Ремонт вентилятора китайского отопителя

Про вентилятор печки, про реостат и самостоятельный ремонт.

Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.
Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.
Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.
В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.
Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.

Начну с того, что разновидностей блоков управления печкой много.
Регулировка оборотов вентилятора осуществляется через РЕОСТАТ, который либо содержит набор
проволочных сопротивлений (8104200-D01, 8107130-D07), либо электронный модуль с полевым транзистором
(ключем) 8107200-F00.
В чем разница, видно на фото по ссылке:
http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0001_773.jpg
http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0002_924.jpg
Блок с проволочными сопротивлениями только менять в сборе — нихром обычным припоем не паяется.
На гжельце установлен БУП с электронной регулировкой оборотов вентилятора; полное его название,
согласно схеме, звучит как МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.
В соседней ветке ВИКИ есть схема подключения.
БУП формирует сигнал, который подается на этот модуль и в зависимости от величины напряжения
ключевой транзистор заставляет мотор печки менять свои обороты.

1. Вентилятор печки

Итак, по порядку:
Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что
ключевой транзистор нехило греется при работе, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,
пожертвовав доступностью. При этом величина его допустимого тока линейно уменьшается при нагреве.
Проще говоря, чем горячее транзистор, тем выше вероятность что он быстрее сдохнет.
Так что берясь его переносить — дважды подумайте!

Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это:

Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.
Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции:

А вот и искомый разьем покрупнее:

Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот
Меня выручили подручные железки:

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой — отдельная тема.
В моем случае экран светился и шторки меняли свои положения при нажатии кнопок.
Только вентилятор все время шуровал на максимальных оборотах.

Следите чтобы клеммы на АКБ не болтались и не были окислены.
Плохой контакт минусовой клеммы запросто может отправить в мир иной ключевой транзистор в реостате.
Сам реостат достаточно надежен. Практически такой же ставился на куче иномарок, так что китайцы не
соригинальничали, а тупо содрали готовый модуль с отработанного образца.

Cлева — 8107200-F00, справа его собрат с NISSAN-MAZDA, схемы аналогичны

Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом
настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.
Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).
Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.
Прежде чем браться за ремонт изначально необходимо исключить эти причины.

Снимаем и разбираем мотор печки для проверки.
При замене щеток или просто регламенте вентилятора отопителя совсем необязательно
снимать весь корпус целиком, достаточно снять только мотор с крыльчаткой.
Для этого очень короткой крестовой отверткой отворачиваем три самореза по диаметру корпуса
печки, отсоединяем разъем и, потянув вниз, вытягиваем моторчик в сборе с крыльчаткой.
Мотор не должен подклинивать, крыльчатка не должна цеплять за корпус, щетки должны быть
нормальной длины и свободно двигаться.
Штатный мотор выполнен вполне достойно, на крыльчатке даже наличествует балансировочный грузик.
Если вал не кривой и не клинит, якорь не короткозамкнут и т. п., то честно говоря мне не очень
понятно стремление заколхозить нечто взамен с негарантированным результатом.
Стертые щетки тем более не повод, они меняются на аналог.
Ссылка на аналог щеток печки:
https://www.drive2.ru/l/580336806742984076/

А вот такого быть не должно:

Должно быть вот так:

Обратите внимание на разъем печки — он при работе на полную нагрузку сильно нагревается
и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.
Спас его еще раньше сгоревший ключевой транзистор.

Продуваем, чистим и собираем вентилятор.

2. Реостат

Теперь перейдем к реостату.
Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе — термопаста
КПТ-8, она улучшает теплоотвод и обязательна к использованию!.

Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,
иначе есть вероятность их оторвать.
Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или
температуры кристалла — перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.
Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.
Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.
Выглядит примерно так:

Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи
ессесно надежности узлу не добавляет.

Плата модуля со стороны навесных элементов:

Фото разьемов.
На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель
30А и не отключается замком зажигания.
Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.
По голубому проводу идет управляющий сигнал от БУП.
МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле (на фото он в самом низу колодки).
Не допускается отсутствие или плохой контакт между черным проводом и массой авто!

Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено — мотор неподвижен.
При подаче сигнала с БУПа транзистор приоткрывается и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.
При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.
Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.

ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
У многих типов полевых транзисторов средний вывод не изолирован от металлической подложки,
соответственно, на радиаторе реостата тоже присутствует напряжение — поэтому он не должен соприкасаться
с металлическими частями кузова.
Полевые транзисторы очень чувствительны к статическому электричеству, поэтому паять их лучше
паяльной станцией, либо обвязав проволочкой или фольгой выводы — после пайки естественно проволочку удалить.
При плохом контакте с клеммами АКБ при пуске ДВС в бортсети может возникнуть импульсная помеха.
Она может быть очень кратковременна (иголка на экране осциллографа) — мультиметром не отследить, но …
Если в пике она превысит 20 вольт — полевику гарантирован кирдык,
а владельцу — головная боль в виде очередного ремонта реостата.
Практика показывает, что такая ситуация вполне реальна.
Обязательно надо нанести на подложку транзистора и радиатор термопасту КПТ-8 (продается в радиомагазинах).
Вот подробная ссылка как проверить полевой транзистор:
http://elektrik24.net/instrumentyi/izmeritelnyie/multimetr/kak-proverit-polevoj-tranzistor.html

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРА:

Штатный полевой транзистор 2SK2313 специфичен и здесь использован не из-за конструкторской блажи.
Он недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать близкие аналоги.
Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.

Технические параметры 2SK2313:
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси, 60В (больше — лучше)
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс., 60А (больше — лучше)
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс., ±20В
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл., 8мОм (меньше — лучше)
Пороговое напряжение переключения транзистора Vth., 0.8-2,0В (больше — хуже)
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс., 150Вт (больше — лучше)
Тип корпуса sc65 (аналогичен to247ac — рассеиваемая мощность до 75 ватт;
можно to220ab — но корпус маловат, до 50 ватт)
Цена тоже важна ессесно

Повторный ремонт узла несколько изменил вИдение проблемы.
Соображения по этому поводу выложены здесь

IRFP3206PBF(IRFP3306PBF) например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену
IRFP064NPBF тоже сгодится
Ну и т д и т п, на вкус и цвет …
Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.
На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.
Дерзайте

Источник

Ремонт моторчика печки

Сколько служит моторчик отопителя – зависит от интенсивности его использования и условий. Если активно нагружать климатические системы и не менять салонный фильтр – проблема может появиться уже через 20-30 тысяч километров. Самая частая неисправность моторчика печки это писк и визжание. Чтобы такого не происходило нужен регулярный уход за печкой, ее моторчиком, и за всей климат системой в целом.

При щадящем режиме работы и периодическом обслуживании ремонт вентилятора печки может потребоваться лишь через 100-200 тыс. км пробега и более. Основные признаки по которым можно будет определить такую необходимость – шумная работа (треск, свист, вой и т.п.) или вибрация. Если признаки работы вовсе отсутствуют или снизилась интенсивность потока воздушного напора из воздуховодов при включении климатического оборудования, скорее всего придется разбирать печку, проверять и проводить более сложный ремонт.

Большинство автомобилей оснащены вентиляторами центробежного типа (бочкообразными) с коллекторным двигателем, поэтому проверка моторчика печки и его восстановление во многих случаях аналогичны. Осевые вентиляторы (пропеллеры) используются только на старых авто, вроде Жигулей и Москвичей, а бесщеточные моторы редки даже среди дорогих иномарок. Поэтому данная статья посвящена именно коллекторным моторчикам печки с центробежным вентилятором.

Признаки и причины выхода из строя моторчика печки

Если моторчик шумит или печка слабо дует – дело не обязательно в его поломке. Для выявления причины неисправности и получения комфортного микроклимата в салоне нужно проанализировать симптомы, указывающие на неправильную работу моторчика.

Приступать к ремонту нужно если трещит/скрипит/воет/свистит моторчик печки. При этом можно отделаться как простой чисткой крыльчатки вентилятора, так и смазкой подшипников, а может и придется разбирать его для диагностики. В таблице вы найдете основные признаки и где искать причину неисправности, а ниже будет информация как и что нужно делать дабы отремонтировать моторчик отопителя своими руками.

