на поиски внезапно понадобившегося инструмента, не будет лишним заранее озаботиться собрать нужный комплект. Для монтажа проводки понадобятся:

• штроборез;
• перфоратор;
• дрель;
• набор отверток (как шлицевых, так и крестовых);
• пробник для определения фазы;
• строительный уровень;
• рулетка не менее 3м;
• пассатижи;
• плоскогубцы;
• нож.

В некоторых ситуациях при штроблении труднодоступных мест пользоваться штроборезом крайне неудобно или вообще невозможно. Поэтому классические зубило и молоток тоже должны войти в набор необходимого инструмента.

Цены на набор электромонтажного инструмента

Схема прокладки кабеля в ванной комнате

Имеющаяся под рукой схема электропроводки способна намного сократить время на монтажные работы. Кроме того, за счет отсутствия брака не придется тратиться сверх запланированного бюджета.

Схема должна отражать места расположения всех электроустановочных приборов. Желательно указывать расстояния до основных элементов интерьера ванной комнаты: ванны: раковины, двери и т.п.

Планируя размещение розеток, стоит учесть, что бойлер, а также не менее мощную в плане потребления электроэнергии стиральную машина желательно подключать через индивидуальные розетки. С учетом необходимости наличия как минимум еще одной свободной розетки, общее их количество в ванной должно быть не менее трех.

Цены на влагозащищенные розетки

Этапы монтажа

Вся работа делится на несколько этапов.

1. Следуя составленной схеме, штроборезом в стенах прорезаются штробы (канавки).
2. В точках расположения выключателей и розеток устраиваются углубления соответствующего диаметра и глубины. Для этих целей оптимально воспользоваться дрелью с 68-мм коронкой.
3. Подрозетники вставляются в получившиеся отверстия. Фиксируют их с помощью цементного раствора.
4. По штробам раскладываются кабели. Для их фиксации можно воспользоваться прихватками из раствора, устраиваемыми через каждые 20 см. однако более надежным креплением является пластиковый дюбель.
5. Концы кабелей на 1 см очищаются и продеваются в подрозетники. Желательно заводить кабель на несколько большую длину, чем это необходимо. Тем самым будет обеспечен некоторый запас провода для вероятного ремонта в будущем.
6. Электропроводка прозванивается на предмет короткого замыкания.
7. В электрощите устанавливаются защитные автоматы и УЗО.

Видео – Монтаж электропроводки в ванной комнате (подробный отчет)

Теперь можно приступать к дальнейшему ремонту ванной комнаты.

Устройство электропроводки требует крайне вдумчивого подхода. Безответственно выполненный монтаж легко может привести к поражению электрическим током. Однако стоит заблаговременно изучить все нюансы работы электроустановочных приборов во влажном воздухе, и риски полностью исчезают. Кроме того, необходимо пользоваться только влагозащищенными устройствами. Непосредственно же монтажные работы не представляют из себя чего-то невероятно сложного и вполне доступны любому домашнему мастеру.

Источник

Основы правильного монтажа электропроводки в ванных и душевых

В силу практически постоянного присутствия в воздухе высокой влажности ванная или душевая комната – один из самых сложных объектов в плане электропроводки и монтажа электроустановочных изделий. Особенно это касается имеющих запредельно малую площадь совмещенных санузлов и ванных в зданиях старого жилого фонда – «хрущевках» и панельных многоэтажках. В таких влажных помещениях, к которым причисляются также и сауны, правила устройства электроснабжения весьма жесткие и отступать от них в целях безопасности категорически не рекомендуется.

Разделение пространства на зоны

Монтаж и прокладка электропроводки в ванной начинаются с создания схемы мест расположения светильников, розеток, выключателей и прочих регуляторов. Для помещений с повышенным уровнем влажности эта задача не так проста, как кажется – проект должен составляться обязательно с одновременным учетом нескольких требований:

• разделение помещения на зоны по уровню влажности и степени опасности поражения электрическим током;
• невозможность использования для электромонтажа стальных труб, металлического гофрированного рукава и имеющих металлическую оболочку проводов («бронепроводов»);
• проводка в стенах должна быть скрытой, накладной монтаж допустим только в тех случаях, когда скрытую проводку вести невозможно физически – при этом прокладка проводов должна обязательно вестись по негорючему основанию;
• наружный монтаж проводов по потолку допустим только при высоте прокладки выше 225 см от уровня чистого пола.

