Ремонт вч динамика diatone

Тема: Замена купола на СЧ динамике Diatone

Опции темы

Замена купола на СЧ динамике Diatone

Купил акустические системы «Diatone DS-503». На фото не разглядел, что купола СЧ динамиков повреждены. Когда мне их доставили, то вынужден был искать возможность ремонта или замены. Обратился в ремонтные мастерские, одни отказывались , другие предлагали вместо родного треснувшего купола из сплава титан-бор, поставить мягкий шелковый. Я посчитал, что шелк не будет отвечать тем техническим параметрам, которые закладывались конструкторами для твердого сплава. Потому что шелк, недостаточно прочный материал, для того что бы четко отрабатывать в широком диапазоне сложный сигнал. Собрав небольшую статистику по СЧ куполам подразделения Diatone, я пришел к выводу, что большинство моделей АС с лопнувшими куполами, это DS-503 и некоторые последующие модели. Объяснение я этому нашел такое, во первых это первые модели, с динамиками выполненными по такой технологии, во вторых купол работал в широком диапазоне частот и при перегрузке подаваемой мощности, просто лопался потому что твердый почти как стекло. Кроме тех динамиков, где повреждение произошло через сетку, попросту механическим способом – продавили, ударили и пр.

Есть в Японии фирма, ремонтирует АС. Они предлагают услуги по замене купола на сплав магния. Стоит это дорого и отдельно купола они не продают. Зато можно купить отдельно новый динамик, видимо еще остались складские запасы с тех времен когда выпускали. Цена просто дурацкая, около 15т.р. за один динамик.
Есть услуга (умельцев), по замене лопнувшего купола, на купол из пластика (стеклопластик кажется) с последующей покраской под оригинал. Дело в том, что купола из сплава титан-бор, по цвету напоминают то ли окалину, то ли ржавчину.

Я попытался обойтись при ремонте минимумом средств и используя доступные материалы и комплектующие, а так же применяя вполне распространенные, в узких кругах, инструменты. Идею позаимствовал у японцев, только выполнил по своей технологии. Сложность ремонта состояла в том, что титан нифига не клеится и в выборе материала купола. Чем клеят в Японии, я не знаю, но на фабрике наверняка применяли патентованный состав. Поискав в интернете, я подобрал следующие возможные клеи для соединения металлов: производителя Done Deal, под названием «Склею насмерть» ; их же производства эпокси-адгезив двухкомпонентный для цветных металлов и сплавов и другой фирмы — Loctite 326. Первый позволяет не торопиться со склейкой, но твердость достигается в течении месяца-двух, он становится как затвердевшая эпоксидка. Второй клей надо смешивать в пропорции, это минус и надо успеть намазать аккуратно, это тоже минус. Третий клей (локтайт) очень дорогой, я им не пользовался, но знаю что им клеют металл к стеклу (зеркало на лобовом стекле). В автомагазине я купил второй, вышло мне это в 200р.

С куполом получилось так – случайно вспомнил, что купола из титана применяют в рупорных драйверах. Далее нашел в каталоге http://paudio.ru несколько подходящих по размеру и стал искать дилера. Оказалось, что в нашем городе есть дилер и что у него в наличии имеется один купол (ремкомплект) как раз подходящий по размерам для замены. Цена оказалась приемлемая– 1,5т.р. Попутно посещая дилера, я узнал, что титановый купол вполне легко режется скальпелем. Заказав второй, я удалился экспериментировать.

