BMW X3 2.0D M47/T2 › Logbook › Замена подшипников в вентиляторе системы охлаждения
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ! Наконец то добрался я сюда, чтоб поделиться своими небольшими ремонтиками, уже их поднакопилось немного, но обо всем по порядку. В данной записи покажу как я менял подшипники в электродвигателе вентилятора для радиатора системы охлаждения. Этот ремонт был еще не просто ремонтом, а непосредственно подготовка к дальнему путешествию, о нем в следующих записях. Так вот, лето, кондишка работает, вентилятор крутится, однако при глушении двигателя раздавался вой…или гул, но было явно слышно что спереди машины. В следующий раз, перед тем как заглушить, я открыл капот заранее, а затем заглушил, и четко определил, что звук идет от вентилятора. Ну что ж, это не мало важный элемент в системе охлаждения, особенно летом. А тем более при дальней поездке. Залез в инет, нашел информацию что там стоит подшипник 608RS, поехал в магазин и купил, 2 шт фирмы NSK, что было по факту из хорошего. Ну да ладно.
Итак, вот нашлось время для этой операции и приступим. Снимаем все пластмаски, которые нам мешают.Накладка и сами ноздри воздуховоды, с частью гофры. Дальше скидываем датчик загрязненности воздуха, скидываем разъем с вентилятора. Откручиваем слева длинный саморез, справа пистон и все. Вынимаем просто вверх наш вентилятор. Кладем на стол пациента, откручиваем сам пропеллер, 3 торкса, и аккуратно его снимаем с конца вала, отверточкой-отверточкой. Затем откручиваем 3 болта, 13 головой, отщелкиваем провод с разъемом и вынимаем сам электродвигатель. Затем, все так же аккуратно, сначала отвертками, поддеваем крышку, с валом, затем я уже поддевал ключом и отверткой и все, снялся вал и крышка, на валу первый подшипник, а с обратной стороны, откуда жгут идет, там второй остался болтаться.
И тут я понимаю, что даже если б я хотел поменять этот подшипник, то мне все равно нужно было бы полностью разбирать весь электродвигатель, а именно отдирать крышку, под которой плата, а под платой уже наш второй подшипник. Потому что, он напресовывается на обратную сторону вала. Эти подшипники плотно сидят на валу, но не так плотно в корпусе (дюраллюминиевом вроде как) электродвигателя, и когда мы достали вал, то второй подшипник не остался в корпусе, а свободно выпал из своего посадочного.
Ну ладно, поехали дальше. Отдираем герметик, черный, и отщелкиваем крышку. Там где провод выходит, тоже колупаем, потому что там один торкс. Его тоже откручиваем. Вот дальше, самое интересное, выводы с двигателя, 4 контакта выходят вверх к плате в виде пластинок, на плате тоже пластинки, и они между собой, спаяны или заварены специально. А может просто они так обжаты вместе. Не суть, потому что их надо рассоединять, т.к подшипник под платой, а плата прикручена торксами и сидит намертво на этих четырех контактах. Брал тонкую отвертку и отщелкивал эти контакты друг от друга. По кругу еще открутил 3 торкса, которые держат ключи, плотно к термопасте. Их тоже открутили и вот теперь можно вынимать плату. И видим наш подшипник и пружину. Этот подшипник был в лучшем состоянии чем первый, первый более нагружен. Ну да ладно, все равно оба менять, поэтому уже не важно.
А теперь начинаем сборку. Первым делом надо запрессовать первый подшипник на вал с крышкой. Я делал так, вставлял подшипник в корпус, затем в подшипник вал с крышкой, и съемником запрессовывал крышку с валом. Можно было и по другому, и было бы более правильным, подшипник запрессовать на вал, т.к брать второй подшипник или подходящую по диаметру внутренней обоймы подшипника головку из набора и запрессовать подшипник на вал, это будет более правильным вариантом. Затем, переворачиваем и вставляем пружину, а затем второй подшипник. И тут уже пришлось применить молоточек, потихоньку по внутренней обойме постукивая запрессовал подшипник на вал, и встал он сразу в корпус. Вот и все по подшипникам.
Если термопаста сильно высохла и крошится, то желательно новой промазать, у меня она была еще в нормальном состоянии, поэтому я этого не делал, но обратите внимание.
Далее ставим плату на место, прикручиваем ее, пластинки для ключей, жгут к корпусу. Далее немного сложное для тех, кто не умеет обращаться с паяльником. Т.к надо было спаять обратно контакты с электродвигателя к контактам платы. Немного их подогнул, чтоб касались плотно друг друга, обработал кислотой паяльной, специально для пайки цветных металлов, затем по краям, проходил паяльником, хорошо разогревая их. И так каждую сторону этих контактов. Спаяв это дело, берем герметик, обмазываем край корпуса и защелкиваем крышку. Затем и сверху прошел герметиком, как и было сделано. Потом прикручиваем это к пластиковому кожуху, на три болта, потом ставим пропеллер на 3 самореза. И все!
Идем к машине, ставим его обратно. И перед тем как ставить все пластмаски, я завел машинку, немного прогрел, включил кондишку, а вместе с ней и вентилятор. УРА! Хотя бы уже работает))))) Даем немного поработать и глушим. Подбегаем к машине и слушаем…тишину, а не вой от подшипничка вентилятора. И ставим все на место, дособираем машинку!
