Ремонт верхних рычагов туарег

Ну вот и дошли руки.
По рекомендациям ELSA для замены этих самых рычагов необходимо снимать передние стойки. Посмотрев все в живую засомневался в необходимости данных действий, а проконсультировавшись с Игорем ака Garya уверился, что можно обойтись малой кровью:-)))
Снимаем колесо и видим рычаг под замену

Слева по ходу движения начинать надо со снятия датчика дорожного просвета
Берем ключ на 9 (зеленая стрелка) и головку на 10 (красная стрелка) и откручиваем датчик от рычага

Крепление датчика надо будет переставить на новый рычаг, ну там не сложно, как обычная клипса

Далее откручиваем два винта на 16

И гайку шарового на 18

Съемником выпрессовываем шаровый

Справа по ходу движения то же самое, за отсутствием датчика просвета.

Смотрим, что же стояло в оригинале
Сайленты рваные польские

Шаровый живой, на пыльнике TRW

Ставил я рычаги Delphi TC 2529

Можете считать меня кем угодно, но перед установкой рычагов я снял с шаровых пыльники, и увидел «плевок» смазки шаровых

Ну и ставим новые рычаги

Моменты затяжки:
болты — 50 Нм и доворот на 90 град.
шаровый — 95 Нм.
При затягивании болтов сайлентблоков машина должна быть в положении, соответствующем снаряженной массе.
Для этого перед началом работ замеряем расстояние между верхней точкой арки крыла и ступицей колеса

При окончательном закручивании болтов сайлентов это расстояние должно соответствовать измеренному.

Источник

Ремонт верхних рычагов туарег

Ребят, читаю на форуме многие меняли верхние рычаги, много описано как и что делать, но мало что послужило причиной.

Готовлюсь к замене нижних передних и всей задней подвеске, все закупил, сейчас сижу и думаю, а может и верхние надо менять тоже за компанию, раз уж все остальное меняю?

Все СТО по немцам, где смотрели подвеску, просто простучали верхнюю шаровую, сказали все нормально там — шаровая живая, больше там особо не ковырялись по верхнему переднему. Остальную подвеску приговорили к замене при помощи монтажек и стенда имитирующего сдвиг почвы под колесами .

Собственно вопрос, правильно ли я понимаю, что верхние рычаги как правило меняют по состоянию шаровых и салейнты там живут долго и счастливо ?
Как их диагностировать до разбора ? На ум приходит только вариант со снятием поворотного кулака и поднятием/опусканием рычага, поидее должен сопротивляться, если резинка живая.

Читайте также: Панели дсп для ремонта

Источник

Ремонт верхних рычагов туарег

Снимаем колесо и видим рычаги под замену

Для снятия рычагов откручиваем болты крепления, циферками указаны размеры необходимых ключей/головок

Справа снимаем кронштейн

Сначала удобней снимать верхний рычаг, монтировать сначала лучше нижний
Болты смазал смазкой

Вот все и готово

Слева кроме кронштейна снимаем еще и датчик дорожного просвета

И тут все в норме

При затягивании болтов сайлентблоков машина должна быть в положении, соответствующем снаряженной массе.
Для этого перед началом работ замеряем расстояние между верхней точкой арки крыла и ступицей колеса

Моменты затяжки:
болты на 18 — 90 Нм и доворот на 90 град.
болты на 21 — 150 Нм и доворот на 90 град.
болты на 24 — 150 Нм и доворот на 90 град.

Источник

Замена переднего верхнего рычага туарег

Поломка верхних рычагов подвески автомобиля Volkswagen Touareg может быть вызвана либо сильным ударом, гнущим рычаг (при попадании колеса в яму при движении автомобиля на высокой скорости). Либо постепенным износом сопрягаемых элементов – сайлентблоков и/или шаровых опор. Нередки случаи, когда износ шаровых опор приводит к разрушению самого рычага. В этом случае рычаг можно отремонтировать. Во всех других случаях ремонт должен осуществляться только заменой рычагов подвески. Если Вы во время движения Вашего автомобиля Volkswagen Touareg слышите скрип, скрежет или стук в подвеске при любых вертикальных перемещениях кузова, стоит провести диагностику ходовой. Мы ждем Вас в наших сервисно-торговых центрах.

Пройдите сервисное обслуживание в центре «Vianor Service & Market»

В центре «Vianor Service & Market» на Плеханова вы можете проконсультироваться с мастером, пройти диагностику и получить полный спектр сервисных услуг: от шиномонтажа до ремонта электрооборудования.

Важное предостережение: производить замену пневматических баллонов необходимо только попарно! В процессе замены амортизаторов зажигание автомобиля должно быть выключено.