Все эти требования подробно расписаны в трех официальных документах – ПУЭ, СП 256.1325800.2016 и ГОСТ Р 50571.7.701. Соблюдение всех этих нормативов является обязательным для государственных организаций – «частника» никто не вправе заставить их соблюдать. Никто, кроме здравого смысла и беспокойства за свою жизнь и жизнь своих близких.

Разграничение пространства ванной комнаты на зоны осуществляется в соответствии с ГОСТом 50571.7.701, учитывающим все мыслимые нюансы, например – наличие и расположение окон, горизонтальность потолка, наличие настилов и перегородок с учетом их высоты. Основные и, соответственно, наиболее часто встречающиеся в жизни варианты приведены на рисунках ниже:

Границы зон для помещений с ванной или душем с поддоном.

Такое распределение зон действительно для типовых ванных комнат в многоквартирных домах. Однако нередко владельцы избавляются от достаточно громоздких ванн и устраивают в освободившемся помещении простую душевую комнату – в этом случае распределение зон будет уже несколько отличаться:

Разграничение зон в помещениях с душем без поддона.

Вверх границы зон простираются до высоты 225 см, хотя обычно в жилых помещениях высота потолка ощутимо больше – а это дает возможность без нарушения каких-либо правил разводить электропроводку в ванной по потолку.

Зона 0

В нулевой зоне, то есть непосредственно в ванне или душевом поддоне, разводка проводов и размещение электроприборов и электроустановочных изделий запрещены категорически. Исключение – предусмотренные заводской конструкцией агрегаты, входящие в комплект ванны и имеющие соответствующую защиту от прямого воздействия потока воды, а также низковольтное (не более 12 В) напряжение питания.

Зона 1
В зоне 1 допустимо устанавливать проточные и накопительные водонагреватели, но с обязательным соблюдением условия: защищенность корпуса от проникновения воды должна быть не менее 5 по градации IP. Иными словами – очень близкой к максимально возможной. Розетки, выключатели, регуляторы и светильники в первой зоне устанавливать запрещается.
Зона 2
Разрешение на установку электромонтажных изделий начинает действовать с границ зоны 2 – однако все монтируемые приборы должны иметь влагозащиту не ниже 4 по IP, то есть не бояться сильных брызг и случайного попадания струй воды. Светильники, равно как и вытяжные вентиляторы в этой зоне устанавливаются только включаемые с помощью шнура («дергалки»). Устанавливать выключатели в пределах второй зоны впрямую не запрещается, но и не рекомендуется.
Зона 3
Все ограничения снимаются после внешних границ зоны 2, в пространстве, которое принято считать зоной 3, в которой допустимо устанавливать электроустановочные изделия даже с минимальной защитой IP*1. Квартирные ванные редко имеют объем, достаточный для размещения третьей зоны, но в частных коттеджах подходящие размеры помещения сделать достаточно просто. Однако и при очень большой площади ванной комнаты следует учитывать – выключатель основного освещения и регулятор температуры электрического теплого пола принято располагать СНАРУЖИ, а не внутри помещения с повышенной влажностью.

В идеальном случае монтаж электропроводки в маленькой ванной комнате не должен подразумевать вообще никакой «электрики», кроме низковольтного освещения – особенно это актуально для имеющих очень скромные размеры совмещенных или раздельных типовых санузлов в многоквартирных домах. Но, к сожалению, реальность далека от идеалов, и в современной ванной должны быть предусмотрены минимум две розетки – одна для стиральной машины, другая «бытовая», для фена или аналогичных маломощных потребителей.

Распределение линий

Прокладываемые во влажных помещениях линии электропроводки должны быть защищены либо УЗО, либо дифференциальным автоматом. При этом практически на каждую розетку в ванной комнате необходимо устанавливать «персональный» автомат – только такая схема дает гарантии защиты от случайного поражения электрическим током. Сложность в том, что таких линий может «набежать» довольно много:

• розетка для стиральной машины;
• розетка для электрического водонагревателя;
• точка подключения электрической сушилки;
• розетка для фена и электробритвы;
• розетка для подключения насоса ванны с гидромассажем;
• розетка для подключения электрооборудования душевой кабины;
• линия освещения и вытяжного вентилятора;
• линия питания электрического теплого пола.

