Как прокачать гидравлические тормоза Shimano
Сегодня я расскажу, как без специального набора прокачать гидравлический тормоз Shimano Deor 615, который установлен на велосипеде Merida Kalahari. Все, что будет описано ниже, подойдет и для любых других шимановских тормозов!
Выбираем минеральное масло для гидравлических тормозов
Самое главное, что нам нужно для прокачки тормозов — это минеральное масло и необходимый интрумент.
Обратите внимание, что гидравлические тормоза бывают двух типов: одни используют минеральное масло, а другие DOT-4. Эти жидкости несовместимы. Если вы их смешаете, то вы испортите тормоза, и придется их выкинуть. Будьте внимательны!
Производитель тормозов Шимано рекомендует покупать для обслуживания их специальное минеральное масло. Данное масло сейчас в магазинах стоит 1200-1300 рублей за литр. Но можно съэкономить и купить минералку не хуже Shimano. Это масло называется «LHM +» и стоит в районе 400 рублей за литр. Согласитесь, разница в цене в 3 раза! Большинство веломастерских и велосипедистов используют его.
Литровая банка минерального масла Febi Bilstein 06162
Когда я пошел в магазин за «LHM +», его не оказалось в наличии. Продавец предложил купить аналог — минеральное масло Febi Bilstein 06162 (для гидроусилителя руля) за 600 рублей. Я р ешил его взять. Дома уже прочитал на различных форумах, что масло Febi тоже отлично подходит для велосипедной гидравлики и даже немного превосходит «LHM +».
Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano
С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.
Воронка и трубка для прокачки тормозов Shimano
Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.
- Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
- Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
- Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.
Подготовительные работы перед прокачкой
- Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.
Я обычно устанавливаю колесо от другого велосипеда, которое не имеет тормозного диска, это позволяет удобно работать без специальной стойки и нет опасности загрязнить диск.
Не нажимайте на тормозную ручку после того, как сняли колодки, иначе придется разводить поршни! Чтобы этого не случилось, необходимо использовать пластиковые заглушки, которые обычно идут в комплекте с новыми тормозами. Во время прокачки у меня не было с собой таких заглушек, и я использовал монтажку для колес и небольшую тряпку, чтобы монтажка сидела плотно.
Если вдруг вы все-таки нажали на тормоз и свели поршни, разведите их с помощью монтажки или чего-нибудь безопасного (пластикового), так как поршни могут быть керамические и от отвертки могут треснуть.
- Прежде чем начать прокачивать тормоза, необходимо ослабить хомут тормозной ручки того тормоза, который будете прокачивать и установить ее параллельно земле, далее (в пункте 2) вы поймете, для чего это было нужно.
Процесс прокачки тормозов Шимано
1. Набираем в первый шприц жидкость для прокачки тормозов. Отрезаем небольшой кусочек от капельницы и подключаем к шприцу. Заполняем трубку минеральным маслом и присоединяем к штуцеру на тормозном калипере. (Постарайтесь не допустить наличия пузырьков воздуха в шприце и трубке)
Шприц с минеральным маслом перед подключением к тормозному каллиперу. У меня там на кончике трубки воздух его я в последствии выдавил, заполнив маслом.
2. Далее используем второй шприц, который вставляется в ручку. Удаляем из него поршень. Необходимо взять наконечник с иголкой и удалить (обрезать) иголку (я это сделал пассатижами). Этот наконечник нужно надеть на шприц и вкрутить вместо пробки, пластмасса от иголки должна плотно вкрутиться в отверстие по резьбе и не давать течи. Далее нам нужно залить немного масла в этот шприц.
Начинаю вкручивать шприц в тормозную ручку. Шприц должен хорошо накрутиться по резьбе и сидеть плотно. 
Вот, что вышло после вкручивания шприца.
3. Теперь нам нужно открутить входной ниппель на тормозной машинке, чтобы пошла жидкость из первого шприца в гидравлическую систему. Давим на поршень и прогоняем жидкость через гидролинию в шприц вверху.
На фото видно границу шимановского масла (красное) и моего масла Febi (зеленое). Значит, во всей гидролинии новая минералка.
В это время рекомендую простучать пальцами или каким-нибудь предметом вдоль всей гидролинии. Таким образом, мы точно избавимся от оставшихся пузырьков воздуха.
Я рекомендую закрепить шприц стяжкой в таком положении, как на фото, чтобы воздух, который есть в системе, выходил к верху и не попал обратно в гидролинию при нажатии на поршень.
Давим до тех пор, пока в первом шприце останется немного масла — это значит, вы точно выдавили весь воздух из системы.
Так как я набрал полный шприц минерального масла, у меня осталось еще 1/3.
Закручиваем входной ниппель, к которому подключали капельницу, и убираем шприц на место.
4. В этом этапе нам нужно убедиться, что не осталось пузырьков в системе. Начинаем активно давить на ручку и смотреть, выходит ли воздух из нашего шприца, установленного в тормозной ручке. Также рекомендую взять шестигранник и поменять положение ручки (поставить ее чуть выше и поработать тормозом, потом чуть ниже и поработать тормозом). Убедившись, что пузырьки больше не выходят, можно переходить к этапу 5.
5. Теперь вставляем поршень во второй шприц и аккуратно выкручиваем его из ручки (это нужно для того, чтобы не разлить все на велосипед и пол). Далее в быстром темпе закручиваем пробку и ставим тормозную ручку в удобное положение.
Поздравляю! Ваши тормоза прокачены! Остается теперь их испытать в боевых условиях! Удачи!
Видео с процессом прокачки тормозов шимано с помощью специального инструмента:
Тормоза Shimano, которые можно прокачать данным способом: Acera M395, Alivio M4050, M355, M365, M315, M396, MT500, M596, M6000, M425, M445, M447, M505, M506, M575, Saint M820, SLX M675, SLX M7000, XT M8000, XT T785, XTR M9000, XTR M9020, XTR M985, XTR M987, XTR M988, ZEE M640.
Источник
Ремонт велосипедных тормозов шимано
 |  | |
 |  | |
 |
| |
 |  |
 |  | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| |
Причиной нижепроделанных операций явилось несоответствие описанию купленных на ebay тормозов Shimano M675: вместо 145см длины задней гидролинии доблестные китайцы прислали целых 130см. Тормоз я поставил, но риск вырвать гидролинию был большой. Отписал претензию, мне вернули стоимость гидролинии и я тут же заказал новую на CRC (BH90).
Замена гидролинии состоит из трёх этапов:
1) демонтаж гидролинии;
2) подготовка новой гидролинии и её установка;
3) прокачивание тормозов.
Остановлюсь подробнее на последнем этапе: как известно, Shimano использует в своих тормозах минеральное масло, которое густеет на морозе и тормоза дубеют и текут. Масло там вполне обычное — гидравлическое. Соответственно, люди давно придумали как обойти эту проблему: чаще всего советуют использовать гидравлическое масло для автоконцерна PSA по стандарту LHM+. Поэтому я купил 1л Ravenol зелёного цвета за 360 рублей в ближайшем автомагазине и буду использовать его. Коэффициент вязкости при низких температурах у LHM+ достаточно низкий и позволяет работать гидравлическим системам зимой без проблем.
ДОПОЛНЕНО: LHM+ от Равенол слишком густой, для тормозов не подойдёт — начинает залипать и медленно возвращаться ручка. Прокачивать желательно оригинальным маслом Shimano. Говорят, что подходит Totla Fluid LDS, не проверял.
Для работы понадобятся:
1) Рожковый ключ на 8
2) Рожковый или торцевой ключ на 7
3) Шестигранник на 4
4) Шестигранник на 5
5) Плоскогубцы
6) Резиновая киянка
7) Тряпка
8) 3 шприца на 20мл из аптеки
9) Трубка от капельницы
10) Масло LHM+.
Для начала нужно установить бачок на тормозной ручке так, чтобы он был перпендикулярен земле, то есть винт смотрел строго вверх. После этого снять манжету. Открутить штуцер ключом на 8.
Вынуть гидролинию из ручки.
Шестигранником на 4 открутить полый болт, удерживающий гидролинию на калипере.
Вынуть болт, снять гидролинию. Внимательно! Не потерять 2 резиновых уплотнительных колечка.
Полый болт с двумя резиновыми колечками
Комплектующие новой гиролинии BH90: манжета, полый болт, штуцер, оливка, коннектор, 3 резиновых колечка, инструмент TL-BH61 для удерживания гидролинии (2 половинки).
Один конец гидролинии уже обжат под полый болт.
Снять задний тормоз, вставить полый болт с кольцами в обжатый конец гидролинии и закрутить в калипер. Снять колодки, вместо них поставить заглушки из пластиковых карт, чтобы поршни не сошлись при нажатии ручки.
Колодки с разжимной пластиной. Пластина мощнее, чем у колодок avid juicy 5.
На гидролинию надеть манжету, штуцер, оливку.
Взять TL-BH61, зажать гидролинию и киянкой забить коннектор.
Вставить гидролинию в ручку, закрутить штуцер, который сдавит оливку и она запрессует коннектор. Закручивать нужно с усилием 8Н*м по мануалу, то есть плотно, но без фанатизма. Можно открутить штуцер, вынуть гидролинию и убедиться, что оливка запрессована.
Открутить маслозаправочный винт на бачке, не потеряйте кольцо резиновое!
Взять шприц на 20мл, вынуть поршень
Вкрутить в резьбу бачка половину шприца (заменитель оригинальной воронки).
В нижний штуцер (закрыт резиновым клапаном), вставить трубку от капельницы, соединённую со вторым шприцом на 20мл, в который предварительно нужно набрать масла (почти полностью).
Рожковым ключом на 7 на пол-оборота открутить винт и начать давить на шприц, соединенный с калипером, прогоняя масло через систему.
Через некоторое время в верхний шприц-воронку начнёт поступать масло из системы, старое масло будет выдавлено новым и перемешано. Гнать масло до тех пор, пока в верхнем шприце не будет 5-10мл.
Взять третий шприц, надеть кусочек трубки от капельницы и высосать всё масло из верхнего шприца.
Набрать в нижний шприц ещё масла, чтобы было 20мл, прогнать масло через систему несколько раз туда и обратно, чтобы выгнать пузыри.
Закрутить нижний штуцер, понажимать ручку, отпустить ручку, открутить штуцер, чтобы вышли остатки пузырьков.
Закрутить нижний штуцер, убрать трубку, одеть резинку. Залепить верхний шприц пластилином и выкрутить (чтобы масло не вытекло). Закрутить винт.
Источник
| | |