Ремонт вариатора cf moto 500

Чистка вариатора квадроцикла

Вообще, вариатор квадроцикла при аккуратном использовании в чистке практически не нуждается. Однако если в него попадает болотистая вода, грязь, то рано или поздно проявится такой симптом как провалы при разгоне, либо вообще сильно упадёт максимальная скорость. Попавшая грязь под действием температуры (а вариатор хорошо греется) и центробежной силы спрессовывается в эдакий «полукирпичный» материал, который препятствует работе механизма вариатора. Сейчас мы разберём вариатор квадроцикла CFMOTO CF500-A и посмотрим, всё ли в нём в порядке.

В сети есть много схематических изображений устройства и работы вариатора. Поэтому я особо объяснять его работу не буду. Есть два шкива – ведущий и ведомый. Внутри ведущего имеются ролики, которые под действием центробежной силы выдавливают подвижный конический шкив (щеку) вариатора, прижимая её к неподвижной щеке. За счёт изменения расстояния между щёками клиновидный ремень меняет своё положение на шкивах, меняя передаточное отношение ведущего и ведомого валов. Так в конечном итоге меняется скорость. Вот короткое наглядное видео работы вариатора.

Наша задача – проинспектировать внутренности ведущего шкива, для чего и потребуется его снять и разобрать.

Итак, для удобного доступа предварительно нужно снять правую подножку квадроцикла, данная процедура была описана мной не раз. Перед нами – корпус вариатора, его держат множество болтов с головкой на 8.

Как правило, эти болты прихвачены очень сильно, поэтому их проще всего сначала ослабить вручную, а затем, для удобства отвернуть уже шуруповертом, он очень сильно ускоряет работу.

Сами болты можно не вынимать, а оставить в крышке вариатора и снять её вместе с ними. Но если вы вынули болты, обратите внимание, что два из них – более длинные, чем остальные. Они вставляются в те отверстия, где на крышке установлены две направляющие втулки.

Болты, держащие крышку, стальные, а корпус вариатора алюминиевый. Поэтому болты непременно закиснут в области резьбы. Чтобы избежать закисаний, перед закручиванием обязательно смажьте резьбу смазкой – например, медной, или просто консистентной. Тогда у вас не будет никаких проблем в дальнейшем.

Сняв крышку, мы получаем доступ к внутренностям вариатора, и тут возникает самый сложный вопрос – это как открутить гайку, держащую шкив. Гайка имеет размер 32, поэтому по-любому нужно озаботиться головкой такого размера (лучше длинной головкой). Изначально гайка то ли посажена на фиксатор резьбы, то ли она просто сильно закисшая. И открутить её в первый раз – задача крайне трудоёмкая. Потому что гайка находится на вращающейся оси, и затянута при этом очень сильно.

Прежде всего, следует на резьбу попшикать WD-40 и оставить её на какое-то время отмокать, пару раз добавляя «вэдэшку».

Если у вас в хозяйстве есть ударный гайковёрт – то вам крепко повезло, с его помощью гайку можно будет открутить вообще без каких-либо сложностей. (Кстати, могу порекомендовать свой аккумуляторный гайковёрт Зубр ЗГУА-18-Ли-К, он достаточно мощный и недорогой, так как произведён в России).

Если гайковёрта нет, то лучше всего его найти – у знакомых, либо на шиномонтаже. Он потребуется только один раз, последующие разы можно обойтись. А вот если совсем безрыбье…

Для фиксации шкива вариатора есть специальный Y-образный инструмент со штифтами, штифты вставляются в специальные отверстия (см. жёлтые стрелочки), достаточно задействовать два из них. У меня такого инструмента нет, т.к. есть гайковёрт, но его несложно изготовить из стального профиля методом сварки. И есть совсем колхозный способ зафиксировать шкив с помощью гаечного ключа, уперев его в направляющую слайдера, см. фото.

Упирать надо в самый угол, где не ходит слайдер:

И очень рекомендую подложить там под остриё ключа какой-нибудь маленький металлический уголок, иначе алюминий под воздействием силы повредится, будет небольшая вмятинка. При использовании колхозного метода я бы ещё порекомендовал нагреть гайку феном (только сильно не усердствовать), чтобы размягчить фиксатор резьбы, ну и сама гайка чуть приотпустится за счёт расширения.

И конечно же, лучший способ сорвать гайку – ударный. То есть нужно взять головку, вороток и ударять молотком по воротку. Динамометрический ключ тут проигрывает ;).

Итак, с большими мучениями или не очень, но гайка откручена, и теперь можно снять шкив с вала.

Как видно, благодаря использованию ударного гайковёрта со стенок уже активно осыпалась грязь. А ещё обнаружились какие-то нитки – это от ремня.

В принципе, в моём вариаторе никакого криминала нет. Но если бы вариатор подвергался воздействию грязи, на стенках канавок мог возникнуть слой спрессованной глины, который мешал бы свободному ходу как роликов (грузиков), так и слайдеров крышки вариатора. Их, конечно же, нужно очистить механически.

Грузики вариатора также нужно осмотреть – нет ли на них повреждений. Из-за грязи грузики могут потерять округлую форму, тогда потребуется их замена.

Внутренности шкива можно очистить бензином или хорошим чистящим средством.

Крышку вариатора тоже не забываем.

Чистый шкив можно ставить на место.

Вот резьбу я решил тщательно очистить от фиксатора или окислов. Смотря что там было :). Не нужно мне дополнительных проблем в следующий раз.

Вообще, я противник использования фиксаторов резьбы там, где можно обойтись без них. Вибраций в данном узле нет, так зачем фиксатор? Гайку нужно затянуть с положенным моментом – 115 Нм, это гарантирует целостность резьбы, а также то, что гайка не открутится самопроизвольно. У меня ещё ни одна правильно затянутая гайка ни разу не откручивалась, даже смазанная. Но, конечно, я субъективен, и моё мнение может быть неправильным :).

При обратной сборке нужно следить, чтобы все шлицы сели друг в друга, ничего не было придавлено и т.п. Прежде чем ставить крышку на место, убедитесь в работе вариатора.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник

Вариатор CF500A-basic: техобслуживание, неисправности, ремень, грузики

inspektor

Ветеран

Издревле повелось, что при трогании в нелегких условиях, а то и просто так, ремень вариатора CF-ки взвизгивает, как пес, которому наступили на хвост. Особенно мерзко, когда это происходит в грязюке. Выход есть — ставишь нейтраль, прогазовываешь и включив передачу — едешь дальше.

Я, поставив более легкие грузы, для увеличения тяги, столкнулся с еще большим проявлением этого, заводом заложенного, косяка. Думки и некоторый опыт тюнинга вариатора снегохода Ирбис DingoT150, позволил мне сделать вывод, что виной всему пружина торка, которая слабо прижимает ремень в режиме средних оборотов. На более дорогих моделях CF пружина имеет функцию натяжения, 500-ка — нет. Устраним этот пробел.

Итак: имеем вариатор с ремнем Mitsuboshi с размерами 939 х 36.7 х 14.4, грузы ( в стоке) 30 мм х 18 мм, весом 25 грамм.

Стоковый ремень неплохой, очень прочный, за 1700 км пробега, потерял 1.7 мм по ширине, что очень прилично. Тем не менее буду менять его на ремень Gates 43G3596 имеющий размеры 943 х 37 х 14.4, имеющий бОльшую длину, что слегка компенсирует потерю скорости из-за уменьшения веса грузов, т.к. короткий стоковый ремень не выходит на максимальное верхнее положение на ведущем вариаторе, что означает, что он не полностью передает момент на ведомый шкив, о чем свидетельствует нетронутый целЬный сантиметр на тарелке переднего варика.

Во-первых установил более легкие капролоновые грузы 22 грамма, для увеличения тяги (но при этом снизится максимальная скорость, что мне не особо критично)

inspektor

Ветеран

Ремни можно ставить и такие:

Dayco HP2001 940 x 38

Dayco HP2032 937 х 35.5

Ultimax UA401 935. 83 x 36,51

inspektor

Ветеран

Так вот, о пружине: разбираем вариатор, для чего необходимо снять крышку, открутив кучу болтиков, головкой 8мм, прокладку не порвете, она металлическая. Сразу отметьте места, где стоят ДВА более длинных, чем остальные, болтиков.
Проверьте состояние опорного подшипника в крышке, добавьте смазку.

