Ремонт верхнего рычага ниссан блюберд u14

Nissan Bluebird ♔๑۩silver bird۩๑♔ › Logbook › Стук стук стук… Решение проблемы — Замена правого привода

Всем привет!
Примерно с месяц назад стал замечать стук в районе правого переднего колеса. Сразу возникла мысль, что что то с наружной гранатой или самим приводом. Под подозрение попадало стопорное кольцо на наружной гранате. Потому что 2 года назад при замене гранаты на сервисе, видимо не до конца его защелкнули. И у меня вылетел привод из зацепления с гранатой прям по среди трассы когда я возвращался из другого города. Пришлось тогда почти 100 км ехать на веревочке.
В общем в прошлую субботу я решил заняться устранением этого самого стука.
Чтобы снять гранату, нужно всего 4 действия:
1) Раскрутить ступичную гайку
2) Открутить шаровую опору и опустить нижний рычаг вниз
3) Открутить крепление рулевого наконечника)
4) Отодвинуть на себя ступицу и вынуть гранату

Как ни странно, граната с одного удара молотка снялась с привода, будто бы стопорного кольца там и не было вовсе. Ну думаю все понятно. Раз уж снял, думаю надо разобрать и осмотреть саму гранату на наличие трещин или иных дефектов. Снял и отмыл пыльник MADE IN JAPAN. А вообще для тех кто не в курсе, скажу что на автомобиле НИВА стоит точно такой же пыльник, и он идеально подходит и одевается как на привод так и на гранату. У меня самого стоит от нивы на левой гранате такой. Пыльник кстати в хорошем состоянии, даже мелких трещин не заметил.

Источник

Nissan Bluebird 4WD, ブルーバード Burūbādo › Logbook › Замена сайлентблоков на нижних рычагах.

Прошлой осенью, загнал машину на СТО, на диагностику, после осмотра сообщили, что заменить требуется сайленты т.к. им плохо совсем. Загнал, сделали, покупали сайленты они сами, т.к. у этой же сто есть еще и магазин с запчастями, думал подберут и все сделают ок. Но как оказалось, сделали откровенно говоря хуёво, т.к. через месяц начало все скрипеть, при торможении и трогании с места ощущался сильный резиновый скрип. Ездил я так довольно таки продолжительное время, но потом надоело и решил заехать на диагностику в другую СТО, подняли на подъемнике и увидел, что на сайленты зачем-то намотана изолента, сервисмены говорят что видимо не подходили по размеру. И решил поменять на нормальные сайленты, озадачился поиском, и каково же было моё разочарование когда не мог их найти, т.к. по схеме (nissan.epcdata.com) ничего не бъется, т.к. там сайленты в принципе на схеме не обозначены. Огорчился, что возможно придется брать рычаги в сборе.
Сейчас совершенно не помню как вышел на БЖ вот этой примьеры 4вд (www.drive2.ru/c/441621/), но решил попробовать заказать, т.к. визуально они должны были подойти, да в интернетах пишут что нижние рычаги у них одинаковые.

Заказывал через autodoc вышло за каждую пару в сумме на 3тыс.руб., т.к. на экзисте они еще дороже, но рекомендую заказывать с сайта производителя, в большенстве городов у них есть пунты доставки, либо могут транспортной отправить, будет подешевле.
Заказал, пришли, поставил, теперь доволен как пёс, т.к. машина не скрипит как старый диван.

Надеюсь кому-нибудь из владельцев полноприводных блюбердов пригодится.

Источник

Ремонт верхнего рычага ниссан блюберд u14

Надыбал где-то в инете. очень подробно кажется

Ремонт верхних рычагов Ниссан-Премьера (Р10 и Р11)

Как известно, после пробега от 30 до 80 тык оригинальные верхние рычаги начинают либо стучать , либо скрипеть. Достает побрякивание на мелких кочках при полной тишине в салоне на малой скорости.

Рычаги начинают стучать при зазоре между металлической и пластмассовой втулками от 0,1 мм и более. Из 4-х разобранных мной рычагов от 3-х разных Премьер люфт был 0.15-0.25 мм.

Люфт между металлической и пластмассовой втулками убирается за счет уменьшения диаметра пластмассовой втулки , для чего в ней делается пропил по канавке для смазки. Втулка после этого может сжиматься, уменьшая внутренний и наружный диаметр. Образовавшийся зазор между пластмассовой втулкой и цилиндром рычага заполняется кольцевой прокладкой из листовой бронзы или тонкой жести. Необходимо удаление грязи и старой смазки и заполнение новой смазкой.

Идете в ближайший киоск и запасаетесь баночкой пива. Сорт пива в принципе не имеет значения, я использовал банку из-под пива ПИТ. Содержимое банки лучше пока не употреблять до окончания сборки. Толщина жести в банке 0.1 мм и очень хорошо подходит для устранения зазора в большинстве случаев. Режется легко обычными канцелярскими ножницами. Требуется распотрошить банку и нарезать полоски размером 18х68,5 мм и 28х68,5 мм . Для восстановления одного рычага нужно 2 узких и 2 широких полоски.

Убеждаетесь в том, что рычаги, которые Вы собрались реанимировать — оригинальные. В оригинальных имеются уплотнительные кольцевые пружинки на сальниках — их можно увидеть даже не снимая рычаг с машины, достаточно отверткой аккуратно убрать грязь с сальника в месте соединения верхнего и среднего рычага. Неоригинальные рычаги (сальники в них без пружинок) восстанавливать не имеет смысла по нескольким причинам, о которых я тут писать не буду.

Снимаете рычаг и очищаете его от грязи снаружи и внутри (тонкой отверткой) . Отчищаете от остатков грязи щеткой и ветошью, смоченной в уайт-спирите. Необходимо чтобы рычаг был очень чистый, так как при дальнейших операциях недопустимо попадание грязи внутрь втулок, к тому же с чистым рычагом приятнее иметь дело.

Снимаете с рычага сальники, предварительно убрав пружинки. Для снятия сальника я использовал прочную, не тонкую отвертку, с шириной рабочей части 5 мм. Отвертку всовываете между внутренней металлической втулкой и резинкой сальника и проталкивая ее к стенкам рычага поддеваете за край сальника, нащупав его той же отверткой. Требуется некоторое усилие. Если не поддается — попробуйте изменить место под сальником . Мне легко удалось снять все сальники и ни один не был поврежден. Сальники изготовлены из весьма эластичной резины. После снятия сальников очистите их от смазки и возможных наростов грязи . Все канавки в сальнике должны быть в приличном состоянии перед сборкой. По внешнему периметру сальника тоже имеется канавка, в которой может быть ржавчина или грязь — очистите и протрите и там.

Вытащите металлические втулки — они легко выходят. Уберите с них смазку. Уберите грязь и ржавчину изнутри втулок, так как есть опасность попадания этой ржавчины внутрь рычага при сборке, что резко сократит срок его второй жизни. Очень важно убрать возможные мелкие наросты в месте контакта с сальником, соскоблите их отмойте и заполируйте. Убедитесь что вынутые металлические втулки не изношены: они должны быть равномерного темно-серо-коричневого цвета без заметных потертостей. Наружный диаметр втулок 20±0.05мм. Длина втулок малых 41±0.1 мм , больших 56±0.1мм

Уберите , насколько возможно , всю смазку изнутри рычага, в том числе из пространства между внутренними сальниками, которые не вынимаются.

Вставьте обратно металлические втулки и оцените величину их поперечного люфта в рычаге. Если люфт превышает 0.3-0.4 мм, понадобится более толстый материал для прокладок, нежели жесть пивной банки. Но с таким люфтом рычаги должны стучать сильно и обычно дело до этого не доходит. Я такого люфта не встречал в оригинальных рычагах. В неоригинальных такое бывает — там материал помягче (или вообще сайлентблок) и сальники настолько плохие , что под них попадает много грязи, сальник перестает выполнять свою функцию и рычаг разбалтывается лавинообразно до огромного люфта.

Вытащите и опять вытрите насухо металлические втулки.

Выбейте пластмассовые втулки из рычага, используя ту же отвертку, что и для снятия сальников. Выбиваются они элементарно с обратной стороны несильными ударами малого молотка по отвертке. Отвертку упирайте в пластмассовую втулку в месте утолщения, а не в канавку для смазки. После того как втулки выбиты — вытрите их насухо. Еще раз удалите остатки смазки из рычагов и между внутренними сальниками. Используйте сначала сухую ветошь, а потом смоченную в уайт-спирите.

Сделайте одиночный разрез вдоль в каждой пластмассовой втулке обычной ножовкой по металлу. Резать надо по канавке для смазки, чтобы не уменьшалась рабочая поверхность контакта с металлической втулкой. Уберите острым ножом заусенцы и сделайте паз на шляпке «грибка» втулки чуть клином, так чтобы при сворачивании втулка равномерно смыкалась по разрезу.

Вставьте узкие полоски жести (прокладки) , свернув колечком, вместо пластмассовых втулок в рычаги ближе к краю цилиндра. Разрез колечек должен быть направлен к центру рычага, а не наружу. Край полоски должен на 1 мм выступать над началом закругления края цилиндра рычага, чтобы его можно было слегка развальцевать. Толстым гвоздем или отверткой развальцуйте этот край жестяной полоски по закруглению торца цилиндра. Это поможет предотвратить сползание полосок внутрь цилиндра рычага и облегчит вставление пластмассовых втулок. То же самое проделайте с широкими полосками на другой стороне рычага. Если полоски не смыкаются “встык” , а накладываются краями “внахлест” , то попробуйте убрать лишний зазор между полоской и рычагом или укоротите полоску на величину нахлеста.

Вставьте пластмассовые втулки, следя за тем , чтобы прокладки не съехали внутрь рычага . Если аккуратно вставлять втулки – это проходит без заметных физических усилий. Развальцовка прокладок помогает легко наживить разрезанные втулки.

Заложите внутрь рычага смазку (Литол-24) отверткой, заполняя пространство между внутренними сальниками, также от внутренних сальников до пластм. втулок и в смазочные пазы втулок. Смазку не жалейте , избыток ее выйдет потом.