Такое количество автоматов требует много места в распределительном щите, что приемлемо далеко не всегда, особенно в малогабаритных квартирах. Кроме того, точка размещения автоматических выключателей обычно располагается на достаточно большом удалении от помещения ванной, что ведет к определенным трудностям с одновременной прокладкой большого пучка проводов и кабелей.

И это еще не предел…

Но не все так страшно – задачу можно облегчить одним из двух способов.

1. Розетки объединяются в группы: за базовую принимается одна из линий питания мощного потребителя – чаще всего это стиральная машина. А уже от этой линии запитываются розетки, предназначенные для маломощной нагрузки – фенов, зарядных устройств, электробритв. При этом следует учитывать один не самый очевидный нюанс – подавляющее большинство моделей розеток конструктивно рассчитаны на силу тока 16 А, то есть потребляемая мощность включенного в розетку прибора при напряжении питания 220 Вольт не должна превышать величины 3,3 кВт.
2. При малом количестве «точек» в ванной или санузле и небольшой потребляемой электрооборудованием мощности допустимо поступать еще проще – все розетки и светильники запитываются от одной, но обязательно отдельной линии (чисто «санузловской»). При необходимости в такую схему электропитания допустимо включать встроенный в ванну насос и электросушилку, в самом крайнем случае можно (но все же нежелательно!) «навесить» и стиральную машину. Электрический теплый пол и водонагреватель, как наиболее энергоемкие потребители электроэнергии, в любом случае запитываются отдельной линией каждый.

Для защиты линий от перегрузки устанавливаются автоматические выключатели с током срабатывания не более 10 (освещение) и 16 (розетки) ампер. Вызвано это необходимостью учета не самого очевидного фактора – обычные розетки, используемые для подключения бытового электрооборудования, не рассчитаны на прохождение тока более 16 А (или потребляемую включенным в нее прибором мощность 3,3 кВт). Положение не спасает даже прокладка линий проводами повышенного сечения – розетка все равно останется слабым местом.

Распределение линий, как и вся электрика в ванной, должно проектироваться с учетом минимальности количества необходимых распределительных (распаечных) коробок. В идеале лучше обходиться вообще без них, делая все необходимые соединения проводов в розетках и выключателях. Когда без распредкоробок не обойтись – их размещают либо снаружи ванной, либо на высоте не менее 2,25 см от уровня пола, и обязательно после внешних границ зоны 2.

Распаечная коробка в подрозетнике выключателя.

При необходимости размещения розетки под ванной следует выбирать для нее место максимально удаленное от канализационных и водопроводных труб. Вытяжной вентилятор обычно запитывается от линии освещения и срабатывает одновременно с включением-выключением светильников, однако гораздо удобнее (хотя и немного сложнее технически) запускать его отдельным выключателем.

Заземление, УЗО и дифавтомат

Ванная комната, как уже было отмечено выше – помещение весьма «хитрое» с точки зрения электробезопасности. Вероятность смертельного поражения электрическим током здесь намного выше, чем в других помещениях, и именно по этой причине хотя бы розеточные линии обязательно должны защищаться УЗО. А для корректной работы УЗО необходимо наличие работоспособного заземляющего контура – «земли».

Один из вариантов заземления в ванной.

В частных и современных многоквартирных домах с этим особых проблем практически никогда не возникает. В новых многоэтажках электропроводка сразу делается с раздельными проводниками N и PE – то есть возможность подключения к контуру заземления имеется. Следует только учитывать один нюанс: в ванной комнате должна быть установлена планка СУП (системы уравнивания потенциалов).

Конструктивно она представляет собой небольшую металлическую пластину с несколькими контактами (в самом примитивном случае – наваренные на нее болты М6 с гайками), к которой подключаются заземляющие проводники от КАЖДОГО крупного металлического предмета в ванной комнате, в том числе – и непосредственно ванны. Единственное исключение – электросушилка, у которой наружная поверхность подключается к заземлению через сетевой шнур.

Простейшая коробка уравнивания потенциалов.