Откручивать ведущий и ведомый лучше такой штукой

Мощность небольшая, но и стоимость тоже. Головка на 32 мм. Сначала снимаем ведущий, потом, слегка вдавив ремень между тарелками и задний (торк)

inspektor

Ветеран

Визуально проверяем целостность сальников, чистоту пространства, внешний вид валов

Потом будем разбирать торк. Но это — завтра. Разбирать, сверлить, натягивать.

inspektor

Ветеран

Принцип работы вариатора, вернее сказать пположения ремня, грузов, тарелок в различных стадиях работы двигателя

Андрей03

Ветеран

Есть и другой выход, не тормозить резко, а причины варик расспускаться не успевает.

Расспускаться — вернуться к исходному состоянию на холостом ходу, при резком торможении вариатор зависает в промежуточном положении, со всеми вытекающими . Под торможением еще и подразумевается торможение ДВС, путем резкого сброса газа. У меня они с 2008г. И я забил, думаю и вы к этому придете после своих экспериментов. В любом случае итог интересен, отпишитесь. И я не говорю что резко тормозить нельзя, просто когда можно обойтись без него, то к этому лучше не прибегать, в любом случае это практически безвредно, за исключением нагрузки на уши.
И подшипник в крышке лучше заменить попутно раз уж разобрали, стоит копейки а ходит как правило не более 3т.км

Модератор

inspektor

Ветеран

Плоха та техника, что не позволяет выполнять вполне безобидные действия, к тому же порой необходимые.

«Натянул» пружину на 90 градусов — визг исчез. Залазил в снег и грязь (без фанатизма) и там, где раньше ремень выл, как свин на бойне — сейчас тишина. До этого был «натяг» на 60 градусов, так он большого эффекта не дал, пружина не сдавливала тарелки ведомого шкива в момент, когда грузы на ведущем «падали» и ремень прослаблялся.

Если кому-то это интересно, то усовершенствование производится просто: снять торк, потом, перед разборкой торка сделать пометки (отмечены зеленым), разберать, потом переставить пружину в отверстие, отмеченное красным и собрать торк. Тем самым вы довернете пружину (увеличите ее жесткость) на 90 градусов от стока. Я сначала делал примерно на 60 (сверлил внизу, на тарелке), но это не помогло. Потом переставил вверху на 90.

Когда разберете — проверьте, что подвижная тарелка свободно ходит. Если это не так, ее нужно разобрать и заменить смазку.

Источник

Замена ремня вариатора квадроцикла CFMOTO CF500-A

Ремень вариатора – это одна из самых важных деталей в квадроцикле. Если забарахлит что-то другое, ещё как-то до дома доехать можно будет, а вот если внезапно кончится ремень – квадроцикл мгновенно превратится в недвижимость, и без посторонней помощи (ну либо ремонта) уже никуда не поедет. Поэтому следует внимательно относиться к регламентному осмотру и замене ремня.

Согласно руководству по эксплуатации, необходимо производить осмотр приводного ремня каждые 6 месяцев или 500 км пробега, а менять – каждые 2000 км. Честно говоря, у меня вызывает сомнение последняя цифра, не вижу смысла менять его столь часто, ведь в сервисном руководстве дан другой ориентир – износ ремня. Чтобы определить износ, нужно замерить его ширину. Начальная толщина ремня – 36,7 мм. Предел износа – это 33,5 мм. Сейчас мы разберём корпус вариатора и проведём все необходимые процедуры.

Ремень для квадроцикла CFMOTO

Но сначала определимся, какой ремень требуется на замену.

По каталогу CFMOTO для CF500-A (а также CFMOTO X6) требуется ремень с номером 0180-055000-0002. Это, к счастью, не китайский ремень, а японский фирмы Mitsuboshi belting ltd., это очень качественный ремень, однако и цена его очень высока – на сегодняшний день более 11 тыс руб. Порадовала надпись на этикетке: «Made in China». «Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех!» ©

Поэтому довольно многие квадроциклисты предпочитают покупать ремень американской фирмы Ultimax с каталожным номером UA401, его стоимость сегодня около 4,5 тыс руб – что в 2,5 раза меньше родного. Это тоже очень хороший по качеству ремень, но почти все владельцы жалуются на скрип ремня, особенно при старте. Если скрип вас не смущает (а лично я особого криминала не вижу) – берите смело.

И, наконец, есть ещё популярные ремни G-Force фирмы Gates, для CF500-A подойдёт ремень с номером 44G3569, цена этого ремня примерно равна предыдущему. Правда, я видел статистику ремней, где изделия Gates проявляли себя не особо надёжно, то есть, рвались быстрее, чем аналоги других фирм. У кого-то хватало ремня всего на тысячу километров. Ну, не знаю, вообще это очень известная марка, не левак. Возможно, G-Force просто не выдерживает нагрузок китайского квадрика.

Однако самый надёжный (судя по статистике), долгоживущий и не обладающий какими-то отрицательными свойствами – это оригинальный ремень Mitsuboshi. Да, цена крайне высока, но лично я для замены купил именно его. Как раз потому, что он самый прочный. А я, как уже не раз говорил, почти всегда катаюсь один, поэтому для меня потенциальные проблемы с ремнём близки к катастрофе.

Хочу здесь ещё предостеречь от покупки ремня на каком-нибудь Aliexpress. Там могут продавать ремень типа как «Mitsuboshi», и причём недорого. Однако никакого отношения к настоящему Mitsuboshi он иметь не будет. Китайцы за 5 секунд нанесут любую маркировку на обычный китайский ноунейм. Поэтому уж лучше заплатить подороже, зато вы не останетесь посреди леса с порванным «оцень халосым» ремнём.

Осмотр приводного ремня

Эту операцию следует проводить периодически – и тут я вполне согласен с рекомендацией производителя, то есть, каждые 500 км.

Для осмотра ремня потребуется минимум инструментов – торцевой ключ с головками на 8 и 10, отвёртка и штангенциркуль.

Нужно лишь снять крышку вариатора, и ремень готов к осмотру. Как снять крышку вариатора, я уже подробно описал в статье «Чистка вариатора квадроцикла».

С помощью штангенциркуля следует замерить ширину ремня (в самой широкой части). Если она составляет 33,5 мм или меньше, ремень необходимо менять. И дело тут не в том, что узкий ремень не позволяет развивать максимальную скорость. Это как раз можно было бы пережить. А дело в том, что чем тоньше ремень, тем он слабее на разрыв. Изношенный тонкий ремень может запросто разлететься от нагрузки!

Моему ремню ещё далеко до замены, его ширина 34,8 мм. Пока покатаюсь на старом.

И разумеется, помимо измерения толщины, нужно осмотреть всю поверхность ремня – нет ли на ней трещин, выщербин, отслоившегося корда и пр. Ремень с механическими повреждениями также подлежит замене, вне зависимости от износа. Также нужно убедиться, что на ремне нет следов смазки. Осмотр ремня можно произвести и без снятия.

Замена ремня вариатора

Сразу скажу – да, я знаю, что есть способы снять ремень без разборки вариатора. Для этого нужно вбить молотком клин между щеками ведомого шкива, а затем, раздвинув щёки, провернуть шкивы с ремнём и вытащить его наружу. Эти способы можно посмотреть в Youtube. Но я таким способом менять ремень не буду.

Потому что правильная методика замены ремня – с помощью снятия шкивов вариатора. Этот способ описан в сервисном руководстве. Что интересно, ролики в Youtube с данной методикой замены ремня обязательно сопровождаются комментариями типа «Во лох-то, весь варик разобрал», «Поржал… Ничего снимать не нужно», «Вот идиот, я меняю ремень без разборки». Пожалуйста, авторы подобных комментариев могут делать это так, как умеют, а я буду делать, как считаю правильным.

Поскольку я всё делаю в домашних условиях, да ещё и обладаю гайковёртом, то не вижу ни малейшего смысла лупить молотком, когда можно всё сделать просто, быстро и безопасно. Будем снимать шкивы!

Обе гайки (ведущего и ведомого шкивов) имеют один и тот же размер – 32, поэтому потребуется обзавестись головкой такого размера.

