Ремонт видеокарты gtx 570

Нужна помощь по видюхе GTX570

Досталась видюха с артефактами, после перегрева. Винда показывает после установки драйвера восклицательный знак. Прогнал программой Mats, показывает то, что на первом фото. Поднял чип памяти м7, следом поднял чип памяти м9. Начал показывать то, что на втором фото. Чип м5 до этого уже был заменен на новый. Ребят,какой чип мне поднять,а то я совсем запутался? Остался один новый, заказывать больше не охота.

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров — Помощь

6.1K поста 10.1K подписчиков

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют основные базовые Пикабу.

да меняй все, раз уже 2 рабочих перекидал

я как диванный эксперт думаю что отвалилась адресная нога на gpu

программно не знаю как ,но можно осциллографом посмотреть наличие сигнала адресных линий так как память динамическая а не статическая то это легче ,но надо хороший осциллограф

Думаю это лучше спросить на 4pda

Оживление RTX2080ti или странное решение производителей видеокарт / проведем небольшое расследование)

Доброго времени суток! Скорее всего это крайний пост перед отпуском, вернусь в августе)))

Надеюсь данная статья будет интересна, покажу методику восстановления оторванных пятаков на чипах видеопамяти и сломаю свою логику, пытаясь понять замысел производителей видеокарт))

Сегодня речь пойдет о типовой неисправности 2000 и 3000 линейки, где используются шим-контроллеры GS9216 (полный аналог AOZ2261NQI). Смысл заключается в следующем — для шим-контроллера, который отвечает за формирование напряжения контроллера PCI, используется напряжение на выводе EN минимально допустимое для запуска (в соответствии с даташит) и в определенный момент времени шим-контроллер просто перестает запускаться. Повышение напряжения на 0.1 вольт и выше решает данную проблему. Также можно поменять местами шим-контроллеры, формирующие 1 вольт и 1.8 вольт, и проблема будет снова решена на неопределенное время. Какую цель преследовали производители видеокарт в данном случае я не пониманию. На карте используются два идентичных шим-контроллера для формирования 1 и 1.8 вольт, при этом в первом случае напряжение EN равно 1.2 вольт, во втором 3.3 вольт.

Для тех, кто не хочет читать портянку — милости прошу посмотреть видеоролик)

Источник

«Ремонт» и впечатления от GTX570

Купил БУ карточку с артефактами Palit GTX570 , для опытов, раньше с такими мощно-жрущими картами дело не имел, так как ремонт это мое хобби, а не работа, все на уровне радиолюбителя, ассортимент у меня небольшой бывает. При включении, комп нормально загружался, никаких артефактов не было, до момента установки драйверов. Потом синий экран с артефактами.
Скальпировал, крышка далась относительно легко, посмотрел на чужие ошибки на ютубе, сделал аккуратнее, считаю что везение, так как GPU я скальпировал впервые.

Термопаста высохла и превратилась в сухой порошок. Удалилась легко ногтем.

Скальпированный чип прогрел феном паяльной станции. Потом аккуратно нанес термопасту GD900 (другой небыло, КПТ-8 не в счет)).

Накинул крышку, она встала в пазы от старого клея и никуда не двигалась, прилипла на пасту.
Я не стал дополнительно фиксировать, тем более в радиаторе под крышку очень точная выемка с бортиками.

Получилось хорошо, повезло, карта определилась, драйвера установились.

А дальше опыты. В играх проблем небыло, все летает, температура максимум 73С, проблемы начались в фурмарке.

Видео записывал для друга, немного с юмором, но потом уже решил выложить для всех и написать этот пост. Может кому-то поднимет настроение.

Фурмарк пишет что THROTTLING -7 MHz.
Блок питания у меня чифтек 650 Вт. ИБП. 650VA, а это не 650 Вт забыл про косинус фи)) ИБП для этой карты не хватает в пиковой нагрузке.
Частоты я занижал сам утилитой, не особо это помогает в потреблении, ИБП все равно орет и температура упорно идет к 90С.

Карта работает до сих пор, из нагрузки — полетываю в вартандер вечерами, выше 73С не бывает.

Возможно повезло и это не кремневый чип отслоился от подложки, а подложка от платы.
Многие пишут что это не надолго, и надо делать ребол. Ребол это хорошо, но нету у меня пока ИК станции, ни трафаретов, ни шаров. и опыта тоже нет, а вот желание есть), другие пишут что чип отслаивается и надо менять GPU на новый. Думаю что наверное все индивидуально.

Кто-то может объяснить почему в фурмарке строка красная от GPU-Z?
За фото-видео — сорри, снимал на старый тапок дрожащими от ужаса руками))

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров

5.7K постов 34.5K подписчика

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

То что прогрева обычно хватает на неделю-две.. может чуть больше, я знаю, редкое везение когда оно работает долго, был случай до сих пор работает, по прошествии нескольких лет. Сейчас многие так называемые «сервисы» предлагают это как услугу и ценник естественно ниже чем ребол или тем более замена чипа. Как они греют, на коленке тупо сверху феном без нижнего подогрева, или на ик станции итд . я не знаю. Но деньги с людей берут и люди по не знанию на это ведутся без понимания последствий.
А на счет строки, небыло у меня ее красным цветом на других картах, даже в дубликатах под постом это видно, бублики фурмарка там от разных карт )
Почему у меня красная. может напряжение ядра выше?

У моей GTX 560 начал потихоньку отваливаться чип, появились артефакты в играх, начал гуглить как это фиксить, за неимением станции или хотя бы элементарного строительного фена, первый раз прогревал утюгом, выглядит это конечно дико, но эффективно, хватило где то на год, 2 раз извратился ещё больше, при помощи 3 лезвий, канцелярского ножа и всё того же утюга решился на скальпирование. К моему удивлению, теплораспределяющая крышка отошла без проблем, не сорвал даже конденсаторы вокруг кристала) На старом компе до сих пор работает.

И у меня на всех картах красная

Температуры ни разу не нормальные у вас. как будто кпт-8 толстым слоем намазали. Снимайте крышку с ГПУ стачивайте ограничители на черной большой пластине под радиатором и будет вам счастье! я думал мои 85 градусов в фурмарке при 65% работы турбины это много =)))) а у вас вообще обогреватель получился

Ну, такой чип в принципе сложно охладить, вероятно имеет смысл добавить мощный приточный вентилятор 14х14см на корпус. Дырочки сверлить не надо, надо сделать одну большую дырень, а уже поверх неё можно комариную сетку наклеить, а то и ничего.

Вчера оживлял точно такую же видяху с точно такой же проблемой! Мой тебе совет- убирай крышку на чипе! Будет макс 85градусов на 65% скорости вентилей. (стартовая температура разгона турбины начинается с 70 градусов! ).
Только понадобится сточить «выпуклости» на пластине жесткости черной под радиатором (напильником или дремелем)
после этого радиатор соприкоснётся напрямую с чипом!

Есть еще вариант, что греется из-за хренового питалова. У меня был КулерМастер 600вт БП 10-тилетней выдержки, с ним 5700хт улетала в космос по температурам. Сменил на новый биквайт и температуры упали. Высокая пульсация и сильные просадки по 12в сильно портили картину.

Разве маркетологи могут позволить, чтобы продукция работала долго? Кончилась гарантия — иди покупай новое.

К тому же припой — сложно и увеличивает процент брака.

Когда AMD начали припой ставить?

Шары прошлый век, паста и direct heat трафареты наше все

Спасибо за инфу) мельком видел на ютубе, загуглил direct heat трафареты,
а можно про пасту подробнее, марки, бренды, буду признателен.

Лучше используй шары, паста используется на мелких bga, вроде процов телефона.

Для начала сойдёт и с алиэкспресса. Если засохнет, размешать с флюсом

Может кто подскажет, а нафига вот это вот городить? Дорожками заполнено все в т.ч. «змейкой»

Это что-то меняет? Там сопротивление/охлаждение или еще что.

Или так просто по феншую?

Или может что-бы если незнающий полез, куда не ткни дорожку сковырнул и в помойку?

Частота, на которых работает память, достигает гигагерц. На такой частоте уже пара лишних миллиметров проводника превращается в LC-фильтр грубо говоря и формирует задержку при распространении сигнала. В результате ты получишь такую ситуацию: у тебя идет бит по одной дороге и такт по другой, бит не запишется в память пока не придет такт, а такт не придет, потому что его фронт затянула индуктивность лишних (по сравнению с дорогой бита) пара миллиметров меди. Поэтому длину дорог искусственно увеличивают и добиваются того, чтобы они все были одинаковой длины.

О Круто! А я то думал)

Какой косинус Фи? Что за бред.

Думаешь, раз БП у тебя 650Вт, то он постоянно столько и жрет?

А если киловатный поставишь, то комп сразу киловатт жрать станет?)

Сколько он жрет завист от суммы того, что жрут потребители.

Карточка эта жрет примерно 200 ватт с копейками, и то когда вентиляторами на максимум крутит.

Что там у тебя остальное 450Вт потребляет я хз.

Имхо ИБП просто сдох от времени и выдает уже ватт 300 или меньше, наверное не первый год юзаешь, или ты еще и монитор туда воткнул.

Выкинь его, нах тебе ИБП на домашнем компе?

> нах тебе ИБП на домашнем компе?
а вы биосы шьете без ИБП?

>или ты еще и монитор туда воткнул.
а как же?? если электричество отрубят куда я буду смотреть в черный квадрат Малевича? нахера тогда УПС вообще?

а я и не говорил что он постоянно жрет ))
потреблять там есть чему. 6 ядер XEON5660 + 5 HDD дисков
хз, чего пищит УПС?
на счет косинуса.
мощность тут вольты на амперы и на сосинус фи а он 0,8 вроде? или я не прав?
А как вы мощность считаете у ИБП?

Мощность у ИБП считается по мануалу производителя. Т.е. Написано 650VA, а на деле 300W (350W пиковая) нагрузки. Ибо схемотехника говно и в тепло преобразуется куда больше, чем при хорошей комплектухе и базовом питающем. Ну с косинусом фи сам понимаешь неувязочка.

Погибает видяшка 🙁

Здравстуйте, уважаемые пикабутяне!
Решила моя горячо любимая видяшка 1050Ti перестать работать(резко почернел экран,монитор стал показывать проблемы с HDMI,замена кабеля никак не помогла), а в моем городе(Сочи) нет вариантов купить что-то адекватное на замену, даже с рук, да и ценник конский. Как бы я не надеялась пережить такой период завышенных цен-ан нет.. Итак, суть вопроса-может Вы-хороший мастер в Сочи, или же можете посоветовать такового? Или проверенный СЦ? Вдруг ее еще можно реанимировать?
Заранее огромное спасибо за Ваше время и ответы.
Комментарий для минусов чуть ниже, пожалуйста не топите, вдруг я и правда спасу верную подругу, и мы с ней снова поиграем *_*
Всем живучих видяшек!

Оживление RTX3060 со сквозным прогаром, задействование неактивных фаз на шим-контроллере NCP81610

Доброго времени суток! Сегодня расскажу про опыт задействования неактивных фаз питания на видеокарте RTX3060. Данный метод актуален при прогарах фаз питания ГПУ.

Для тех, кто не любит много читать — милости просим ознакомится с видеороликом)

Итак, собственно пациент

И его маааааленька «проблема»))

Дело обычное — сверлим/пилим/шлифуем

И получаем новое сквозное технологическое отверстие и предварительно оставшиеся «в живых» два DrMOS.

Первый этап — проверяем отсутствие КЗ, восстанавливаем критически важные дорожки и оцениваем исправность системы питания.

Отлично, два DrMOS остались исправны, видеокарта ИЗО выдает. Далее необходимо восстановить все фазы со снятыми DrMOS.

С завода установлены DrMOS NCP302155, буду их заменять на FDFM3035.

Принципиальной разницы между ними нет, только есть один нюанс — для NCP, в данном случае, используется разрешающий сигнал SMOD# — логического уровня Mid (формируется резистивным делителем с одинаковым номиналами верхнего и нижнего плеча относительно напряжения VCC — 5 вольт, т.е. составляет 2,5 в), а для FDFM данный сигнал FCCM — должен быть равен VCC (5 вольт). Для корректной работы необходимо убрать резистор нижнего плеча.

В сухом остатке получаем рабочую видеокарту, без одной фазы питания, но с двумя пустыми установочными местами и 8-фазным шим-контролером. На этом можно было бы и остановиться, но мне всегда хочется сделать по максимуму, поэтому далее я расскажу про задействование неактивных фаз шим-контроллера NCP81610.

Достаточно распространенный шим-контроллер, поэтому надеюсь данная информация будет интересна.

На видеокарте с завода установлено 6 фаз, при возможности работы шим-контроллера на 8. Можно было бы кинуть длинные перемычки с выводов прогоревшей фазы, но это не «по феншую»)).

Внимательно изучив даташит, можно обнаружить следующее

Выводы с 13-20, обозначающиеся CSP1-CSP8, позволяют отключить фазу, подтяжкой соответствующего вывода резистором 2кОм к напряжению VCC. Соответственно, что бы задействовать 7 фазу (ближайшая к разъему PCI-e на данной видеокарте) необходимо демонтировать данный резистор и, согласно типовой схеме включения, установить его на подтяжку к 21 выводу CSREF. После данных манипуляций шим-контроллер будет формировать необходимый сигнал на выводу PWM7.

Далее необходимо распаять обвязку DrMOS для «новой» фазы питания (это делается без лишних проблем — номиналы элементов обвязки будут идентичны другим фазам).

Отлично, шим сигнал появился — устанавливаем DrMOS на свое место и проверяем исправность всей системы питания NVVDD

Все отлично, но видеокарта с «дыркой» (отверстием — кому как) удручает, поэтому приблизим текущее состояние видеокарты к максимально возможно «заводскому». Для этого заклеиваю одну сторону отверстия скотчем и использую эпоксидную смолу

После высыхания немного подровнял и нанес черную паяльную маску.

Конечный итог проведенной работы выглядит следующим образом

А далее собираю видеокарту и тестирую)

P.S. Благодарю за внимание, надеюсь пост будет интересен и поможет начинающим мастерам))

Спасаем залитую 1070ti

Всем привет)
Один мой постоянный клиент (юр. Лицо) попросил восстановить работоспособность 1070ti.

По-моему ее прислали из офиса Санкт-Петербурга, плохо помню уже.

Как-то умудрились залить видеокарту и она перестала показывать изображение.

Т.к. в 90% сборках компов видеокарты висят кулерами вниз, то залито соотвественно со стороны бэкплейта.

Залито со стороны разъемов:

На всякий случай делаем замеры сопротивлений и если все в пределах нормы, то можно приступать к работе.

Как все уже знают- задача проста: пропаять/заменить все гнилые элементы.

Сначала моем и сушим плату, смотрим объём работ:

Также необходимо заменить разъём HDMI, т.к. его тоже сильно залило.

После работ снова моем плату от флюса и сушим:

А при сушке обнаружилась маленькая деталь.
Из под видеочипа начал вытекать флюс.

Клиент утверждает, что карта покупалась новой, а комп, в котором она работала, опломбирован. То есть ее не могли ремонтировать.
Сотрудник, который занимается айтишными делами, тоже не мог ее сдавать ремонт в виду некоторых причин.

Откуда взялся флюс — загадка.
Теория клиента: могли в магазине что-то делать с картой, т.к. некоторые магазины промышляют похожим делом — сбагривают юр.лицам и оптовикам иногда починные или сломанные товары, потому что юр лицо как правило не занимается возвратами и прочими вещами.

На сколько я знаю, на юр. Лицо вообще не распространятся закон о защите прав потребителей. Но могу ошибаться.

Продолжим;
Термопаста похожа на заводскую:

Ее меняем, продуваем радиатор и тестим через порт HDMI:

Источник