Процесс этот я не фотографировал, но зато все снял на видео. Приятного просмотра, надеюсь кому нибудь поможет эта запись или этот ролик!
Источник
BMW X3 3.0 si › Logbook › Вентилятор печки, полный разбор и чистка
С приходом зимы начал жалобно попискивать моторчик печки на больших скоростях. Появилось парочка свободных часов, решил заняться чисткой. Скажу сразу, что был настроен скептически — раз как-то чистил моторчик печки на пассате Б5, хватило не на долго, поскольку нормально долезть до подшипников не удалось. Тут же я был приятно удивлен — удалось все полностью разобрать, почистить. Думаю что быстрее сотрутся щетки, чем моторчик заскрипит снова. Ну да время покажет.
Как долезть до моторчика печки найти не сложно. Лично я руководствовался этой записью. Тут автор сломал заслонку, мне удалось все снять без потерь. Ниже на фото видно тросик тяги, который вставляется в правую заслонку сверху. Позже я понял, для снятия вентилятора снимать заслонки не нужно вообще! Ну да дело сделано, заодно вымыл их.
Вытащить провод из разъема конечно тот еще гемор) Указательный палец плюс отвертка, минут 5 усилий — вуаля! Итак моторчик в руках.
1. Снимаем крыльчатки. Я взял руками за обе крыльчатки и начал крутить их в противоположные стороны одновременно стягивая их со штока. Когда снялась первая, зажал свободную сторону вала разводным ключом и стянул вторую. При сборке поступал ровно наоборот — зажал вал, первой надел ту сторону, которая сложнее стягивается, потом надел вторую. И еще главное не перепутать крыльчатки местами, иначе вентилятор может стать вытяжкой)
2. Разбираем моторчик. Для этого я тем же разводным ключом аккуратно отогнул фиксирующие усики, поддел отверткой крышку со щетками. Открылась веселая картинка.
Далее достал вал. Ржавчина и грязь на валу на столько мешали, что вместе с ним вытянулся подшипник качения. Подшипник вернуть на место не сложно.
3. Чистка всего. После того, как продул все компрессором, вычистил корпус моторчика карбклинером. Вал почистил наждачной бумагой (нулевка). Ей же прошелся внутри втулок-подшипников. Далее зажал вал в шуруповерте, крутил его на маленькой скорости и нулевкой полирнул коллекторные пластинки. После этого прочистил канавки между пластинками и продул все воздухом. Лопасти прополоснул в теплой воде с автошампунем.
4. Смазка. Смазывать решил литолом. Думаю что графитка жидковата. Кто-то рекомендует вазелин — он тут вообще не подходит, поскольку греется и вытекает. Смазки-спреи отбросил по той же причине. Вообщем может есть какие-то смазки специальные, тут я не спец. Из всего что было у меня в руках на литоле единственном было написано что он может использоваться для подшипников и работает от -40 до +130. Смазывал все очень обильно, во внутренние пыльники тоже заложил немного смазки.
5. Сборка. Тут единственный нюанс — закрепить щетки. Они задвигаются до упора, пружинка утроена так, что в самом крайнем положении щетка фиксируется. Главное потом не забыть их толкнуть внутрь)) Да, если кому интересен размер щеток — 7 мм на 10 мм.
Источник
BMW X3 2.5i (E83) 5дв. внедорожник, 192 л.с, 5АКПП, 2004 – 2006 г.в. — не работает вентилятор охлаждения радиатора
Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора — причины, поиск неисправностей
— перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор
— неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)
— неисправно реле вентилятора
— неисправен блоке предохранителей
— обрыв провода питания
— обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора
— прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)
Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.
Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.
Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.
Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.
Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.
Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.
Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.
Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.
Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться «дедовским» способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве «контрольки». Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.
Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.
Проверяем следующим образом: подключаем провод к «+» клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем «чирк» на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.
Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ
Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:
Проблемы с электродвигателем. Если электродвигатель вышел из строя, его ротор не будет крутиться, соответственно, крыльчатка не станет вращаться. Проверить работоспособность электродвигателя можно, если напрямую подключить его к аккумуляторной батарее. Для этого потребуется взять два провода, подключить их к двум клеммам аккумулятора и двум выводам электродвигателя. Если вентилятор при прямом подключении «на батарею» не крутится, можно сделать вывод, что требуется замена электродвигателя; Проблемы с датчиком. Если датчик не способен определить температуру охлаждающей жидкости и передать сигнал на включение электродвигателя, его потребуется заменить. Чтобы убедиться в его неработоспособности, нужно отсоединить от него два провода и замкнуть их между собой. Если электромотор начнет раскручивать крыльчатку, это подскажет, что датчик неисправен и требуется его заменить; Отсутствует напряжение. Третьей и наиболее распространенной причиной неработающего вентилятора охлаждения радиатора является отсутствие напряжения в цепи его питания. Если случился обрыв в проводах или вышел из строя предохранитель, цепь будет обесточена. Чтобы убедиться в наличии данной проблемы нужно «прозвонить» провода и проверить предохранители. Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, обнаружить причину неисправности довольно просто, достаточно выполнить описанные выше проверки.
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:
Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.
Технические параметры BMW X3 2.5i / БМВ Икс3 в кузове (E83) 5 дв. внедорожник с двигателем 192 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2004 г. по 2006 г.
Источник