Значительно сложнее дело с заземлением обстоит в квартирах старого жилого фонда – в соответствии с нормативами времен постройки таких домов в них монтировалась электропроводка с «занулением» — физическим объединением «нулевого» (N) и «земляного» (PE) проводников в общедомовом ВРУ. В подъездных щитках и, тем более, квартирах заземления нет, и самостоятельно его устроить без капитального ремонта всего подъезда крайне сложно, особенно если квартира расположена выше второго этажа.

Единственный доступный вариант защиты в таких ситуациях – использование вместо УЗО дифференциального автоматического выключателя. Такой автомат, как и УЗО, срабатывает при появлении в линии тока утечки, однако при этом ему не требуется наличия действующего контура заземления. Минус этой замены – дифавтомат менее чувствителен и работает «грубее» специализированного устройства защитного отключения; однако в подавляющем большинстве случаев такая замена вполне оправдана и является единственным выходом из положения.

Модульное устройство защитного отключения. Дифференциальный автомат.

Выбор номинала УЗО – задача не самая простая для дилетанта, поскольку ее решение требует хотя бы минимальных знаний основ электротехники и понимания принципов работы модульных защитных автоматов. Тем не менее, она вполне решаема, если руководствоваться несколькими несложными правилами:

• модульные УЗО делятся на несколько групп, каждая из которых срабатывает от определенного номинала тока утечки;
• для защиты бытовых электроприборов и домашней электропроводки предназначены автоматы групы AB (предпочтительнее, но дороже) и AC (более доступны, но могут непредсказуемо срабатывать при включении в защищаемую линию оборудования с импульсным блоком питания);
• устройства защитного отключения могут срабатывать на одну из стандартных величин тока утечки (или, если по-научному, номинального дифференциального тока) – 10, 30 или 100 мА, для защиты ванной следует использовать 10-миллиамперные устройства;
• УЗО не способно, как обычный автоматический выключатель, обесточивать защищаемую линию при определенной величине тока в ней, однако каждое устройство защитного отключения рассчитано на определенную величину тока, при которой оно способно работать длительное время без ущерба для своего технического «здоровья». Максимальный ток УЗО, должен быть равен, либо больше сумме всех автоматов на одной линии с УЗО.

Обычная схема включения УЗО.

Величина номинального тока утечки УЗО определяется следующим образом: при суммарной потребляемой мощности включенных в защищенные линии электроприборов не более 3,5 кВт устройство защиты должно быть рассчитано на 10 мА, при мощности больше 3,5 кВт – на 30 мА. Но следует помнить – для помещений с повышенной влажностью 30-миллиамперный ток утечки считается все же потенциально опасным, поэтому лучше изыскивать возможность обходиться «десятками».

Все эти правила справедливы и при подборе дифференциальных автоматов, отличающихся от УЗО функциональностью, но аналогичных по техническим характеристикам.

Способы прокладки проводов

Как было сказано выше, проводка в любой ванной (и вообще в помещениях с повышенной влажностью) комнате должна прокладываться скрытым способом. В помещениях с каменными или обшитыми листовым материалом (ГКЛ, пластиковые или водостойкие МДФ-панели) стенами это реализуется относительно просто – провода закладываются в штробу или затягивается в гофротрубу с последующей укладкой получившихся «хвостов» за панелями.

При этом довольно популярная рекомендация закладывать провода в штробы не «голыми», а предварительно затянутыми в гофру – откровенно бессмысленна. Мотивируется такой вредный совет обычно тем, что:

• изоляция проводов от контакта со шпаклевкой или штукатуркой, которой замазывается штроба, быстро разрушается;
• гофра, играя роль своеобразной трубы, дает возможность «в случае чего» перетянуть пришедший в негодность находящийся в ней провод, заменив его на новый;
• просто потому, что «так надежнее», а также «деды так делали и нам завещали».

Первая мотивация справедлива, но – только при использовании низкокачественных проводов печально известных марок ПУГНП и ПУНП, а также их бессчетных аналогов. Их сделанная из ПВХ не самого лучшего качества изоляция достаточно быстро разрушается при любых условиях, отличных от «тепличных».

Провод ПУГНП.

Однако эта проблема легко решается применением проводов типа ВВГнг, стоящих чуть дороже, но имеющих неизмеримо более высокое качество своих изоляционных оболочек. Еще лучше использовать провода и кабели группы NYM – однако они отличаются очень высокой ценой.

Провод ВВГнг.