Признаки поломки	Вероятные причины неисправности	Как ремонтировать
Шелест	Засор крыльчатки	Очистка от загрязнений, замена салонного фильтра
Громко шумит	Износ щеток	Замена щеток коллектора моторчика
	Люфт крыльчатки	Смазка или замена подшипников либо втулок моторчика
Не поступает воздух через дефлекторы	Засорение фильтра	Очистка корпуса и замена салонного фильтра
	Обрыв электрической цепи вентилятора	Поиск обрыва и его устранение
	Выход из строя моторчика	Проверка моторчика мультиметром (щетки, обмотки, якорь) и ремонт или замена поврежденных деталей
Перегорает предохранитель печки	Короткое замыкание в питающей линии	Прозвонка цепи питания и управления моторчика, поиск КЗ, его устранение и замена предохранителя
	КЗ в моторчике	Прозвонка и дефектовка моторчика, поиск замыкания, его устранение или замена моторчика
Заменил моторчик печки, выбивает предохранитель	КЗ или неправильное подключение	Прозвонка цепей печки (желательно, с замерами тока), поиск источника повышенного тока и устранение проблемы
Пищит или свистит моторчик на холодную	Дефицит смазки	Разобрать и смазать вращающиеся узлы
Слабо дует печка, а моторчик крутится медленно	Засорение фильтра	Очистка корпуса и замена салонного фильтра
	Износ щеток моторчика	Замена щеток моторчика
	Неисправность управляющего реле мотора	Замена реле мотора печки в монтажном блоке
	Слабый контакт с массой в цепи вентилятора	Прозвонка цепи питания и управления вентилятора с замером сопротивления, поиск слабого контакта и его восстановление
	Неисправность токоограничивающего резистора	Проверка резистора и его замена
	Обрыв обмоток якоря	Проверка обмоток ротора и моторчика, замена поврежденного якоря или электромотора в сборе
Не регулируются обороты вентилятора	Неисправен реостат (резистор) в цепи управления мотора	Ремонт или замена резистора управления
	Неисправна ручка управления печкой	Проверка ручки печки мультиметром, замена на исправную деталь
Вибрация моторчика печки	Износ подшипников и/или втулок	Замена и смазка подшипников или втулок, обслуживание моторчика печки
Моторчик печки не работает	Обрыв или КЗ цепи питания	Поиск обрыва или КЗ и его устранение
	Сгорел моторчик	Реставрация моторчика печки или его замена
	Неисправен переключатель вентилятора	Ремонт или замена переключателя

Во многих случаях ремонт может и не потребоваться, достаточно обслуживания моторчика печки. Например, если вентилятор еле дует, после замены фильтра проблема очень часто уходит. Если даже с новым фильтром напор остался слабым – варианта два: или неисправен сам электродвигатель, или банально фильтр установлен неверно (не той стороной или с перекосом).

Если уже конкретно засвистел моторчик печки, начал реветь или просто заглох – важно сразу обнаружить причину и оперативно ее устранить, так как на ранних этапах большинство неполадок можно ликвидировать «малой кровью». В таком случае подбираемся к электромотору, дефектуем его, ремонтируем, а если ремонт невозможен или нецелесообразен – просто меняем.

Как проверить исправность моторчика

После снятия электровентилятора, перво-наперво, осмотрите крыльчатку и подшипники на наличие загрязнений. Проверка выработки моторчика отопителя без его разборки доступна пальцами.

Надо пошевелить крыльчатку и определить величину люфтов, как в продольном направлении (взад-вперед), так и в поперечном. Ощутимого хода быть не должно, а если он есть присутствует выработка. Если она небольшая (маленький люфт почти без стука) – нужно смазывать подшипники и втулки, а если большая (болтается ощутимо, иногда до того, что крыльчатка цепляет другие части) – заменить их.

Разборка и проверка моторчика печки (определение неисправности)

Схема подключения моторчика печки

Если моторчик печки не работает совсем, его следует разобрать (вынуть из кожуха) и проверить мультиметром. Нужно понять, где проблема: в самом электродвигателе или в цепи его питания. Самый простой способ, как проверить, работает ли моторчик печки – подать на него 12 вольт напрямую.