Комплектность

Резиновая опора (29-3561*) – 2 шт.;
Отбойник (14-3786*) – 2 шт.;
Левый пневмобаллон передней стойки (21-4808) – 1 шт.;
Правый пневмобаллон передней стойки (21-4828) – 1 шт.;
Уплотнительное кольцо, амортизатор (29-4833*) – 2 шт.;
Уплотнительное кольцо, верхняя опора (29-4832*) – 2 шт.;
Фланцевый болт с шестигранной головкой М8х1.25х20 мм (29-4101*) – 8 шт.

Демонтаж переднего амортизатора

Необходимо установить руль транспортного средства в прямое положение. Затем необходимо извлечь предохранитель контроля уровня №27 в коробке предохранителей, находящейся справа на приборной панели.

Рекомендуем использовать подъёмную платформу (так называемый подъёмник), способную поднять кузов транспортного средства до вывешивания колёс. Поднимать машину необходимо только с опорой на специальный опорные точки подъёма, предусмотренные производителем автомобиля. Будьте осторожны, так как смещение машины на подъёмнике способно нанести вред Вашему здоровью.

Требуется поднять автомобиль до вывешивания колёс согласно руководству пользователя, где сказано о расположении опорных точек, предназначенных для подъёма кузова.

Снятие с кузова

Потом нужно снять оба передних колеса. Стравливаем воздух из амортизатора через воздушный патрубок.

Затем нужно удалить нижний болт, крепящий амортизатор. Необходимо отсоединить от рычага пневматической подвески верхнюю опору амортизатора. Требуется отсоединить стержень стабилизатора поперечных угловых перемещений автомобильного кузова, который соединён с болтом крепления амортизатора.

Затем необходимо отсоединить разъём датчика хода.

После этого нужно поднять крышку капота и отвернуть три болта, которые удерживают амортизатор. Для получения доступа к третьему болту нужно снять пластиковую крышку. Затем необходимо извлечь стойку амортизатора.

Предостережение: будьте крайне осторожны, когда будете снимать опору амортизатора, так как пневмобаллон системы может быть под давлением. Чтобы снизить давление необходимо ослабить болты.

Окончательная разборка

Переходим к разбору пневмостойки. Требуется снять и отложить в сторону болты, которые соединяют амортизатор с опорой. После чего требуется вынуть верхнее уплотнительное кольцо. Центральная гайка и резиновая опора также должны быть удалены. Затем нужно снять пыльник амортизатора.

Потом необходимо удалить пневматический баллон и снять уплотнительное кольцо. Затем нужно установить и смазать новое уплотнительное кольцо. Устанавливать уплотнительное кольцо необходимо с осторожностью. Если его повредить, амортизатор не сможет держать нужное давление.

После чего на шток амортизатора нужно установить отбойник. Требуется установить на амортизатор новый пневматический баллон.

Затем нужно произвести установку новой резиновой опоры и гайки фланца на амортизатор, а потом и нового верхнего уплотнительного кольца. Гайку нужно затянуть в соответствии с требованиями производителя. Теперь требуется установить вилку амортизатора и воздушный клапан на одной линии. На рисунке отображена правая стойка. С левой стороны всё будет диаметрально противоположно).

Нужно установить четыре новых болта, которые соединяют амортизатор с опорой, с крутящим моментом 18-20 фунтов силы на фут.

Теперь стойку можно установить на место согласно этой инструкции только в обратном порядке. Затягивать соединительные элементы необходимо в соответствии с рекомендациями, данными производителем автомобиля.

Примечание: ниже приведена схема, согласно которой нужно установить воздушный шланг к воздушному клапану.

Установка пневматического шланга

Начать нужно с отсоединения пневмопровода от штуцера. Для этого снимите зажим и стяните штуцер;
Теперь в новом пневмоклапане нужно отвернуть пластиковую гайку;
Затем до упора поместите пневмошланг в новый клапан. Чтобы убедиться в том, хорошо ли закреплён шланг в пневмоклапане, нужно потянуть его наружу.

Наполнение системы пневматической подвески

Примечание: нужно убедиться в том, что предохранитель контроля уровня №27 установлен на место.

Начать нужно с включения зажигания;
Затем необходимо нажать кнопку положения кузова по высоте, которая именуется NORMAL (начнётся наполнение пневмобаллонов воздухом);
Теперь требуется проверить пневматические баллоны, поднимая и опуская кузов автомобиля с помощью регулировки положения кузова;
После проверки Вы можете установить то положение кузова по высоте, которое соответствует Вашим предпочтениям.

Замена рычагов подвески на Фольксваген Туарег делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Volkswagen Touareg, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Фольксваген Туарег делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Фольксваген Туарег в Санкт-Петербурге:

Купчино — 245-34-84
Гражданка — 603-55-05
Большевиков —

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Диагностика подвески при ремонте у нас — бесплатно!

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр — вых.
СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Источник