Наживите малые металлические втулки как можно ровнее , они будут входить с некоторым усилием. Для большего удобства зажмите штангу рычага в тиски . Длинным болтом и штатной гайкой , крепившим дальний конец рычага, притяните втулки на свои места. Болт должен быть ОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ. Понадобится еще пара больших гаек для наращивания , из-за короткой резьбы на болте. Когда втулки станут на свои места – почувствуете значительное усилие при заворачивании гайки. Проверьте размер между установочными торцами металлических втулок. Должно быть 82,1-82,5 мм , если больше – будут проблемы со стыковкой со средним рычагом.

Проделайте аналогичную предыдущей операцию с большими металлическими втулками. Хорошо если у Вас есть еще более длинный болт, чем штатный. Но если нет – просто стягивайте втулки тисками. Если и тисков нет – можете применить небольшой молоток. Размер между торцами стянутых втулок 112,2-112,5 мм.

Заложите смазку на шляпки грибков металлических втулок (половину имеющегося места под наружные сальники)

Наживите сальники, утапливая их большими пальцами так, чтобы по внешнему периметру осталась канавка, куда надо будет положить герметик.

Вытрите рычаг, руки. Вытрите насухо внешний периметр сальников и протрите тряпкой, смоченной в уайт-спирите. Тонкой полоской положите герметик по периметру сальников и вдавите в канавку. Используя широкую плоскую отвертку и молоток, посадите сальники на место. Вытрите остатки герметика.

Просунув узкую отвертку между втулкой и сальником и нажимая на резинку сальника, выдавите и удалите лишнюю смазку. Центр сальника после этого должен сидеть на втулке и должен быть еще виден край втулки от сальника на расстоянии 1,5 мм. Поставьте пружинки сальника на свои места.

Все , рычаг готов к установке.

Часто бывает так, что рычаг начинает стучать только в месте соединения со средним рычагом. Если при снятии рычага Вы освободили его наружный конец , то попробуйте сильно покачать его взад- вперед и определить наличие люфта на кузовном конце рычага. Если люфта нет , можно не снимать весь рычаг, а проделать описанную выше операцию только на внешнем конце рычага.

Если при вставлении металлических втулок приходилось прилагать значительное усилие , возможно выбранная толщина прокладки заметно больше имевшегося люфта . В этом случае можно попробовать до установки сальников нагреть металлические втулки градусов до 100 (?) и дать им остыть внутри рычагов. Пластмасса там термопластичная и должна “смириться” .

Источник

Nissan Bluebird ♔๑۩silver bird۩๑♔ › Logbook › Замена переднего сайлентблока нижнего рычага

Еще раз всем салют! После проведения диагностики подвески на СТО, было выявлено, что замене подлежит один из сайлентблоков нижнего рычага, короче его продавило с одной стороны! Не долго думая поехал и купил, подбирал по VIN коду машины, фирму продавец сказал, но честно говоря я не запомнил, но точно не FEBESTовский) Сегодня после смазки суппортов, поменял сайлент) Болты немного подзакисли, но WD 40 просто творит чудеса, попрызгал, подождал 5 мин и болты с небольшим усилием покорно открутились)

Первым делом осмотр шаровой и заднего сайлентблока! Тут все нормуль, шаровая живая, пыльник целый,

Задний сайлентблок порадовал, он находится тьфу-тьфу) в отличном состоянии

Ну а теперь самое интересное) Старый сайлент оказался стойким к снятию его с рычага, поэтому чтобы его победить понадобилось время и некоторое оборудование, любезно предоставленное соседом по гаражу.

начали пробовать выдавить, но он зараза упертый не хотит выходить) Но это разве проблема) У русских так не бывает, чтобы задуманное не осуществилось, сходил к другу в соседний гараж, взял горелку и тупо нагрел и вытащил центрирующую втулку. После этого несколько ударов молотком превратили остатки сайлентблока в месиво)

Ну а новый без проблем запрессовали на мегаоборудовании))) предварительно немного сняв фаску на сайлентблоке, фото к сожалению мало так как руки были грязные да и собственно тут ничего сложного и непонятного нет) Ну вот, рычаг с новой деталью готов к установке) Закрутил болты, но не затягивал до конца, потому что оканчательную затяжку нужно проводить ВНИМАНИЕ! ПОД НАГРУЗКОЙ! НУЖНО ПОСТАВИТЬ КОЛЕСО И ОПУСТИТЬ МАШИНУ С ДОМКРАТА, ЧТОБЫ САЙЛЕНТБЛОК ВСТАЛ КАК БЫ В СВОЕ РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ! ИНАЧЕ ЕСЛИ ЗАТЯНУТЬ НА ВЕСУ, ПРИ НАГРУЗКЕ ОН БУДЕТ НЕМНОГО ПРОВЕРНУТ И БЫСТРО ПОРВЕТСЯ! Это все придумал не я, а так рекомендуется делать при замене сайлентблоков. Вобщем теперь надо заменить в круг пыльники с отбойниками на стойках и будет мне счастье)))

ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ И ЦЕЛЫХ САЙЛЕНТБЛОКОВ)))

Источник