На некоторых машинах моторчик не имеет дополнительной электроники и подключается двумя проводами «+» и «-» (как на ВАЗ и большинстве других авто). В таком случае достаточно подключить эти контакты напрямую к АКБ (обычно красный, синий или желтый на плюс, черный на массу). Если контактов больше – понадобится схема подключения моторчика печки конкретно вашего авто.

Если при прямой подаче питания мотор крутится плохо или стоит на месте – дело в самом электродвигателе, а когда хорошо крутится – проверяйте электрические цепи.

Как проверить мультиметром моторчик печки

Мультиметром нужно проверить сопротивление обмоток якоря и прозвонить провода идущие к щеткам. Отдельно проверяется и резистор печки (если электромотор крутится на прямую, а с резистором нет). Возможные причины неисправности чаще всего кроются в:

Как прозвонить моторчик печки

• Закис разъем. Если контакт пропал из-за окислов – нужно осмотреть клеммы фишки разъема и, при необходимости, зачистить их.
• Износ щеток. Нужно разобрать щеточный (коллекторный) узел и осмотреть щетки на величину износа.
• Выработка на якоре. Можно увидеть даже без разборки. Весь ремонт – это полная замена моторчика.
• Обрыв или замыкании обмоток. Обмотки статора и ротора (якоря) проверяются в режиме замеров сопротивления на малом пределе (до 20 или 200 Ом) или в режиме прозвонки. Как проверить моторчик печки на предмет обрыва обмоток, показано на видео.

Ремонт моторчика печки своими руками

После того, как определен характер поломки и конкретный ее виновник, начинаем разбор моторчика печки и его ремонт. Можно обратиться на СТО к специалистам, что проще, но иногда накладно. Официальные дилерские сервисы, как правило, меняют всю деталь, что при негарантийном случае может быть очень накладно (до 10 тысяч рублей и более за оригинальный электромотор). Небольшие и специализированные СТО могут взяться за обслуживание и ремонт моторчика печки, цена работ стартует примерно от 1000 рублей.

Ремонт моторчика печки своими руками обойдется дешевле. Это не очень сложно, но не всегда возможно. К осуществимым в гараже и восстанавливающим работоспособность электродвигателя процедурам относятся:

Процесс разборки и очистки компонентов моторчика печки

• чистка и смазка подшипников и втулок (затраты на смазку);
• зачистка ламелей на коллекторе якоря (затраты на абразив и смазку);
• замена подшипников (50-300 рублей);
• замены крыльчатки (100-500 рублей);
• замена щеток (50-300 рублей);
• замена якоря (до нескольких тысяч рублей)
• замена токоограничивающих резисторов (200 рублей на ВАЗе и от 1 до 5 на иномарках).

Ремонт моторчика вентилятора печки нецелесообразен, если обнаружены повреждения (обрыв, КЗ, выгорание) обмоток статора. Повреждения ротора (обмоток или ламелей коллектора) можно устранить только если есть новый ротор в сборе, который найти непросто. Поэтому в таких случаях ремонт моторчика печки автомобиля не имеет смысла. Все проблемы, без больших временных затрат, полная замена точно решит, а часто даже дешевле обходится.

Разборка

Разбор моторчика печки в большинстве случаев проходит однотипно, с использованием стандартного набора инструментов:

• плоская и крестовая отвертки;
• набор небольших гаечных ключей или головок (обычно от 6 до 13);
• пассатижи или плоскогубцы.

Конкретный набор и номера ключей/головок зависит от конструкции мотора климатической системы на вашем автомобиле.

Чтобы добраться к коллектору нужно высверлить заклепки, на примере Volswagen

Развальцевать загибы — чтоб составные части разъединились, на примере Volswagen

Разборка электродвигателя отопителя проводится по такой схеме:

1. Извлечение моторчика из корпуса. Нужно только на авто, на которых он снимается вместе с кожухом «улитки».
2. Снятие крыльчатки электродвигателя с его ротора. Крыльчатка вентилятора обычно крепится на валу болтом или металлическим фиксатором. Если она туго сидит в натяг – снимать нужно, аккуратно поддевая ее вверх двумя плоскими отвертками, стараясь не повредить деталь.
3. Снятие крышки с коллекторного узла или разделение половинок. Если со стороны коллектора есть отдельная крышка – ее надо снять. На моторах состоящих из половинок – они разделяются. Для крепления обычно используются винты под отвертку или небольшой ключ на 6-10 (зависит от мотора).
4. Снятие щеток. Чтобы вынуть щетки достаточно сверху над ними разогнуть фиксирующую планку.
5. Извлечение ротора. Ротор извлекается из корпуса в сторону, с которой установлена крыльчатка. Обычно при его извлечении с валом снимается и передний подшипник, а задний (если есть) или бронзовая втулка – остается в крышке коллектора или другой части электромотора.

Перед тем, как разобрать вентилятор печки, найдите схему разборки (а лучше – видео) конкретно для вашей модели. Ниже приложено несколько видео разборки разных моторов, но хоть общие принципы едины, тонкости могут отличаться (особенно на тойотах).

Разборка и ремонт осевого моторчика печки автомобиля

Снятие и разборка моторчика печки на Приору и ВАЗ 2110-2112

Восстановление работоспособности

Переборка моторчика печки подразумевает визуальный осмотр детали на предмет износа и неисправностей, выявление дефектных деталей и восстановлении их работы в результате ремонта либо замены. Во многих случаях все проблемы решаются очисткой от грязи либо окислов и смазкой. Однако при износе деталей, без их замены, восстановить работоспособность электромотора отопителя салона не получится.

Если не крутит моторчик печки – возможные причины кроются в щетках, ламелях коллектора или обмотках. Первые две проблемы относительно легко устранимы. А вот если не вращается крыльчатка электродвигателя из-за обмоток, то нужна их перемотка. Это сложно и нецелесообразно, поэтому надо менять якорь или электродвигатель полностью.

Если слабо крутит моторчик печки – дело может быть как в щетках или в подшипниках, так и во втулках либо обмотках. Замена щеток и подшипников или втулок – задача несложная, а вот если неисправны обмотки якоря – мотор, скорее всего, под замену.

В некоторых случаях проблема слабо дующего моторчика может заключаться не в нем. Если токоограничивающий резистор управления оборотами закреплен на корпусе, то причиной, почему моторчик печки крутит медленно, может быть поломка этого самого резистора. Такой мотор можно отличить по многоконтактной фишке разъема, наличию большого резистора где-то сзади или по радиатору там же.

Плата управления моторчиком с резистором на печке, на примере Toyota

Расположение токо-ограничивающего резистора отдельно от печки, на примере Опеля

Если засвистел или затрещал моторчик печки – дело в подшипниках или втулках. В легких случаях звук устраняется путем чистки и смазки, в тяжелых (большой износ, сильный люфт) – заменой вентиляторов или втулок.

В тех случаях когда электромотор выполнен неразборным, а вместо подшипников в нем используются втулки редких типоразмеров (полимерные, бронзовые или латунные), которые не найти в продаже – реставрация вентилятора отопителя реальна лишь при наличии доступа к токарному станку чтобы можно было выточить нужную втулку из бронзы. Нет такой возможности – мотор придется менять на новый.

Очистка моторчика печки

Если скрипит моторчик печки – иногда достаточно его чистки и смазки, чтобы устранить звуки и продлить срок службы. Но, вообще, чистка моторчика печки будет полезна при любом вмешательстве во время ремонта, вне зависимости от вида неисправности. Для очистки вам понадобятся:

Очистка крыльчатки используя пену для уборки салона авто

• кисточка;
• ацетон или обезжириватель;
• плотная ветошь.

При разборке электродвигателя отопителя необходимо очистить от отложений пыли, грязи и окислов его узлы:

• крыльчатку;
• вал ротора (якоря);
• корпус и крышки.

Чистка производится аккуратно кисточкой, смоченной в ацетоне. Можно использовать также аэрозольные очистители и очистители контактов, такие как спей для карбюраторов и дроссельных заслонок. Плотные отложения, которые не удаляются кисточкой или струей из баллончика, нужно вытереть плотной ветошью, не оставляющей ниток и ворса.

Прежде чем смазать моторчик печки, еще раз проверьте его на износ после чистки. Иногда загрязнения играют роль дополнительного уплотнителя и не позволяют оценить степень износа, уменьшая люфты.

Смазка и обслуживание

Устранение скрипа и визга печки Volkswagen на 1-й и второй скоростях. Обслуживание мотора печки (чистка и смазывание)

Если гудит моторчик печки, но при этом дефектовка не выявила большого износа и люфта, для удаления шумов достаточно нормально смазать его. Наносить смазку нужно на подшипники и втулки, в которых крутится вал. Мазать внутренние детали (якорь, ламели) нельзя, так как статор и ротор при работе не образуют трения, а ламели коллектора должны иметь плотный контакт со щетками! Именно металлографитовые щетки и играют роль смазки в этой паре трения.

Чем смазать моторчик печки и какие смазки использовать нельзя

При обслуживании вентилятора возникает вопрос, чем смазать, чтобы не свистел моторчик печки, и при этом долго служил. Чтобы смазывающий слой долго оставался на трущихся узлах, смазка должна быть достаточно густой и не текучей. Самая подходящая смазка для моторика печки, вне зависимости от его конструкции – это Total Altis SH2, Mobil Polyrex EM, Сhevron SRI, Mannol Grease Lc2. Состав такой смазки достаточно густой, выдерживает перепады температур, долго держится и хорошо отталкивает влагу.

Если очень часто возникает вопрос, почему свистит или воет моторчик печки, несмотря на периодическое обслуживание, здесь три вероятных варианта ответа:

• Износ. Если электромотор изрядно уставший, то смазка помогает лишь на непродолжительное время, а потом вой возвращается.
• Втулочная конструкция. Если вместо подшипников качения в моторе используются подшипники скольжения (простые втулки из медного сплава или пластика), то смазка быстро из них вымывается и возникает шум.
• Неправильная смазка. Если обслуживание моторчика печки уже производилось – возможно, была выбрана неподходящая смазка, которая не справляется с задачами или просто уже вытекла либо высохла.

Чтобы моторчик печки долго ходил, не стоит использовать:

Для того, чтобы масло не попало на щеточный узел — используется шприц

• Графитовую смазку. Графитовая смазка противопоказана для электрооборудовнаия, так как графит хорошо проводит ток.
• Сухие смазки. Они не очень хорошо распределяются, быстро уходят и от того не справляются с задачей.
• Солидол. Солидол на морозе быстро застывает, а при нагреве становится довольно жидким, поэтому слабо подходит.
• ШРУС. Смазки для приводов в моторчик печки не подходят, так как условия работы шарниров и электромоторов очень отличаются.

Не подходят по своим свойствам также смазки ЦИАТИМ и Литол-24, но при этом довольно часто применяются автовладельцами. Повторная ситуация шумной работы печки после использования таких смазок для моторчика гарантирована.

Реставрация отдельных деталей

Реставрация моторчика печки имеет смысл, если изношенные детали можно заменить, а ее конструкция разборная. К устранимым в гаражных условиях поломкам относятся:

• поломка крыльчатки;
• изношенные щетки;
• поврежденный коллектор;
• изношенные подшипники или втулки;
• вышедший из строя резистор.

В случае неразборной и необслуживаемой конструкции ремонт моторчика заслонки печки невозможен (или возможен с большими трудозатратами), поэтому лучше заменить его на новый.

Замена крыльчатки

Это легкая неисправность, так как заменить крыльчатку моторчика печки можно и без его полной разборки. Чтобы поменять купленную б/у крыльчатку достаточно снять ее со штока, вынув предварительно стопорную шайбу (если таковая имеется), в основном она просто плотно сидит на валу. Но обычно просто так вентилятор не ломается, поэтому моторчик все же надо обследовать на предмет люфтов и перекосов. Ведь часто крыльчатку ломает из-за заклинивания.

Замена щеток

Если металлографитовые щетки стерлись и плохо контактируют с коллектором, их можно заменить. Для этого необходимо измерить размеры щеток и подобрать аналогичные. Иногда щетки припаяны к выводам, поэтому для замены может потребоваться паяльник. Но в большинстве случаев они придавлены пружинками и чтобы их поменять достаточно просто отогнуть фиксаторы.

Ремонт коллектора

Окислившиеся ламели на якоре можно зачистить, используя мягкую шкурку или грубую ткань с абразивной пастой. Для ускорения процесса и равномерной зачистки якорь можно вставить в патрон дрели или станка. Если ламели сильно повреждены окислением, подгоревшие, истертые – можно починить якорь, поменяв сам коллектор.

Ремонт якоря моторчика печки заключается в отсоединении старого коллектора от обмоток, его выпрессовке с вала, установке и соединении нового коллектора. Нужно выбирать деталь, которая имеет такой же размер и количество ламелей. Для надежности фиксации на валу можно посадить новый коллектор на эпоксидку или клей. При этом важно ровно посадить новую деталь, чтобы щетки нормально скользили.

Выгоревший ламель моторчика, с такой неисправностью нужно либо менять коллектор либо весь электромоторчик

Новый и старый коллектор после ремонта якоря моторчика печки Audi

Замена втулок или подшипников

При сильном износе втулок или подшипников ротора они меняются на новые. Втулку надо подбирать по маркировке мотора или по ручным замерам штангенциркулем (но учитывайте при этом износ внутреннего отверстия). Подшипники обычно имеют маркировку, по которой и нужно выбирать новые.

Чтобы заменить подшипник моторчика печки, его нужно спрессовать с вала или выпрессовать из корпуса, используя съемник. Выпрессовывать подшипники можно, используя тиски или обрезок трубки (больше наружного диаметра подшипника) и болт с шайбой и гайкой. Болт вставляется в подшипник, трубка надевается на него, затем надевается шайба и гайка. При стягивании болта с гайкой подшипник выскочит в трубку.

Замена подшипников моторчика печки

Ремонт резистора

Перепайка сгоревшего резистора, на новый

В большинстве случаев резистор целесообразней заменить на новый, подобрав его по модели авто или по номиналу. Когда же такой возможности нет или нужно временное решение, то его можно попытаться отремонтировать. В крайнем случае можно перемкнуть на прямую подачу тока и тогда моторчик будет крутится постоянно только на самых высоких оборотах.

Более сложная задача – собственноручная сборка блока резисторов, вместо сгоревшего. Для этого надо найти схему родного резистора (на печках с несколькими скоростями он обычно состоит из ступеней), подобрать в радиодеталях сопротивления, аналогичные родным, и спаять их по схеме.

Рекомендации и советы по ремонту вентилятора печки

Чтобы ремонт моторчика печки автомобиля был успешным, следует заранее подготовиться и взять на вооружение несколько полезных советов:

• При наличии в продаже ремкомплектов для вашего моторчика лучше купить все заменяемые детали (подшипники, втулки, щетки) одновременно. Во-первых, так дешевле, чем брать по-отдельности, а во-вторых, лучше поменять все сразу, чтобы надолго забыть о проблемах с шумом или неправильной работой печки.
• В некоторых авто (например, BMW, Mercedes) блок управления климатом располагается непосредственно в зоне обдува вентилятора печки. При слабом потоке он перегревается, поэтому если моторчик работает с перебоями или не дует – не стоит оттягивать ремонт. Блок климата может сгореть от перегрева, в результате ремонт мотора печки авто и климатической системы выйдет значительно дороже.
• Чтобы не менять изношенный коллектор якоря, его можно проточить, зажав ротор в патроне токарного станка. Но после этого, из-за уменьшения диаметра, понадобятся более длинные щетки якоря либо чуть длиннее пружины ставьте.
• Если шейка вала под подшипник износилась и внутреннее его кольцо не сидит на валу плотно – можно зачистить вал и нарастить слой металла цинкованием (это можно делать батарейкой, как при устранении рыжиков на кузове).
• Чтобы продлить срок службы моторчика, желательно обслуживать и смазывать подшипник или втулку вентилятора при каждой замене салонного фильтра, раз в 30000 км.

После того, как ремонт моторчика печки автомобиля завершен, нужно проверить его, сначала ручным вращением, а потом подключением к источнику питания на 12 вольт (АКБ). Если электродвигатель нормально работает, не воет и нигде ничего не цепляет – можно приступать к его установке на место. Чтобы потом не пришлось опять разбирать панель, ведь зачастую снимать вентилятор печки довольно сложно.

Источник