Верхний поперечный рычаг Ниссан Примьера
Верхний поперечный рычаг
Крепление верхнего поперечного рычага
1 — шаровая опора 2 — гайка, 112 — 126 Н•м
3 — болт амортизационной стойки, 112 — 126 Н•м
4 — амортизационная стойка
5 — гайка, 16 — 22 Н•м
6 — чашка
7 — резиновая втулка
8 — верхний поперечный рычаг
9 — болт, 90 — 125 Н•м
10 — гайка, 90 — 125 Н•м
11 — консоль поперечного рычага
12 — гайка, 90 — 125 Н•м
13 — колпачок
14 — гайка, 100 — 120 Н•м
15 — шайба
На иллюстрации выше показано необычное расположение многорычажной подвески колес, состоящей из нижнего треугольного рычага (см. Раздел Нижние поперечные рычаги), а также диагонального верхнего поперечного рычага с шарниром. Верхний поперечный рычаг расположен между кузовом и верхней шаровой опорой. В шаровой опоре закреплена нижняя часть амортизационной стойки и на нижней стороне опорный палец поворотного кулака. В этом соединении находится подшипник, который закрыт колпачком, однако обычно не требует обслуживания. Подшипник можно заменить.
На автомобиле с инжекторным двигателем соединительная штанга стабилизатора поперечной устойчивости соединена с шарниром. На автомобиле с карбюраторным двигателем штанга соединена с поперечным рычагом.
Поперечный рычаг можно легко снять, так как нет необходимости вынимать амортизационную стойку из автомобиля. Следует заметить, что все опирающиеся на резиновые втулки детали следует затягивать, когда автомобиль опирается на колеса.
Источник
Средний рычаг. Снятие, замена подшипников.
Опции темы
Средний рычаг. Снятие, замена подшипников.
Статья отсюда и тут тоже есть. Все номера деталей приведены авторами.
Итак одно из больных мест P10-11 кузова это подшипники поворотного кулака.
При общении с человеком который обслуживает ниссаны- такии машины с этим дефектом плывут через сервис косяками.
Несмотря на заверения официалов и др.умных товарищей они ничего необычного из себя не представляют и без проблем меняются(так же как и шаровые. как и все другии (простой запрессовкой новых)), и покупать средний рычаг если нет желания или возможности абсолютно не надо.
Неисправность может проявиться и при 100т.км пробега и при за 200ткм, и в моем случае проявлялась как биение колеса при скорости за 100 и плавном повороте направо (сдохшими были левые подшипники ) и при соответственно большой нагрузке на левое колесо оно начинало болтаться, также появились глухие стуки при плавном строганье и торможении.(как раз в этом соединении), причем прогрессировать это может всего за пару месяцев (как у меня) и начала сжираться резина с внутр.стороны колеса.
Сам этот узел представляет снизу в верх:
поворотный кулак, сальник, подшипник большой, малый, шайба,гайка и железный колпачок с неким прорезиновым покрытием.
Чтобы сразу развеять вопросы пишу что точно знаю.
Итак 1 проблема как оказалось для многих найти сальник.
Сальники абсолютно одинаковые. от P11 и P10, но имеют разные каталожные номера, причем на 10 почему то на порядок дороже!!
Стоимость в разных местах от 5 до 40уе !!
Также обязательно закажите защитный колпачок (несмотря на его вроде нормальный вид при попытке его снять вы его или испортите или от него давно уже ничего не осталось кроме резинового покрытия и кучи гнили и ржавчины от металла под ним как в моем случае)
Кстати как оказалось некоторые сервисы и маг.запчастей давно сообразили че к чему и делают сами ремкомплекты для таких бедолаг как я. 2под и сальник в пакетике от 1500р
В магазине приобретаем набор подшипников 
2шт, большой(Koyo 62/28-2RS1 ; STE.62/28-2RS1(новая) ; GA200608 и
большой — Koyo 62/28 
малый (SKF 6203-2RSH(старая марк); 2RS1(новая); Nachi 6203-2NSE-E (CEM MTRSRL*061006),
малый — NSK 6203DDUCM (DDU защитное пластмассовое кольцо с двух сторон, CM-уменьшеный радиальный зазор (спец подшипник для электродвигателей) (хотя штатно стоит С3-увеличенный радиалььный зазор) NS7S- NS-обозначение смазки 7S-ее количество (стандартное заполнение) ) или отечественный 203-ий подшипник, 6203(закрытый). либо 80203 пыле-влагозащищенный. 
Полностью аналогичный оригинал стоит и на Р12 — 400302F000 (17*40*12)
сальник(40579-2F000 от P11, 4057933P01 для P10, 40579AV600 для Р12)
сальник — 40579-2F000 
колпачек (4004150J02 или 3 на конце).
Или есть готовый ремкомплект Febest NOS-001 (2 подшипника и сальник), вот тут цена, и еще один комплект есть, вот цена, код I81000
Собравшись с духом снимем колесо 
Снимаем колпачёк на рычаге 
Откручиваем болт крепления верхнего рычага со средним. Если не откручивается его нагревают газовой горелкой или лампой паяльной. 
Далее стойку стабилизатора и болт амортизатора 
После гайку которая собственно и держит средний рычаг на кулаке, выбивам рычаг с кулака поворотного лёгкими постукиванием снизу. 
Это нижний подшипник без сальника и защиты 
А вот на этом кулаке и сидят подшипники. 
Если палец изношен то можно заменить отдельно палец поворотного кулака выбив его из кулака. Выточив его у токаря по аналогу старого. 
Это кольцо с подшипника. Я его снял и набил свежей смазки. 
Выпресовываем подшипники, запресовываем новые, обильно смазываем их.
Вот фото оригинальных подшипников 
Ставим обратно кольцо и сальник 
И собираем все это в обратном порядке. Затягиваем гайки так как в мануале, определенным моментом затяжки. (Нм)
Гайка на стойку стабилизатора 20
Гайка на среднем рычаге 110
Болт с гайкой который крепит амортизатор к среднему рычагу 120
Гайка на наконечнике рулевой тяги 35 (49 максимальное значение)
Болт и гайка на верхнем рычаге 110
Так же смотрим видео от Мишган
Последний раз редактировалось VOVANыч; 09.08.2012 в 00:36 .
Источник
Ниссан Primera P10 верхние рычаги опыт ремонта
Привет всем.
Просто решил поделиться опытом ремонта верхних рычагов на примере 95гв.
Симптомы — на брусчатке в передней подвеске появился частый стук.
переодически на кочках с переда слышался противный скрип.
Диагноз — умерли верхние рычаги передней подвески.
Исследовани конфы показало что есть следующие мнения:
1. Можно ставить только оригинальный рычаг в сборе так как передние саленблоки в рычаге хитрого вида, не просто резинки а еще и внутри имеют подшибник — рычаг в сборе недешев
2. Можно отремонтировать саленблоки и смазать их — рецепт похож на описание хирургической операции на сердце
3. Можно купить простые тайваньские саленблоки без подшипников и перепресовать их в родной рычаг — говорят долго они не живут
Итак
у меня после съема рычагов обнаружилось что и справой и слевой строны два сайленблока раздавлены и стоят на перекос (всего в двух рычагах 8 саленблоков)
Один тайваньский рычаг в сборе стоит примерно 1500 руб, оригинал постеснялся спрашивать, обычно нужно просто умножить цену на 2.
Комплект тайваньских неоригинал саленблоков на два рычага стоит чуть больше 1000 руб.
Решил брать комплект саленблоков.
за 500 руб знакомый мастер перепресовал саленблоки в рычаги (применялась кувалда :)) и собрал подвеску назад.
Общие затраты примерно 1600 руб с работой.
После ремонта рычаги прошли почти 10 000 км, пока никаких подозрительных звуков неслышно 🙂
Источник