Фото№1 Разборка СЧ динамика. Ацетоном отмачивается клей под резиновым кольцом держащим сетку.
Фото№2. Когда клей отмокнет, отверткой поддеваем кольцо за край и постепенно отклеиваем, поливая ацетоном в тех местах где держит.
Фото№3. После снятия кольца, отмачивается и аккуратно снимается сетка. Которая сидит за счет клея и того, что плотно обхватывает лицевую панель в проточке.
Фото№4. Остатки клея, вычищаются узкой отверткой, опять же поливая ацетоном нерастворяющиеся участки.
Фото№5. Откручиваем болты лицевой панели динамика.
Фото№6. Снимаем панель.
Фото№7. Вкручиваем болты на свои места, что бы не потерять.
Фото№8. Заклеиваем магнитный зазор во избежание попадания мусора.
Фото№9. Выламываем куски купола по направлению изнутри, к наружи.
Фото№10. Должно получиться приблизительно так.
Фото№11. Стачиваем остатки купола, до места склейки с подвесом (дремиль, бормашинка). Контролируя геометрию, что бы получился круг или торец цилиндра, образованный секущей плоскостью. Иначе купол не ляжет в плотную.
Фото№12. Это ремкомплект для рупорного драйвера, от P-Audio.
Фото№13. Используя внутренность купола, отливаем грибок-оснастку, для работы с куполом. Надо же его на чем-то резать. Я отливал из полиэфирной шпаклевки для ремонта кузовов, но она дает усадку и есть риск деформации купола при отделении. Не стоит забывать, что предварительно надо нанести разделительный слой. Я очень жирно мазал мылом. Много раз и располировывал пальцем когда оно высыхало.
Фото№14. Для вырезания купола в размер, я использовал шаблон из крышки, от какой-то емкости. Эта крышка точно подошла по наружному диаметру.
Фото№15. Наносим линию фломастером.
Фото№16. Вырезаем купол твердым режущим инструментом, типа мини ножа или скальпеля и т.д. Оперев его днищем (вогнутой стороной) на грибок-оснастку.
Фото№17. Купол примеряем к подвижке, подгоняя в диаметре при помощи ножниц.
Фото№18. Для фиксации титанового купола, клея мало (помните о плохой склеиваемости?), поэтому по краю купола, ножницами делаются мини надрезы.
Фото№19. Эти мини надрезы, формируют усики, которые будут держаться клеем.
Фото№20. Край купола обезжиривается. Для удобства на купол клеитсятехнологическая ручка. Она же служит опорой когда купол перевернут вверх дном. Это тогда, когда вы наносите на край купола клей.
Фото№21. Двухкомпонентный клей размешивается очень быстро (нужен навык) и так же быстро наносится не только на купол, но и на край подвеса, где старый клей. Наосится током валиком по кромке. Вслед за тем, купол устанавливается на место и приживается легким грузиком.
Фото№22. Через несколько минут, происходит полимеризация клея и груз можно снимать.
Фото№23. С внутренней и внешней стороны, излишки клея стачиваются борфрезами. Следует быть аккуратными, потому что купол проминается при сильном нажиме инструментом и в этом месте остаются мини «выдавленки».
Фото№24. Для эстетики, белый клеевой шов, можно закрасить фломастером.
Фото№25. Готовый динамик. Внешний вид отличается от прежнего. Сетка оказалось из блестящего металла и при снятии, с нее стала осыпаться краска. Поэтому перед сборкой, она была очищена вся, при помощи щесткой пластиковой щетки. Сборка динамика велась в обратной последовательности.

Источник

Причины разрушения ВЧ динамиков DIATONE.

Цитата
Алексей Алексеев написал: титановому куполу,

Цитата
Алексей Алексеев написал: Задубевший подвес не даёт нормально двигаться титановому куполу, который от этого и лопается.

Вполне себе тянет на реальное объяснение феномена, но:
1. Не уверен что там такой же подвес.
2. Почему именно ВЧ, а не СЧ?
3. Почему так сразу 3 динамика?

И что делать для профилактики? Лить туда сверху жижу? Динамик хрен разберешь.

Цитата
Александр Сергеевич написал: Вполне себе тянет на реальное объяснение феномена,

Цитата
Костя Мусатов написал: В холод ас случаем не попадала?

Цитата
Костя Мусатов написал: В холод ас случаем не попадала?

Бор очень хрупкое вещество и бор критичен к термоударам, термоудар понятным языком — это резкий перепад температуры, резкое повышение или понижение температуры.
Константин прав в этой части.

Далее — изделия из бора не могут быть изготовлены путём прокатки или штамповки, также не подходит и прессовка из порошка, поэтому используют давно известный способ формирования изделия из газовой фазы, путём осаждения на заготовленную форму из тугоплавких металлов или графита. Такой способ так и называется газофазный метод — это сложный высокотемпературный процесс.
Сложность его заключатся в необходимости получения равномерного слоя.
Изделие сохраняет все свойства вещества, в том числе и крайнюю хрупкость.

В данном случае возраст изделия и/или температурное воздействие.

Куполу пиZдец, по русски говоря.
Купить новый — нет возможности
Можно купить б/у-шный динамик. Стоит 150-200 талеров за штуку.
Сколько прослужит — неизвестно.

Качества бора, как вещества известны и имеют ряд положительных особенностей. Именно их и использовали японцы. Они же не беспокоились о том, что кому-то взбредёт в голову использовать сие изделие так долго.
Похожая ситуация и с подвесами.

О среднечастотниках беспокоиться не стоит — они также развалятся в +/- обозримом будущем.
Замены куполам нет, только покупка б/у, которое прослужит неизвестно сколько.
Ну может китаёзины сделают что-то похожее, но конечно не из бора, а из какой-нибудь хрени.
Зато недорого и похоже.

В частности с Диатон, это одна из самых известных и самая серьёзная проблема, которая делает из бюджетного культа — труп.
Жаль, что никто не позаботился о запасах з/ч и о потребителе — вполне обычное явление.

Мораль — утиль он и есть утиль.

Источник

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть8

Здесь Вы найдёте описание процесса восстановления высокочастотной динамической головки с иллюстрациями.

Самые интересные ролики на Youtube

Навигация по FAQ-у.

Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8

Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?

Ремонт пищалок отличается от ремонта ВЧ и НЧ динамиков хотя бы уже потому, что у пищалок нет центрирующей шайбы. Поэтому разборка пищалок даже с бумажным диффузором отнимает намного меньше времени, чем разборка СЧ и НЧ динамиков.

Часто в высокочастотных динамиках вместо картонного диффузора используется мембрана, изготовленная из синтетических материалов. Мембрана имеет купольную форму и вместе с подвесом представлять собой монолитную конструкцию.

Такая конструкция обеспечивает минимальный вес и максимальную жёсткость подвижной системы, что необходимо для воспроизведения высоких частот.

Из-за очень малого хода подвижной системы, значительно упрощается процесс центровки ВЧ головок. А в большинстве пищалок с мембраной купольной конструкции центровка и вовсе обеспечивается самой конструкцией динамической головки.

В большей части пищалок, роль гибких выводов исполняют выводы катушки, поэтому их укладке следует уделить максимальное внимание. Одним из часто встречающихся дефектов как раз и является обрыв этих выводов. Особенно это касается пищалок большой мощности, у которых, как правило, и ход подвижной системы больше.

Другим частым дефектом является повреждение катушки, что иногда влечёт за собой даже разрушение гильзы. Причиной этого, чаще всего, бывает перегрузка динамика.

Дело в том, что ВЧ головки имеют сравнительно небольшую мощность. Например, в 100-Ваттной трёхполосной АС, ВЧ динамик может быть рассчитан на синусоидальную мощность всего в 6-10 Ватт. Если такая АС подключена к 100-Ваттному усилителю, а пользователь при помощи темброблока или эквалайзера направит в ВЧ головку даже половину всей мощности усилителя, то ВЧ динамику только и останется, что пискнуть в последний раз.

Для написания этого раздела, друг снабдил меня парой неисправных ВЧ динамиков 4ГДВ-1. Динамики эти вышли из строя из-за перегрузки, а в катушках при этом произошло межвитковое замыкание.

Я сделал несколько фотографий во время восстановления этих динамиков и попытался прокомментировать каждую из них.

Разборку я начал с удаления раструба, который крепился на пластмассовых защёлках.

Лучше всего поддаются ремонту пищалки, у которых диффузор крепится к корпусу винтами.

После демонтажа четырёх винтов М3, стало возможным отделить от корпуса центрирующий пластмассовый фланец и освободить подвижную систему динамика.

Но, не всегда это сделать так же просто. Иногда подвес подклеивают к элементам корпуса и тогда отделять подвижную систему нужно с максимальной осторожностью.

В других случаях, подвес смазывают какой-нибудь густой смазкой, чтобы предотвратить возникновение лишних вибраций при недостаточно плотно прижатом подвесе.

В динамике этой конструкции не предусмотрены отдельные гибкие выводы и их функции выполняют выводы катушки.

Для повышения надёжности, выводы катушки закреплены узкой бумажной лентой.

Во фланце имеются углубления, в которые укладываются выводы катушки.

На этой картинке видно, что выводы катушки проходят через пазы.

Перемотка катушки ВЧ динамика производится точно так же, как и динамиков других частотных диапазонов.

Правда в коллекции моих шаблонов не оказалось оправки нужного размера, и я изготовил шаблон из электролитического конденсатора подходящего диаметра. Как это сделать, подробно описано здесь.

Но, если у вас не очень хорошее зрение, то придётся использовать дополнительную оптику. Диаметр провода, используемого для намотки катушек ВЧ динамиков обычно меньше 0,1мм.

В частности, катушка динамика 4ГДВ-1 намотана проводом диаметром всего 0,08мм. Я в таких случаях использую бинокулярные очки с дополнительными насадочными линзами.

Бумажная лента, крепящая выводы катушки, оказалась приклеенной 88-ым клеем. Чтобы не повредить гильзу, я при удалении старой катушки размочил клеевое соединение только в тех местах, где должны были быть проложены выводы катушки.

После укладки выводов, я сомкнул концы ленты и проклеил их клеем БФ.

В некоторых пищалках выводы катушки подклеиваются к подвесу. Это предотвращает возникновения паразитного резонанса, который может ускорить разрушение выводов. При этом нужно использовать наиболее эластичные клеи, такие как «Резиновый», «Эластосил» и подобные.

Сборка динамика производится в обратном порядке и не представляет трудностей, так как центровка подвижной системы обеспечивается самой конструкцией динамика.

Перед окончательной сборкой можно проверить фазировку динамика, так как, при столь малом ходе подвижной системы, сделать это после сборки сложнее.

При правильной фазировке подвижная система должна «выпрыгнуть» из корпуса.

Зачистить от лака выводы катушки можно при помощи теблетки Аспирина. Здесь я уже рассказывал, как это можно сделать, а здесь показывал.

Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8

Комментарии (59)

Страниц: « 1 2 3 4 5 [6] Показать все

Сделал пост в форуме. И выложил фото.

Александр, спасибо за фото! Я уже ответил.

Александр, «родная» намотка этого динамика выполнена проводом диаметром 0,1 мм по лаку.
Если при этом диаметр меди 0,08 мм, то по моим расчетам выходит общее чисто витков 37. Так оно примерно и есть. Фотографию сделать не могу, но хорошо рассмотрел намотку через линзу. Первый слой 20 витков, второй 16.
Зайдем с другой стороны. Высоту намотки нечем замерить с хорошей точностью, но она чуть больше 2 мм (примерно 2,2 мм). То есть, 32 витка никак не могут поместиться в одном слое.
И для справки, может, кому-нибудь пригодится: высота магнитного зазора 3,5 мм.

Евгений, не совсем понял откуда у вас эти данные?
На фотографии ясно видно что длина катушки 3 мм. А при увеличении фотографии можно легко посчитать количество витков, их там ровно 32.

Александр, данные с моего динамика, специально только что разобранного.

Источник