Honda Airwave Синяя ST’иха › Logbook › Замена фильтров CVT HONDA SLTA. Итоги и резюме.
Предыстория причины разбора: едешь се довольный останавливаешься на светофоре держишь тормоз секунд 5 и тут бах и слетает передача (размыкается стартовый пакет) при трогании и торможении проблем не было, брррр (сленг фитоводов и вейвоводов) тоже не было сразу вылет. Такое было прям с покупки машины. Проблема известная владельцам таких авто и даже решена уже у многих путем обновления прошивки блока управления движком и коробкой. Но я блин уникален.
Прошился– результата это не дало. После заметил неполадки в работе кхх. Заменил его. Были положительные изменения но не на долго. Произвел замер давления жижи в магистралях ВСЕ ПО ЗАВОДУ! ну и вот решил вскрыть варик поменять фильтра и посмотреть его состояние.
Задрал тачку на подставки) так удобней чем на яме ИМХО!
Процесс снятия прост смысла описывать его нет. в книге он написан подробно.
НО!снимать подрамник вообще нет смысла! при том что у мя 4 вд коробка легко вышла вниз не снимая подрамника! чтоб вынуть валы я снял рычаги. чуток ослабил ток болты его крепления чтоб был небольшой ход. И открутил стартер сдвинув его и оставив болтаться на движке. (он мешал опускать коробку)
очень удобен пневмо или электро
шуруповерт. болтов оч много и он ускоряет работу. Если электро то срывать больты все равно руками. А закрутив шуриком дотягивать обязательно динамометрическим ключём. Болты на 10 все тянуться 12 Ньютон метров!
Прокладки выжили все и менять их не пришлось. Фильтра были подзабиты но не критично. В коробке чисто! Состояние фрикционов и стальных дисков близко к идеальному (пробег 125 т к)вся грязь была в гидроблоке! стоит на крышке ближайшей к мотору. Проблем со сбором разбором чисткой нет! трансмиссия простая все ясно и понятно. После сборки продул компрессором поршня дабы проверить из смыкание. Стартовый проверяется дуть надо прямо в вал на котором он стоит. Передний фрикцион так же. А поршень задней передачи покажу на картинке место куда дуть.
если пакеты работают и воздух не травят то все хорошо собрано и уплотнители целы.из особенностей вроде все. остальное есть в книге!
ИТОГИ:
БЫЛО: частые вылеты на светофоре после остановки через 5-7 секунд независящие от температуры. Брр не было никогда. Иногда циклические вылеты при стоянке на светофоре.
СТАЛО: редкие вылеты на холодную и очень редкие на горячую (чрезвычайно редкие) бррр нет. Трогалась сначало резко после поиграл с настройками дросселя сейчас трогается как и до переборки. На холодную чуть резче)
РЕЗЮМИРУЮ:
ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА ПОЛНОСТЬЮ!
замена фильтров имеет смысл на пробегах 200 и выше либо при покупке контракта чтоб прям все было шоколад. Тем более всегда контракт лучше вскрывать чтоб было меньше сюрпризов. И то если редко менять жижу.
Вариатор на 125 т к имеет состояние практически нового внутри. Так что замена фильтров это дроч!
PS. Для тех у кого проблема с задней скоростью и морганием д на холодный вариатор или вперёд машина вообще не едет: можно решить это проблему не снимая вариатор с машины. Вот ссылка на тему про замену фильтров с форума там как раз ребята заднюю чинят не снимая варик!