Для того, чтобы реализовать возможность перетяжки провода через замурованную в стену гофру, необходимо обеспечить выполнение нескольких условий:

• провод должен занимать не более ¼ внутреннего пространства гофротрубы – на практике для этого нужно использовать гофру диаметром минимум 25 (а чаще 32) мм;
• гофра не должна иметь резких перегибов – радиус изгиба должен быть не менее 10 диаметров гофротрубы;
• «труба» из пластиковой гофры должна иметь легкодоступные точки входа и выхода провода – на практике это реализовать обычно крайне затруднительно.

Несколько сложнее дело обстоит в деревянных брусовых или бревенчатых домах и коттеджах, поскольку реализовать скрытую проводку своими, даже умелыми, руками в них затруднительно до невозможности.

Выходов всего два – либо разводить проводку в пластиковых трубах (как вариант – в электротехнических коробах «кабель-каналах»), но при этом ВСЕ розетки и электроприборы должны размещаться только во второй зоне, либо вести проводку по наружной стене ванной, заводя их непосредственно в розетки и выключатели через сквозное отверстие.

Сечение проводов

Современное электрооборудование для ванных комнат не отличается высокой потребляемой электрической мощностью, поэтому проводка может вестись не самыми дорогими проводами с минимальными сечениями.

Розеточные линии

Как было сказано выше, суммарная нагрузка на одну розеточную линию не должна превышать 16 А или 3,5 кВт. Такой нагрузочной способностью обладают провода сечением от 2,5 кв. мм – однако провода с большим сечением (4 или даже 6 кв. мм) использовать для ванной комнаты просто нецелесообразно с экономической точки зрения: стоят они ощутимо дороже, а максимально допустимый ток для розеток – те же самые 16 А.

Единственный оправданный случай увеличения сечения провода до 4 кв. мм – использование для разводки «ТУ-шных» многожильных проводов типа ПУГНП или их клонов серии ШВВП. Такой «кабель», изготавливаемый по техническим условиям, а не по ГОСТу, широко и печально известен несоответствием своего заявленного производителями сечения реальному показателю – разница может доходить до 60%! Естественно, в сторону занижения. Так же этим грешат и производители проводов марки ВВГнг, лучше взять провод нужного сечения, сделанный по ГОСТу, чем большего сечения, сделанный по ТУ. ГОСТовские провода всегда имеют маркировку, «ТУ-шные» практически никогда.

Линии освещения

Для отдельных линий освещения допустимо использовать провода сечением 1,5 и даже 0,75 кв. мм – но ВСЕ провода в этой линии должны быть с одинаковой характеристикой. Совершенно недопустимо вести «магистраль» от распределительного щита одним сечением, а на осветительные приборы и выключатели отводить «хвосты» меньшего диаметра – в случае перегрузки в тонких проводах защитный автомат, номинал которого рассчитан на провод потолще, просто не сработает. Со всеми вытекающими печальными последствиями вплоть до возгорания…

Запомните, автоматический выключатель не защищает бытовые приборы, его задача защитить проводку от перегрузки и возгорания, поэтому номинал автомата выбирается исходя из наименьшего сечения провода, который идет после него.

Тип нагрузки	Сечение медного провода	Номинал автомата
Освещение	1,5 мм 2	10А
Розетки, кондиционеры, стиральные машины	2,5 мм 2	16А

Это же условие необходимо соблюдать и при запитывании всего электрооборудования в ванной от одной общей линии. В этом случае необходимо ориентироваться по самым «прожорливым» потребителям – по розеткам. Проще говоря, ВСЮ разводку вести проводом сечением 2,5 кв. мм, в том числе – и к светильникам.

В случае острой необходимости перехода с большего сечения на меньшее в месте «перескока» нужно устанавливать промежуточный автоматический выключатель с номиналом, соответствующим предельно допустимому току в проводе меньшего диаметра. Обычно это 6 А для осветительных линий и 10 – для розеточных. Однако для ванных комнат установка дополнительного бокса даже с одним АВ – мероприятие достаточно затруднительное, поэтому лучше стараться обойтись без подобного «умножения сущностей».

В общем и целом, электромонтаж проводки в ванной – задача не самая простая, однако вполне доступная для самостоятельного решения. Главное – понимать основные принципы ее реализации, и тогда все работы вполне можно выполнить своими руками.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник