Ремонт верхних рычагов тойота хайс
Стуки изрядно поднадоели, руль вечно тянет вправо… делать надо развал, но в первую очередь необходимо перетрясти всю подвеску!
Всем привет! Настал тот день, когда мы с Хайсом дождались выходных, чтобы встать на двухнедельный ремонт. Для этого предшествовало несколько причин:
1: стук подвески при движении по неровных участкам дороги скрежет в районе правого колеса при движении накатом
2: порванный пыльник внутреннего привода
3: скрежет в районе правого колеса при движении накатом
Ну что ж, по порядку!
Сперва разули хайс
пальцы шаровой опоры верхнего рычага на обоих рычаг свободно ходили, но критичного люфта не было, шар без очагов коррозии и задиров, что меня обрадовала, т.к. появилась надежда на восстановление рычагов полимером.
Через три часа рычаги были уже восстановлены.
Передние амортизаторы:
верх: Точка Опоры 1-03-618 — 4 шт.
низ: Точка Опоры 1-03-056 — 2 шт.
Ранее был замечен порванный пыльник внутреннего привода. Опять же по совету Александра заказал пыльник от производителя Masuma. Если кому потребуется, скину на всякий случай кат. номера:
Во внутренний шрус заложил смазку для триподных передач от производителя ВМПАвто
Плавно подходим у пункту 3 запланированного ремонта, а именно беспокоил скрежет в районе правого колеса при движении накатом
Сперва я предполагал, что виной всему бронзовые втулки, с которыми я как-то по зиме сталкивался в первых моих знакомствах с Хайсом
Но дальнейшее вскрытие показало смерть подшипника приводного вала в чулке
Подшипник поменял, заменил правую нижнюю шаровую, так как по сравнению с левой она имела слабый натяг, ступицу и остальные детали подвески установил на место, хайс был опущен на свои передние лапы! Далее предстояло решение задачи по износу шлицов в соединении наружнего шруса и крышки привода.
Износ был настолько большой, что при хорошем застревании в грязи шлицы спокойно могло срезать и шрус провернуло бы. Соответственно до дома своим ходом доехать не представлялось бы возможным (кстати, прошу разжевать для меня принцип работы раздатки на хайсе в комментариях)… Как выход, сделали четыре точки в торце шлицевого соединения.
Прокатился на хайсе выводы:
-Удары при переключении с «R» на «D» акпп стали гораздо мягче.
-Скрежет в районе правого колеса пропал
-Грохот подвески пропал, но остался стук в рулевом управлении, видимо в рейке, так как наконечники рулевые вполне живые. Буду подтягивать рейку. и поеду на сход/развал
На этом моменте откланиваюсь, ждём следующих выходных, а они уже завтра!)) Всех с пятницей!
Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля
Toyota Master Ace Surf
Замена верхних рычагов с шаровыми на микроавтобусе Lite Ace ’93
CR -30 кузов (вариант с МКПП)
Закупили заранее верхние рычаги (новые в пределах 4-5 тысяч рублей, а контрактные – 1500 рублей), пыльники обязательно, консистентной смазки (много не надо, если в гараже уже есть, — то ни к чему). Поменяли пыльники с добавлением консистентной смазки в контрактных рычагах и все, рычаг с верхней шаровой готов к установке на место.
Обязательно уделить должное внимание обеспечению безопасности проведения работ, ни в коем случае не работать под машиной, стоящей только на домкрате, чтобы она не покатилась, — выставить «башмаки» под колеса! Учтите, — ручник у нас будет отпущен при снятии верхней крышки водительского сиденья.
неразборная верхняя шаровая
Чтобы добраться до этих самых верхних рычагов, придется приложить немало времени и физических усилий, действовать сподручнее вдвоем. Итак по порядку, рассматриваем вариант снятия с микроавтобуса, оснащенного механической коробкой передач:
1. Снимаем передние сиденья;
2. Кожух рычага МКПП и «раздатки» (4 самореза), выкручивам рукоятки рычагов, подтянув ручник и поправив рычажок крышки топливного лючка, — снимаем кожух через верх;
3. Отвернув шумоизоляцию, откручиваем 3 болта открывающегося люка двигательного отсека;
4. Откручиваем по периметру крышку со стороны водительского места, и в районе держателей рычагов;
1. Стопорные пластины;
2,3 Фиксаторы тяг рычага переключения МКПП и «раздатки»;
4. Технологическое отверстие, закрытое пыльником, через него вынимается тяга включения пониженной передачи;
5. Рычаг управления открытием лючка топливного бака (на двух винтах);
6. Ручной тормоз
5. Снимаем фиксаторы и шплинты с управляющих «механикой», раздаткой тяг. Откручиваем тросик ручника (гайка и контргайка на 10), предварительно ослабив его и не забыв подложить упоры под колеса! Откручиваем рычаг управления топливным лючком (два винта) и убираем его в салон;
6. Выводим из заделки в нижней части крышки – стопорные пластинки на тягах механической коробки передач, стопорную пластинку на тросике «ручника» и стопорную пластину от рычага управления раздаткой при помощи пасатижей;
7. Подаем аккуратно крышку немного в сторону салона и вверх, помогая выйти тросику «ручника» и тягам, причем предварительно вынимается тяга управления «раздаткой» в сторону салона.
Для отключения ручного тормоза необходимо отвернуть контргайку и гайку (показано на рисунке справа [1]) на 10 и вынуть тросик, предварительно сняв стопорную пластину [3] у основания). Отсоединяем от датчика включения ручного тормоза разъем [2]. Выкручиваем крестовой отверткой 2 винта [4] и снимаем рычаг управления лючком топливного бака.
Далее получаем доступ к подкапотному пространству. Снимаем расширительный бачок с ОЖ (аккуратно отсоединив провода от датчика-поплавка) и откручиваем мешающий бачок с жидкостью гидроусилителя руля (2 болта) и отводим его вниз, снимаем кожух вентилятора (два болта на 10). Откручиваем снизу 2 гайки (на 12) крепления радиатора и один болт сверху и выводим из пазов радиатор, теперь его можно наклонять, не отсоединяя патрубков с ОЖ.
Теперь, ослабляем болты колеса, домкратим и ставим микроавтобус на подставку (например, доски под поперечную балку). Снимаем колесо. Теперь нам предстоит ослабить торсион (!), вывести верхнюю шаровую из поворотной цапфы и снять рычаг. Опишу последовательность:
1. Ослабляем натяжение торсиона (открутив предварительно контргайку на 22), самая тяжелая процедура, — развести контргайку и гайку, так как они обычно очень сильно затянуты и прикипели друг к другу со временем (меньше усилие при вывешанных колесах), требуется обработать место соединения «жидким ключом» или соляркой. При откручивании использовались 2 рожковых ключа на 22 (жаль что не было головки на 22 с полым внутри, удлинителем или накидного на 22). Один ключ держал гайку (ключ застопорил с помощью балонника, вставленного во фрагмент рамы, а с правой стороны когда снимал, упер ключ в выступающий болт [1] и подвязал через отверстие проволокой, места там немного, так как мешал топливный трубопровод [2]), другим ключом пытался стронуть контргайку. Если Вам это удалось, поздравляю (нам же пришлось выкручивать сбоку рычага крепление лапы с заделкой в нее торсиона, и только после того, как лапа сыграла вниз, нам удалось все же развести эти гайки, приложив немало усилий);
2. Снимаем шплинт и откручиваем (гайка на 17) верхний шаровый палец;
3. С помощью съемника выдавливаем палец шаровой опоры, когда он поддастся, раздвигаем с помощью домкрата или лома рычаги и выводим из заделки шаровый палец (чтобы цапфа со ступицей не повисла на шланге тормозном, подвязываем к проушине!);
1.Торсион; 2.Рычаг; 3.Анкерный болт;
4. Регулирующая торсион, гайка.
Правый верхний рычаг
4. Откручиваем 2 болта на 17, крепящие лапу с заделкой в нее торсиона. (на рисунке слева показана данная процедура, когда торсион [2] уже в расслабленном состоянии, при использовании головки на 17 [3] и хорошего рычага [4] откручиваем лапу от верхнего рычага [1]).
Если же торсион не удалось ослабить по причине закисших гаек, можно сдернуть здесь лапу (сначала ослабляется болт, ближе к центру заделки торсиона, потом выкручиваем второй болт, при этом лапа хорошо сыграет, затем выкручиваем болт ближе к центру), а потом без приложенной на рычаг силы, проще развести гайку и контргайку на анкерном болте без нагрузки (откручивать все равно придется, иначе обратно новый верхний рычаг с шаровой не поставить!)
Левый верхний рычаг
Главное – хорошим рычагом стронуть гайку, а вот так вот удобнее откручивать!
По рисунку слева:
- Болт на 17 (расположенный ближе к центру заделки торсиона);
- Болт на 17 (дальний болт);
- Показано стрелкой направление действия силы неослабленного торсиона.
- Откручиваем держатель верхнего рычага (2 болта на 22) со стороны двигателя, причем один из них при отогнутом, в сторону лобовины, радиаторе и при использовании удлинителя с карданчиком;
- Приподнимем аккуратно, не погнув, мешающую трубку печную и выдергиваем верхний левый рычаг вверх и влево, через колесную арку (предварительно выкрутив крепление трубопровода воздухозаборника в колесной арке, и подняв его повыше).
1.Отогнутый радиатор; 2.Болт крепления рычага
По рисунку слева:
- Крепление трубопровода воздухозаборника в левой колесной арке;
- Трубопровод воздухозаборника, подаем его повыше при демонтаже и монтаже нового верхнего рычага;
- Направление вывода рычага наружу при демонтаже.
По рисунку справа (снятый старый рычаг с люфтом в шаровой):
1. Место крепления рычага к кузову болтами на 22 со стороны двигателя (с внешней стороны в кузов вварены гайки!);
2. Место крепления лапы с заделанным в нее торсионом двумя болтами на 17 к верхнему рычагу (в данном случае, торсион из лапы не вынимался, менялся только рычаг с шаровой);
3. Место соединения лапы с торсионом.
Теперь можно ставить новый рычаг на его место. Заводим рычаг под арку, ну а дальше, выставив положение крепления, производим сборку. Лапа с торсионом наживляется центральным болтом (ближним к центру входа торсиона), с помощью двух рычагов (монтировки и балонника) сводим отверстие с резьбой в рычаге и отверстие под болт в лапе с торсионом, наживив болт, — закручиваем их вместе. Дальше, — выставляем то же положение торсиона с помощью гайки (проверять, регулировать, подкручивать и фиксировать контргайкой будем уже после установки «басика» на колеса).
С правой стороной проделывается все точно таким же образом, единственное то, что там под аркой немного больше трубок необходимо раздвинуть. Еще хотел бы отметить, что крутить гайку регулировки торсиона (в сторону ослабления) проще на вывешенной машине, так как нагрузка на анкерный болт будет поменьше.
При этом следует учесть, что, возможно, затяжка анкерного болта регулировки торсионов будет немного отличаться для левой и правой сторон, подбирается и регулируется на ровной поверхности с замером от оси колеса до колесной арки. Только после того, как стороны микроавтобуса будут выровнены, причем необходимо немного проехаться после каждой регулировки, можно законтргаить анкерный болт второй гайкой на 22.
На этом пока не завершаю, для наглядности взаимодействия рычагов и торсионов в скором времени нарисую и размещу еще одну картинку. В завершение хочу отметить, что эта процедура отняла много времени (полтора дня) и физических сил. Тем не менее, обошлось без снятия радиатора, слива ОЖ. Всем желающим повторить подобное, — закупите соответствующий инструмент заранее.
Принцип действия узла торсион-рычаг с шаровой зарисовал на рисунке справа. Собственно торсион представляет из себя цилиндр из определенного сплава, по обеим сторонам которого находятся шлицы (с их помощью торсион надежно входит в зацепление с анкерным рычагом с одной стороны и лапой, притянутой к рычагу – с другой стороны), работающий на кручение.
Итак мы завинчиваем гайку (на 22) на анкерном болту, тем самым закручиваем рычаг, увеличивая усилие, воздействие которого увеличивается на верхних рычаг (приложенная к рычагу сила с направлением указанным стрелкой B ), соответственно машина поднимается. При езде торсион обычно играет (закручивает и распрямляется) и тем самым сглаживает совместно с амортизатором неровности дороги. К кузову верхний рычаг крепится двумя болтами на 22 со стороны радиатора.
Соответствующий инструмент для отворачивания контргайки на анкерном болту:
1. рожковый на 22
2. накидной на 22
По прошествию некоторого времени хотел бы добавить следующее: при езде, где-то через неделю — две, «басик» после предварительных регулировок торсонов, осаживается. В результате придется под него еще пару раз заглянуть и выровнять стороны.
Еще отмечу, что на сухую крутить гайки на анкерных болтах не рекомендуется, да и тяжело , — лучше предварительно побрызгать на них той же «унисмой» или, ставшей универсальной, «соляркой»…
| Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | от 1 200 руб. |
🔥 БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА Toyota Hiace по 43 параметрам .
⛔ Предложение актуально только при первом обращении в наш техцентр
Сайлентблок для автомобиля Toyota Hiace, располагающийся в подвеске — механизм, специально созданный для того, чтобы гасить колебания. Это две металлические втулки с резиновым вкладышем и регулярный контроль деталей необходим.
Замена сайлентблока Toyota Hiace
Замена сайлентблоков верхнего рычага Toyota Hiace потребуется при сильном износе. Откладывать решение вопроса не стоит, особенно с наступлением холодов. Основной задачей является запрессовка сайлентблоков.
При установке наши автомеханики соблюдают последовательность работ, проверяют необходимые гаечные крепления. Любительские варианты с затягиванием гаек до упора опасны и вызывают со временем изгибы рычага. С вопросом замены задних сайлентблоков верхнего рычага стоит обратиться к специалистам нашего Авто техцентра.
Замена верхнего сайлентблоков Toyota Hiace
Процесс имеет свои особенности, для автомобилей Toyota Hiace требуется снятие колеса и подъем машины для ремонта. В этом случае замена шарниров, если это необходимо, производится определенным способом, рычаг надежно фиксируется.
Если резиновые составные части изношены, образуется люфт, что провоцирует биение руля с передачей вибраций на рулевую рейку. Важно, чтобы замена сайлентблоков верхнего рычага проводилась специалистами автосервиса.
В гаражных условиях сложно добиться качественной запрессовки и креплений. Сборка производится в обратной последовательности. Замену пыльников можно осуществить параллельно.
Замена задних сайлентблоков Toyota Hiace
Замена задних сайлентблоков для автомобиля Toyota Hiace может оказаться необходимой, даже при отсутствии отрицательных влияний на ход Вашего автомобиля. Появление шума будет показателем износа задних сайлентблоков, управление автомобилем будет ухудшаться.
Ситуация довольно опасна и может закончиться ремонтом ходовой части автомобиля. Замену сайлентблоков любого типа откладывать нельзя!
- Кузовной ремонт автомобиля
- Кузовной ремонт капота
- Кузовной ремонт двери
- Кузовной ремонт багажника
- Восстановление геометрии кузова
- Ремонт сколов краски
- Кузовной ремонт автомобиля
Наш менеджер перезвонит вам для уточнения удобного для вас время обслуживания, деталей работы и стоимости ремонта
Источник