airwave-club.ru/index.php?threads/1525/
Honda Airwave 2008, engine Gasoline 1.5 liter., 110 h. p., AWD drive, CVT — DIY
Comments 28
Вот мне интересно, неужели рисоеды такие идиоты, что спрятали фильтра так далеко?Сарказм.Автор, ты зачем так извращаешься?То что, ты там якобы получил какой то положительный результат, это всё твои самоубеждения.Врёшь ты всё, нифига у тебя не изменилось, и эти фильтра рассчитаны на всю дорогу эксплуатации вариатора.Прежде чем писать такую ахинею, ты бы хоть пообщался с сервисменами с Попонии, и тебе чётко ответят, ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ НА СЕРИИ ЭТИХ ВАРИАТОРОВ БЕСПОЛЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ!А если бы ты ещё понимал принцип работы этого узла, то вообще ничего не предпринимал и тупо поставил контракт.Меня прям улыбают такие специалисты, которые думают, что раз там стоят фильтра, значит их надо менять))Япохи специально их спрятали подальше от шаловливых рук, нет же, залезут эти русские, нахимичат чё нить.Всё что нужно менять, японцы вытаскивают НАРУЖУ!Самоделкины блин
Поржал) там вроде тож самое написано 😂😂😂
Вот мне интересно, неужели рисоеды такие идиоты, что спрятали фильтра так далеко?Сарказм.Автор, ты зачем так извращаешься?То что, ты там якобы получил какой то положительный результат, это всё твои самоубеждения.Врёшь ты всё, нифига у тебя не изменилось, и эти фильтра рассчитаны на всю дорогу эксплуатации вариатора.Прежде чем писать такую ахинею, ты бы хоть пообщался с сервисменами с Попонии, и тебе чётко ответят, ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ НА СЕРИИ ЭТИХ ВАРИАТОРОВ БЕСПОЛЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ!А если бы ты ещё понимал принцип работы этого узла, то вообще ничего не предпринимал и тупо поставил контракт.Меня прям улыбают такие специалисты, которые думают, что раз там стоят фильтра, значит их надо менять))Япохи специально их спрятали подальше от шаловливых рук, нет же, залезут эти русские, нахимичат чё нить.Всё что нужно менять, японцы вытаскивают НАРУЖУ!Самоделкины блин
Ты походу только заголовок прочитал, а саму статью даже по диагонали не прошел, тем самым не увидев резюме автора: «Вариатор на 125 т к имеет состояние практически нового внутри. Так что замена фильтров это дроч!»
Ггг…Читай сначала буквы, написанные черным по-белому.
«замена фильтров имеет смысл на пробегах 200 и выше либо при покупке контракта чтоб прям все было шоколад» вот эту фразу прочитай умник. Сидишь там, по кнопкам клацаешь по беспонту.
Вот мне интересно, неужели рисоеды такие идиоты, что спрятали фильтра так далеко?Сарказм.Автор, ты зачем так извращаешься?То что, ты там якобы получил какой то положительный результат, это всё твои самоубеждения.Врёшь ты всё, нифига у тебя не изменилось, и эти фильтра рассчитаны на всю дорогу эксплуатации вариатора.Прежде чем писать такую ахинею, ты бы хоть пообщался с сервисменами с Попонии, и тебе чётко ответят, ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ НА СЕРИИ ЭТИХ ВАРИАТОРОВ БЕСПОЛЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ!А если бы ты ещё понимал принцип работы этого узла, то вообще ничего не предпринимал и тупо поставил контракт.Меня прям улыбают такие специалисты, которые думают, что раз там стоят фильтра, значит их надо менять))Япохи специально их спрятали подальше от шаловливых рук, нет же, залезут эти русские, нахимичат чё нить.Всё что нужно менять, японцы вытаскивают НАРУЖУ!Самоделкины блин
«и тебе чётко ответят, ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ НА СЕРИИ ЭТИХ ВАРИАТОРОВ БЕСПОЛЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ»
Раз так уверенно пишешь чуть ли не от лица самого инженера разработчика, то поведай причину бесполезного занятия? Бесполезное занятие потому что…
Делать нечего мне перед такими «специалистами» распинываться, читай мат.часть, изучай на практике и так далее. Лет 6 назад я так же верил в замену фильтров, калибровки, и прочую чушь, при помощи которой «мастеровые» с HIM модулем выкачивают бабло с доверчивого населения.Вариатор поддаётся ремонту только в том случае, если там загудит подшипник, например как бывает при включении задней скорости, и то, мне проще поставить клиенту Контрактный, сменив перед этим масло и всё. P. S. Сам ездил на волне, и говорю не понаслышке.
Прикольно нести такую чушь на полном серьёзе ))) как раз при шуме вообще лучше не заморачиваться и ставить
контракт.
Ps. Проблема решилась не контрактом 😂😂
вопрос, мб сталкивались. Что может выть у вариатора при включении D, S, L стоя на месте и в движении звук монотоно одинаковый. При этом в режиме R ничего не воет?
Источник
Чистка блока управления вариатора Honda (с фотографиями)
Вариатор Хонда. Чистка блока управления вариатора.
Операция, о которой пойдет речь в этой статье, на самом деле, является достаточно сложной, очень ответственной, и ни в коем случае не “профилактической”! Работы, а также материалы, используемые при работе, могут нанести вред автомобилю при неправильном их применении, или недостаточной подготовке. Предписанием к подобным действиям может быть однозначная диагностика проблемы именно с вариатором, при устранении всех остальных проблем с двигателем (системами зажигания, подачи топлива, нарушения электроцепей).
Выполнять операцию, о которой пойдет речь в этой статье, обязательно только в условиях теплого, светлого помещения и с максимальной аккуратностью.
Итак, сегодня речь пойдет о чистке блока управления вариатора в Honda. Сразу хотелось бы отметить, что в статье будет выложена инструкция для вариаторов первого поколения, первого и второго типа (автомобили, например, Honda Civic EK3 и Honda Civic EU1). Вариаторы третьего типа (Fit) и последующих поколений ремонтировать, ориентируясь на эту статью, не получится, поскольку они имеют конструктивные отличия от первых двух типов.
Предпосылкой к подобной операции могут быть проблемы с CVT такого рода, как “плавание” оборотов тахометра, “пинки” при трогании, “размазанная” реакция коробки на работу двигателя. При этом, в обязательном порядке должны быть устранены все остальные проблемы с автомобилем, связанные с зажиганием, и прочим. Прежде чем снимать “мозги” вариатора, необходимо точно убедиться, что дело в нем, а не, допустим, в плохих высоковольтных проводах.
“Моделью” для сегодняшней статьи будет автомобиль Civic EU1, попавший к нам именно с однозначной проблемой работы вариатора. В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали, как менять спецжидкость в вариаторе. ⅔ действий из той статьи предстоит сделать и в этот раз. Прежде чем доставать “мозг”, необходимо будет слить спецжидкость и снять поддон. Если Вы давно не меняли спецжидкость, будет отличный повод сделать это сейчас. Дальнейшие действия мы будем сопровождать фотографиями с комментариями.
Неспеша, аккуратно отвинчиваем длинные болты крепления блока управления к поддону. Поскольку вся конструкция алюминиевая, никакой чрезмерной силы прикладывать нельзя. Если что-то не откручивается или не отсоединяется, не торопитесь, и сначала все внимательно осмотрите.
Отсоединяем и отвинчиваем крепление проводов. Внимание! Запомните цвета и местоположение фишек!
Вынимаем “мозги” из посадочного места.
Само место посадки выглядит так.
Если посветить лампочкой, то можно увидеть тот самый вариаторный ремень.
Разбираем мозг на составляющие части. Это простая работа, но и она требует предельной осторожности и аккуратности, — большое усилие скорее сломает узел, чем поможет. “Разделывание” должно происходить в условиях максимально чистоты, и лучше всего использовать в качестве подкладки под детали чистое вафельное полотенце.
Детали лучше всего раскладывать в последовательности снятия, так проще будет собирать назад.
В нашем случае, мы использовали поддон в качестве ванны для мытья и протирки элементов. Просто и удобно, на самом деле.