Если у вас нет гайковёрта, но вы непременно хотите снять оба шкива, то потребуется либо специальные Y-образные ключи, которые устанавливаются в технологические отверстия шкивов, либо два ключа из ассортимента автомагазина.

Итак, как я уже говорил, в отсутствие гайковёрта гайку ведущего шкива можно открутить, зафиксировав шкив ключом типа такого – 17×19. Ещё раз повторяю, ключ надо упирать в самый угол выступа, и категорически рекомендую упирать его не напрямую, а через проставку – маленький металлический уголок (см. внимательно фото). Прежде чем откручивать гайку, отмочите резьбу «вэдэшкой».

А для фиксирования ведомого шкива пригодится вот такой раздвижной ключ для амортизаторов, который продаётся в автомагазинах. Только он немного коротковат, нужно будет удлинить отрезком трубы, например.

Причём я видел два типа ведомых шкивов: у одного два технологических отверстия, расположенных ближе к центру шкива (как у меня), а у второго – 4 отверстия ближе к внешнему краю. Подойдёт ли данный ключ ко второму типу – не знаю, надеюсь, что да. Кстати, если у вас такой же шкив, как у меня, то в одном из этих отверстий нарезана резьба – по-моему, М6. Тогда можно и шкивы не снимать: нужно просто вкрутить длинный винт и раздвинуть щёки ведомого шкива, после чего ремень относительно легко вынимается.

Открутив обе гайки, мы легко снимаем шкивы вместе с ремнём.

Осталось только произвести осмотр поверхностей шкивов, убедиться, что с ними всё в порядке.

И устанавливать новый ремень. При этом обязательно нужно ориентировать его так, чтобы стрелки были направлены в сторону вращения ремня, то есть, вправо, так как вращение идёт по часовой стрелке.

На этом фото показан уже установленный ремень (для информации насчёт стрелок), но прежде чем его устанавливать, необходимо немного утопить ремень в ведомый шкив (как на фото). В обычном состоянии он не вставляется между щёками, так как чуть шире.

Для этого нужно положить шкив на пол, правильно разместить ремень (смотрите на фото, как ориентированы стрелки, они направлены вправо). Затем наступить ногой на пружину, а двумя руками тянуть к себе щеку, одновременно поворачивая её по часовой стрелке. Тогда щёки разойдутся и станет возможным поместить между ними ремень, для чего очень пригодится третья рука, но можно изловчиться и без неё.

И теперь уже можно ставить шкив с ремнём на место.

Гайки шкивов необходимо затягивать с положенным моментом 115 Нм, тогда они не раскрутятся самопроизвольно. Можно посадить их на фиксатор резьбы (синий) для пущей надёжности – особенно если у вас нет динамометрического ключа и вы не можете проконтролировать степень затяжки. Я пока фиксатор применять не буду, хочу последить, как гайки себя будут вести без него. Усердствовать при закручивании гаек не стоит, прыгать на ключе или забивать их до упора гайковёртом противопоказано.

Как продлить жизнь ремню

Поскольку это весьма дорогая деталь, стоит относиться к ремню бережно.

И главное правило – не насиловать ремень. Если квадроцикл работает в сложных условиях, всегда включайте пониженную передачу. Повышенная – для асфальта и сухого грунта.

Если вы застряли и при попытке тронуться слышите визг ремня – не газуйте. Переключитесь на нейтраль, погазуйте на ней и потом переключайтесь на передачу. Избегайте пробуксовок.

Если вы заводите квадроцикл в мороз, то прежде чем ехать, погазуйте немного на нейтрали, чтобы ремень прогрелся (он нагревается за счёт трения).

Ну, и конечно же, периодически проводите осмотр вариатора, вычищайте грязь, следите, чтобы были в порядке сальники валов, и масло не попадало в вариатор.

После установки нового ремня первые 50-100 км настоятельно рекомендуется не превышать нагрузку, для чего не надавливайте на курок более, чем наполовину. Это нужно для того, чтобы ремень приработался к поверхностям шкивов и не проскальзывал из-за лёгкого несоответствия форме (углу) плоскостей.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник