Ремонт вариатора BRP (разборка и чистка)
RomaST
Активный участник
RomaST
Про переключение передач и фрикционное кольцо.
На моем хмр1 800 плохо включаются передачи. Снял крышку вариатора и обртил внимание, что на нейтрали и паркинге на ХХ крутится только ведущий шкив. Если рукой крутнуть ведомый шкив или газануть слегка, то включение передачи произойдет одним пальцем.
Купил новое фрикционное кольцо обгонной мувты, и поставил его, предварительно смазав его изовлексом. Ставил кольцо тонкой проточкой к двигателю. И. ничего не поменялось. Ведомый как стоял, так и стоит. Передачи без плясок не воткнуть.
Убрал всю смазку с фрикционного кольца и прилегающих плоскостей с помощью бензина галоша. Всё собрал. И. о чудо, передачи завключались одним пальцем. НО. При включении передачи появились рывок квадра и щелчек в коробке. Такого не было, когда ведомы стоял.
Возможно, это из-за того, что не прогрел двигатель и обороты ХХ высоковаты.
Хотя, мануал рекомендует мазать это колечко с двух сторон изофлексом.
Вобщем есть вопросы.
1) На нейтрали и ХХ как должен вести себя ведомый шкив вариатора? Крутиться или стоять?
2) У кого передачи включаются всегда и одним пальцем, как ведет себя ведомый шкив? Есть ли рывки и стуки при включении передачи на прогретом или холодном двигателе?
slaider
RomaST
1. Если ведомый стоит, тогда включать передачи трудно?
2. Так ведомый крутится при рывках или нет?
Завтра попробую вытереть обгонку от смазки и придержать ведомый руками.
grizl
slaider
RomaST
Провел много экспериментов. Что получилось:
1) Если на колечке есть хоть немного смазки, даже если само колечко и его посадочные хорошо вытереть, то ведомый шкив стоит.
2) Если всё протереть с использованием бензина галоша, то ведомый крутится. Его можно легко остановить руками. Но при этом, на холодную и иногда на горячую, есть хруст при включении передач. Более того, наружнее кольцо обгонки начинает быстро и сильно греться.
3) Если палец чуть испачкать изовлексом и им докаснуться до колечка и так собрать. Т.е. нанести оччччччччччень мало смазки на одну стороны колечка, то ведомый шкив крутится медленно. В этом случает все переключается хорошо. Ну, конечно не как кпп автомат на машине, но вполне адекватно.
Но, вот какие выводы я сделал. Учитывая рекомендацию мануала мазать кольцо с двух сторон и сильный нагрев железных частей обгонки, фрикционка не должна учавствовать в подкручивании ведомого шкива. Её задача обеспечить скольжение разных частей мувты в то время, когда квадр стоит заведенный на передаче.
Вполне возможно, что обгонка вращает ведомы шкив благодаря подшипникам. Подшипники имеют защитные резиновые колечки. Благодаря последним, обоймы подшипников прокручиваются с усилием относительно друг друга. Возможно, из-за этого эфекта и подкручивается обгонка.
Я же смазал вал под подшипниками изофлексом. Из-за этого подшипники гораздо легче проворачивается на валу, чем в своих обоймах. Мануал же, ничего не говорил про смазку вала.
Подшипники покупал новые, skf.
Сегодня все-таки смажу как по мануалу колечко, обезжирю вал и подшипники, и посмотрю что будет.
Активный участник
Провел много экспериментов. Что получилось:
1) Если на колечке есть хоть немного смазки, даже если само колечко и его посадочные хорошо вытереть, то ведомый шкив стоит.
2) Если всё протереть с использованием бензина галоша, то ведомый крутится. Его можно легко остановить руками. Но при этом, на холодную и иногда на горячую, есть хруст при включении передач. Более того, наружнее кольцо обгонки начинает быстро и сильно греться.
3) Если палец чуть испачкать изовлексом и им докаснуться до колечка и так собрать. Т.е. нанести оччччччччччень мало смазки на одну стороны колечка, то ведомый шкив крутится медленно. В этом случает все переключается хорошо. Ну, конечно не как кпп автомат на машине, но вполне адекватно.
Но, вот какие выводы я сделал. Учитывая рекомендацию мануала мазать кольцо с двух сторон и сильный нагрев железных частей обгонки, фрикционка не должна учавствовать в подкручивании ведомого шкива. Её задача обеспечить скольжение разных частей мувты в то время, когда квадр стоит заведенный на передаче.
Вполне возможно, что обгонка вращает ведомы шкив благодаря подшипникам. Подшипники имеют защитные резиновые колечки. Благодаря последним, обоймы подшипников прокручиваются с усилием относительно друг друга. Возможно, из-за этого эфекта и подкручивается обгонка.
Я же смазал вал под подшипниками изофлексом. Из-за этого подшипники гораздо легче проворачивается на валу, чем в своих обоймах. Мануал же, ничего не говорил про смазку вала.
Подшипники покупал новые, skf.
Сегодня все-таки смажу как по мануалу колечко, обезжирю вал и подшипники, и посмотрю что будет.
Источник
Ремонт вариатора BRP (разборка и чистка)
Коломенский
Разбирал у себя первый раз вариатор и решил объединить всю собранную из инета и тут информацию и свои познания.
Как работает вариатор БРП?
Ведущий диск состоит из трех дисков. Условно назовем их задний (24), средний (10b) и передний (5b). На холостом ходу (нейтраль или паркинг) вращаются как ведущий так и ведомый диски, т.к. трение выше, чем усилие необходимое для вращения ведомого. Если посмотреть на него сверху (при снятом ремне), то должен быть виден стык муфты и кольца 19. Средний и передний ведущие диски максимально сближены. При включении скорости ведомый диск останавливается, т.к. входит в жесткое сцепление с колесами. На ведущем диске неподвижность ремня обеспечивает муфта п.21. При нажатии на газ средний и передний ведущие диски расходятся, средний и задний ведущие диски зацепляют ремень и квадр едет. При сбросе газа средний и передний диски сходятся под воздействием пружины 18.
Разборка:
Вкручиваем болт М8 длинной не менее 80 мм в ведомый диск.
Посмотреть вложение 606700
Отмечаем маркером взаимное расположение среднего и переднего ведущих диском, чтобы при последующей сборке собрать их как и были. Откручиваем болт 29 на ведомом. Для удержания его я привязал его к подножке. Снимаем ведущие диски.
Посмотреть вложение 606703
При снятии муфты аккуратно ее сдвигаем, чтобы не улетели пружинки 26 и детали 25.
Разъеденям средний и передний ведущие диски. У меня их пришлось с трудом разбирать. Под детали 6
Посмотреть вложение 606702
забилась грязь и расклинила их.
Посмотреть вложение 606701
Из-за этого диски сдвигались-раздвигались с трудом. И если на скорости усилия для сжатия-разжатия хватало, то на холостом ходу воздействия только пружины 18 было не достаточно, чтобы свести диски. Из-за этого у меня пропал холостой ход — при включении передачи квадр начинал ехать или глох, т.к. ремень всегда находится в зацеплении с дисками.
Все чистим и собираем в обратной последовательности. После чистки передачи стали легко переключаться — т.е. проблемы при включении первый признак необходимости разборки и чистки вариатора.
Источник
Чистка вариатора квадроцикла
Вообще, вариатор квадроцикла при аккуратном использовании в чистке практически не нуждается. Однако если в него попадает болотистая вода, грязь, то рано или поздно проявится такой симптом как провалы при разгоне, либо вообще сильно упадёт максимальная скорость. Попавшая грязь под действием температуры (а вариатор хорошо греется) и центробежной силы спрессовывается в эдакий «полукирпичный» материал, который препятствует работе механизма вариатора. Сейчас мы разберём вариатор квадроцикла CFMOTO CF500-A и посмотрим, всё ли в нём в порядке.
В сети есть много схематических изображений устройства и работы вариатора. Поэтому я особо объяснять его работу не буду. Есть два шкива – ведущий и ведомый. Внутри ведущего имеются ролики, которые под действием центробежной силы выдавливают подвижный конический шкив (щеку) вариатора, прижимая её к неподвижной щеке. За счёт изменения расстояния между щёками клиновидный ремень меняет своё положение на шкивах, меняя передаточное отношение ведущего и ведомого валов. Так в конечном итоге меняется скорость. Вот короткое наглядное видео работы вариатора.
Наша задача – проинспектировать внутренности ведущего шкива, для чего и потребуется его снять и разобрать.
Итак, для удобного доступа предварительно нужно снять правую подножку квадроцикла, данная процедура была описана мной не раз. Перед нами – корпус вариатора, его держат множество болтов с головкой на 8.
Как правило, эти болты прихвачены очень сильно, поэтому их проще всего сначала ослабить вручную, а затем, для удобства отвернуть уже шуруповертом, он очень сильно ускоряет работу.
Сами болты можно не вынимать, а оставить в крышке вариатора и снять её вместе с ними. Но если вы вынули болты, обратите внимание, что два из них – более длинные, чем остальные. Они вставляются в те отверстия, где на крышке установлены две направляющие втулки.
Болты, держащие крышку, стальные, а корпус вариатора алюминиевый. Поэтому болты непременно закиснут в области резьбы. Чтобы избежать закисаний, перед закручиванием обязательно смажьте резьбу смазкой – например, медной, или просто консистентной. Тогда у вас не будет никаких проблем в дальнейшем.
Сняв крышку, мы получаем доступ к внутренностям вариатора, и тут возникает самый сложный вопрос – это как открутить гайку, держащую шкив. Гайка имеет размер 32, поэтому по-любому нужно озаботиться головкой такого размера (лучше длинной головкой). Изначально гайка то ли посажена на фиксатор резьбы, то ли она просто сильно закисшая. И открутить её в первый раз – задача крайне трудоёмкая. Потому что гайка находится на вращающейся оси, и затянута при этом очень сильно.
Прежде всего, следует на резьбу попшикать WD-40 и оставить её на какое-то время отмокать, пару раз добавляя «вэдэшку».
Если у вас в хозяйстве есть ударный гайковёрт – то вам крепко повезло, с его помощью гайку можно будет открутить вообще без каких-либо сложностей. (Кстати, могу порекомендовать свой аккумуляторный гайковёрт Зубр ЗГУА-18-Ли-К, он достаточно мощный и недорогой, так как произведён в России).
Если гайковёрта нет, то лучше всего его найти – у знакомых, либо на шиномонтаже. Он потребуется только один раз, последующие разы можно обойтись. А вот если совсем безрыбье…
Для фиксации шкива вариатора есть специальный Y-образный инструмент со штифтами, штифты вставляются в специальные отверстия (см. жёлтые стрелочки), достаточно задействовать два из них. У меня такого инструмента нет, т.к. есть гайковёрт, но его несложно изготовить из стального профиля методом сварки. И есть совсем колхозный способ зафиксировать шкив с помощью гаечного ключа, уперев его в направляющую слайдера, см. фото.
Упирать надо в самый угол, где не ходит слайдер:
И очень рекомендую подложить там под остриё ключа какой-нибудь маленький металлический уголок, иначе алюминий под воздействием силы повредится, будет небольшая вмятинка. При использовании колхозного метода я бы ещё порекомендовал нагреть гайку феном (только сильно не усердствовать), чтобы размягчить фиксатор резьбы, ну и сама гайка чуть приотпустится за счёт расширения.
И конечно же, лучший способ сорвать гайку – ударный. То есть нужно взять головку, вороток и ударять молотком по воротку. Динамометрический ключ тут проигрывает ;).
Итак, с большими мучениями или не очень, но гайка откручена, и теперь можно снять шкив с вала.
Как видно, благодаря использованию ударного гайковёрта со стенок уже активно осыпалась грязь. А ещё обнаружились какие-то нитки – это от ремня.
В принципе, в моём вариаторе никакого криминала нет. Но если бы вариатор подвергался воздействию грязи, на стенках канавок мог возникнуть слой спрессованной глины, который мешал бы свободному ходу как роликов (грузиков), так и слайдеров крышки вариатора. Их, конечно же, нужно очистить механически.
Грузики вариатора также нужно осмотреть – нет ли на них повреждений. Из-за грязи грузики могут потерять округлую форму, тогда потребуется их замена.
Внутренности шкива можно очистить бензином или хорошим чистящим средством.
Крышку вариатора тоже не забываем.
Чистый шкив можно ставить на место.
Вот резьбу я решил тщательно очистить от фиксатора или окислов. Смотря что там было :). Не нужно мне дополнительных проблем в следующий раз.
Вообще, я противник использования фиксаторов резьбы там, где можно обойтись без них. Вибраций в данном узле нет, так зачем фиксатор? Гайку нужно затянуть с положенным моментом – 115 Нм, это гарантирует целостность резьбы, а также то, что гайка не открутится самопроизвольно. У меня ещё ни одна правильно затянутая гайка ни разу не откручивалась, даже смазанная. Но, конечно, я субъективен, и моё мнение может быть неправильным :).
При обратной сборке нужно следить, чтобы все шлицы сели друг в друга, ничего не было придавлено и т.п. Прежде чем ставить крышку на место, убедитесь в работе вариатора.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Источник
Ремонт квадроциклов BRP CAN-AM
Продукция компании BRP является вершиной инженерной мысли в области техники для активного и экстремального отдыха. Свое начало компания BRP берет с 1937 г. когда был спроектирован первый снегоход Бомбардье.
В настоящее время компания предоставляет своим клиентам широкий выбор техники для всех стихий.
Can-am линейка квадроциклов, Sea-Doo линейка гидроциклов, Ski-Doo и Lynx снегоходы. Лодочные моторы – Evinrude. Есть и дорожные трициклы BRP Spyder.
Чтобы оснащать свою продукцию технологичными и современными двигателями компания BRP приобрела австрийского производителя двигателей Rotax.
Компания ООО «КвадМастер» предоставляет профессиональный ремонт всей техники BRP. В распоряжении наших квалифицированных механиков все необходимое оригинальное диагностическое оборудование и специальный инструмент, без помощи которого невозможно выполнить определенные операции соблюдая регламент ремонтных и диагностических работ. Также специальный инструмент требуется использовать при установке дополнительного оборудования и аксессуаров (вынос радиатора, шноркели и прочее) в оригинальном исполнении BRP. При монтаже допоборудования существуют определенные нюансы, не зная о которых можно нанести повреждения не только лакокрасочному покрытию, но и электрооборудованию технического средства.
Мы готовы предложить постгарантийное обслуживание Вашей техники, и с уверенностью в себе можем заявить, что мы имеем большой опыт в области ремонта и обслуживания техники BRP, не зависимо от типа, модельного ряда и года выпуска.
В своей работе, специалисты нашей компании используют оригинальную сервисную техническую документацию производителя, часть из которой отсутствует в свободном доступе, что серьезным образом влияет на качество выполняемых работ. Не зная определенных параметров, невозможно продиагностировать, а уж тем более отрегулировать двигатели с системами впрыска топлива, EFI и DI. Также например, электрические топливные насосы на разных линейках техники BRP имеют различные параметры рабочего давления, поэтому исправность бензонасоса невозможно определить не зная рабочих характеристик и не имея специфического оборудования. Это касается и всего остального электрооборудования.
За годы работы, наши специалисты отремонтировали и обслужили большое количество квадроциклов BRP Can-Am Outlander и снегоходов Ski-Doo и Lynx. Лодочные моторы Evinrude и гидроциклы Sea-Doo неоднократно проходили через наши руки, включая полные капитальные ремонты двигателей разных рабочих объемов. Мы производили капитальный ремонт даже такого редкого снегохода для России, как BRP Ski-Doo Elite.
Механики мастерской QUAD MASTER осуществляют следующие виды работ по ремонту, диагностике и обслуживанию квадроциклов BRP
Источник