По всем этим каналам, которые похожи на лабиринт, в собранном узле передвигается спецжидкость. Конечно, их нужно будет тоже почистить, но нас в первую очередь интересуют клапаны, перепускающие жидкость в разных направлениях. Один из них виден на фотографии. Он как бы “под” лабиринтом и отличается по цвету.
Именно эти клапаны часто служат источником проблем. Дело в том, что со временем они изнашиваются и начинают подклинивать в каналах, в которых они должны свободно перемещаться под собственным весом. Когда начинаются эти подклинивания, коробка начинает вести себя неадекватно, дергается, выдает некорректную нагрузку на двигатель, и так далее. Наша задача, — вынуть их из своих посадочных мест и для начала, хотя бы осмотреть и протереть от возможной грязи.
Для того, чтобы извлечь клапан из канала, требуется вынуть вот такую скобу. Для ее извлечения мы использовали самодельное шило с длинным тонким концом и кольцом вместо ручки.
После извлечения скобы, в идеальном случае, клапан должен сам выпасть из паза. Если не выпадает, необходимо ему помочь.
Если клапан плохо извлекался и стенки цилиндра имеют неровности (определить можно только хорошо смазав клапан HMMF-кой и уронив его обратно) можно аккуратно почистить цилиндр основательно вымоченной все в той же HMMF (CVTF) нулевкой-наждачкой. ВНИМАНИЕ! Эта операция требует минимального усилия, и времени. Не стоит тереть наждачкой в цилиндре долго, или даже с каким-то усилием. Счет зазоров в этом узле идет на микроны, поэтому наждачка нужна только для того чтобы снять с поверхности цилиндра возможные вкрапления более твердых частиц. Сама по себе эта операция некорректна, поэтому предписанием к ней может быть только однозначный износ вариатора. Проведение этой операции на рабочем вариаторе для “профилактики” НЕДОПУСТИМО.
На самом поршне также может быть выработка, как например, на этой фотографии. Метод устранения такой же. Предупреждения те же, что и в предыдущем случае.
На блоке с соленоидами (электромагнитными клапанами) также присутствуют и обычные клапаны, которые должны быть подвижными. Логика проста, — если клапан подвижен в своем цилиндре, — его не трогаем, — если его подвижность вызывает сомнения, — достаем и чистим. В нашем случае чистке подверглись четыре клапана из восьми на больших деталях и один на блоках с соленоидами.
После чистки клапанов, сами платформы-лабиринты тщательно промываются карбочистом на предмет удаления всевозможных микрозагрязнений. Обратите внимание на маленькие металлические сетки в больших платформах. Они содержат очень много грязи, поэтому должны быть также скурпулезно промыты. Теперь можно приступать к обратной сборке.
Металлическая пластина между двумя блоками, перед установкой должна быть тщательно отмыта от грязи (на ней ее много), и погружена в HMMF, для того, чтобы иметь масляную пленку с обеих сторон.
Осуществляем сборку в обратном порядке.
Главное не торопиться, тщательно подбирая последовательность деталей. Ошибиться достаточно тяжело. Затяжка болтов должна производиться аккуратно. Не забывайте, что все детали алюминиевые.
Водружение всей конструкции на место производится в обратном порядке, отображенном на первых четырех фотографиях.
В качестве заключения, можно отметить, что вопрос о чистке, или промывке “мозгов” вариатора Honda поднимается в Интернете достаточно часто, но при этом немногие знают, КАК это делается, и еще меньшее количество народа предполагает, как это делать ПРАВИЛЬНО. Целью нашего повествования была демонстрация процесса. Делать его самостоятельно рекомендуется только опытным механикам, которые понимают всю ответственность этого мероприятия. Цена ошибки велика, — собственно сам вариатор.
Если Вы считаете, что Вашему автомобилю необходима такая операция, сначала проконсультируйтесь с мастерами, и обязательно, удостоверьтесь, что проблемы Вашего автомобиля проистекают именно из вариатора, а не из других узлов. В противном случае, такой ремонт может только навредить.
Те, кто готов рискнуть и попробовать отремонтировать узел самостоятельно, могут использовать этот материал в качестве некоей инструкции порядка действий. Но, если совсем честно, лучше доверить эту сложную операцию профессионалам.
P.S. После разборки «мозгов вариатора» на собственном автомобиле.
Во-первых, операция действительно не для слабонервных и рассеяных. Элементы конструкции перепутать сложно, но можно, если хоть на минуту отвлечься на полпути. Клапаны в вариаторах первого типа не стальные, а какие-то титановые, или что-то на это похожее. Некоторые клапаны в моем автомобиле (Honda Capa) были застрявшими насмерть, приходилось все разбирать и чистить.
Во-вторых. При подключении проводов я ошибся, и прицепил их неправильно. Из-за этого коробка выдавала ошибки 31 и 33 (соленоид главной магистрали и соленоид аварийного режима). Пришлось снимать и устанавливать мозги несколько раз, прежде чем обнаружилась причина неполадки. Для тех, кто будет повторять, — с одной стороны, на маленький соленоид идет одиночный провод, с другой, — провод с зеленой обмоткой должен быть на нижнем соленоиде!
В третьих. Коробка после ремонта требует калибровки. Ее можно выполнить специальным сканером, но, как говориться, за неимением лучшего, можно и попробовать сделать ее на ходу. Мне пришлось делать именно по второму сценарию. Суть калибровки заключается в следующем, — полностью прогретая машина, выгоняется на ровную прямую дорогу, ставится на парковку, затем, переключается на D и разгоняется до 60 км/ч (мне это удалось сделать с третьей попытки, потому что два раза машина просто глохла на ходу), и на 60 км/ч газ резко отпускается, чтобы машина пошла накатом. При этом должны быть отключены все энергопотребители (печка, свет, музыка, обогревы-подогревы и прочее). Зимой это все делать крайне неудобоваримо (особенно при температуре -36 в Новосибирске), но выбора особого не было. Движение накатом должно происходить минимум 6-7 секунд! Нажимать на газ или на тормоз в этот момент нельзя! После этого машине можно попробовать нажать на газ. Если пинок имеет место, — калибровка повторяется.
В четвертых. Первая вчерашняя поездка далась очень тяжело — машина глохла, несколько раз уходила в аварийный режим с морганием D и блокировкой коробки. Вторая поездка уже была лучше. Третья, — дорога домой, — еще лучше. Машина уже не глохла и не пыталась, разгонялась уверенно до 70 (дальше разгоняться было страшновато, поскольку велика была вероятность отправить коробку в аварийный режим на этой скорости), правда оставались развесистые пинки при сбросе газа и повторном нажатии, практически при каждом нажатии. Сегодня утром, по дороге на работу, ситуация еще более улучшилась, пинков стало меньше, а разгоны и маневры на машине стали казаться безопасными уже на 80-85 без попыток уйти в аварийный режим. Подъем в крутую горку также не вызвал никаких проблем (а вчера, во время первого подъема в гору, по закону подлости коробка ушла в аварийный режим прямо на трамвайных путях, и прежде чем я догадался, что надо «перезагрузиться» (выключить-включить зажигание) пассажиры двух трамваев вытолкнули меня с рельсов.
В общем, эксперимент продолжается.
P.P.S. 20.03.2012 Вариатору стало намного лучше чем было до ремонта. Назвать его работу «идеальной» несколько тяжело (все-таки большой пробег, это большой пробег), но то, что стало лучше чем было, — это факт. Ситуация нормализовалась после 250 км пробега после ремонта.
P.P.P.S. 05.05.2013 Теперь вариатору совсем хорошо — он стоит на складе и ждет, когда его продадут целиком, или по запчастям. 🙂 Он, конечно, замечательная штука, но с тем, чем стала эта Капа, ему просто не случилось быть вместе… :))))
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник