Ремонт вилки для минска
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА
Устройство передней вилки мотоцикла ММВЗ-3.113 представлено на рис. 4.6. Вилка состоит из двух перьев, соединенных в верхней части двумя мостиками (траверсами) — нижним и верхним. На несущей (основной) трубе установлена подвижная труба. К нижней части подвижной трубы посредством болта М8 прикреплена труба штока, на верхней части которого установлены две шайбы с промежуточной втулкой, образующие своеобразный поршень. На нем установлено два уплотнительных разрезных кольца. Нижняя часть штока входит в наконечник, который фиксируется между штоком и нижней частью подвижной трубы.
В нижней части несущей трубы в проточке установлен набор деталей, образующих клапанную систему пера. Она состоит из корпуса клапана, клапана демпфера и шайбы. Набор этих деталей фиксируется в трубе стопорным кольцом В30. Между поршнем штока и клапанной системой установлен резиновый буфер высотой 14 мм, предотвращающий прямое соударение металлических деталей при обратном ходе вилки.
В верхней части подвижной трубы установлены по две каркасные манжеты, над которыми находятся войлочное кольцо, плавающая текстолитовая шайба (толщина 1,5 мм). Весь набор деталей зафиксирован в осевом направлении пружинным кольцом В48, имеющимся в проточке подвижной трубы. Наружная поверхность несущей трубы, находящаяся над верхним торцом скользящей трубы, закрыта резиновым гофрированным чехлом, нижняя часть которого закреплена в проточке скользящей трубы, а верхняя — упругим зажимом на наружной поверхности несущей трубы под нижним мостиком.
Рис. 4.6. Вилка передняя: 1 — винт М5х7; 2 — кольцо уплотнительное; 3 — труба подвижная; 4 — пружина; 5 — манжета 1.1-35×48-1; 6 — прокладка; 7 — плавающая шайба; 8 — кольцо войлочное; 9 — кольцо В48; 10 — чехол; 11 — труба несущая; 12 — хомут; 13 — мостик нижний; 14-буфер; 15-кронштейнфары; 16-мостикверхний; 17-кольцо023-028-30-2-2; 18 — гайка пера; 19 — пробка стержня; 20 — гайка стержня; 21 — шайба стопорная; 22 — гайка регулировочная; 23 — колпачок защитный; 24 — шарикоподшипник радиально-упорный 746905; 25 — штифт; 26 — кольцо; 27 — буфер отбоя; 28 — шайба; 29 — клапан демпфера: 30 — корпус клапана; 31 — кольцо В30; 32 — шток в сборе; 33 — шайба уплотнительная; 34 — болт М10×20; 35 — болт М8х40.
Внутрь несущей трубы вставлена витая цилиндрическая пружина, которая нижним торцом опирается на поршень штока и таким образом воздействует через подвижную трубу вилки на ось колеса. Верхним торцом пружина опирается на гайку, ввернутую в резьбовую часть несущей трубы. В нижней части подвижных труб имеются отверстия для оси колеса и прорези, благодаря которым при заворачивании стяжных болтов ось фиксируется в подвижных трубах. В средней части подвижных труб имеются приливы с резьбовыми отверстиями (М8), предназначенными для крепления щитка переднего колеса (вариант с нижним расположением щитка). В нижней части подвижных труб имеются резьбовые отверстия для слива амортизаторной жидкости. При желании на вилку можно установить подрессоренный (верхний) щиток переднего колеса. При этом нужно будет изготовить специальные кронштейны, которые крепятся к передней и задней части нижнего мостика стяжными болтами (М10), фиксирующими в бобышках несущие трубы передней вилки. От передней вилки дорожных мотоциклов ММВЗ предыдущих моделей она имеет основное отличие в том, что выполнена по прогрессивной безвтулочной схеме, когда подвижные трубы перемещаются непосредственно по поверхности основных (или несущих) труб.
Разборка и сборка Снятие пера вилки и его разборку производят в следующем порядке:
— снимают колесо и переднее крыло;
— отвертывают гайку крепления пера и извлекают пружину, при необходимости отсоединяют руль;
— отпускают стяжные болты нижнего мостика и, взявшись руками за скользящую трубу, вынимают перо из мостиков. Если оно не вынимается, следует завернуть до половины гайку пера и ударить по ней деревянным бруском;
— при необходимости отсоединяют фару и вместе с колпачком и резиновой прокладкой снимают чехол. Если он не снимается, следует отпустить контргайку и стяжной болт верхнего мостика;
— трубным ключом отвертывают корпус сальника и снимают его. Отвертывают гайку корпуса сальника и извлекают пыльник и сальник;
— отвертывают ось штока, сливают масло и снимают скользящую трубу с несущей; — снимают верхнюю втулку с уплотнительным кольцом и, перевернув несущую трубу, извлекают поршень со штоком и пружину отбоя;
— для снятия нижнего поршня или нижней втулки необходимо снять соответствующие стопорные кольца. Сборка производится в обратном порядке. При этом следует обращать внимание на состояние резиновых уплотнительных колец — кольца даже с небольшими повреждениями не следует устанавливать на вилку, так как они будут вызывать течь масла. После сборки рекомендуется отпустить стяжные болты нижнего мостика и слегка постучать по нему молотком, а затем снова затянуть болты — этим устраняются возникающие при сборке перекосы.
Для отсоединения передней вилки в сборе от рамы:
— отвертывают гайки крепления перьев вилки и снимают их;
— ослабляют стяжной болт верхнего мостика, отвертывают контргайку и снимают верхний мостик вместе с рулем;
— отвертывают гайку стержня рулевой колонки, снимают защитный колпачок и верхний конус и осторожно извлекают шарики верхнего подшипника; отсоединяют вилку от рамы, осторожно вынимая стержень из трубы колонки и стараясь не растерять шарики нижнего подшипника.
Сборка производится в обратном порядке, при этом беговые дорожки конусов обильно смазывают литолом и на них размещают шарики (по 20 штук в каждом подшипнике). Регулировка подшипников рулевой колонки производится следующим образом; — отпускают стяжные болты нижнего и верхнего мостиков; — отпускают контргайку стержня рулевой колонки; — гайку стержня завертывают так, чтобы передняя вилка свободно проворачивалась относительно рамы, однако не было осевого люфта. После регулировки затягивают стяжные болты и контргайку. Для дозаливки масла в гидроамортизатор достаточно отвернуть гайку крепления пера, а для слива отвертывают фиксирующую ось штока и плавно качают вилку. Неисправности. Наиболее часто встречаются стуки, течь масла и жесткая работа.
Замена масла в перьях передней вилки мотоцикла
Первую смену масла в перьях передней вилки рекомендуется произвести после 500 км пробега. Для смены масла производите работы в следующем порядке: установите мотоцикл на центральную подставку, отверните гайки 18 крепления перьев (см. рис. 4.6), извлеките из несущих труб пружины 4, отверните оси штоков 32 (придерживая колесо на весу), вместо осей штоков поочередно вставьте в отверстия какие-либо штыри (например, болты или винты М4-М6 или гвоздь 0 3-5 мм, длиной 50-60 мм) так, чтобы не допустить смещения отверстия в штоке относительно отверстия в наконечнике. Выждав, пока через резьбовые отверстия для осей штоков масло вытечет из перьев вилки, установите оси штоков на место. Залейте в каждое перо по 200 см3 керосина, заверните гайки крепления перьев и несколько раз энергично сожмите и разожмите вилку. Затем выверните гайки крепления перьев, выверните оси штоков (поочередно заменяя их ранее упоминавшимися штырями), слейте керосин. Повторите промывку перьев керосином еще один раз. Затем промойте перья веретенным маслом, слейте его. Это нужно сделать для того, чтобы удалить из перьев остатки керосина. Установите оси штоков (не забудьте установить уплотнительные шайбы), залейте в каждое перо по 150 см3 веретенного масла. Очистите пружины и вставьте их в несущие трубы. Заверните гайки крепления перьев.
Источник
Ремонт вилки на примере мотоцикла Минск
В большинстве случаев безопасность передвижения на различных мотоциклах, в том числе и на технике Минск, зависит от исправности передней вилки. Передняя подвеска, находящаяся в хорошем состоянии, позволит не только комфортно чувствовать себя во время длительных поездок, но и не замечать неровности дорожного покрытия.
Многие работники сервисных центров считают, что передние вилки мотоциклов чаще остальных компонентов требуют ремонта. В основном такие проблемы возникают после аварий. Владельцы мотоциклов Минск считают, что ремонт вилки мотоцикла – очень сложное и дорогостоящее мероприятие, и гораздо лучше просто продать технику или купить новую запчасть. Но немногие знают, что перья вилки можно отремонтировать, если металл не вытянулся и не порвался.
Перед осуществлением ремонта передней вилки мотоцикла вам нужно будет проверить её на искривления. Для этого необходимо снять колесо: если оно снимается неохотно, то вилка искривлена. В последнем случае вам придётся отправлять свой Минск в сервисный центр.
Ремонт вилки на мотоцикле Минск в основном обходится в сумму от 400 до 4000 рублей, в зависимости от степени повреждения. Провести его самостоятельно тоже возможно, но только при наличии опыта, комплекта необходимых инструментов и знаний.
Схема передней вилки Минска
Передняя вилка мотоцикла Минск: ремонт или замена
Перед тем как приступить к ремонту или установке новой передней вилки на технику Минск, вам нужно будет правильно её снять. Для этого вам необходимо совершить ряд следующих действий:
- Снимите колесо и переднее крыло мотоцикла.
- Открутите гайку, которая крепит перо и вытащите пружину. На этом этапе вам может потребоваться демонтаж руля.
- Отпустите стяжной болт нижнего моста, взявшись за скользящую трубку. После этого можно будет вынуть перо из мостов.
- Если у вас не получается освободить перо, вам нужно будет слегка закрутить крепящую его гайку, а затем несильно ударить деревянным бруском. При необходимости можно снять и фару вместе с чехлом, прокладкой и колпачком.
- Снимите сальник, после чего отверните ось штока и слейте масло.
После этого вы можете начать ремонт вилки мотоцикла или установку новой. Собирать вилку следует в обратном порядке. Обратите внимание! Полностью закручивать все болты нужно только после затягивания гаек, которые крепят перо.
Рекомендуем прочитать:
Сборка, разборка, ремонт и тюнинг
Советы, инструкция, важные особенности процесса
Источник
Ремонт вилки для минска
Расскажите о назначения передней вилки мотоцикла.
Передняя вилка имеет два пружинно-гидравлических амортизатора, предназначенных для поглощения толчков, которые испытывает переднее колесо от неровностей дороги, а также для обеспечения требуемой плавности хода мотоцикла. Когда переднее колесо воспринимает толчок от препятствия на дороге, пружины амортизаторов (упругие элементы) сжимаются, колесо с подвижными узлами передней вилки начинает колебаться. Для гашения этих колебаний предназначено гидравлическое устройство (гидравлический амортизатор).
К вилке предъявляются многочисленные требования: пружины силки должны быть довольно жесткие, чтобы не допускать «пробои» при прямом (вверх) ходе колеса, и в то же время они должны свободно поглощать малые по силе толчки от небольших препятствия; вилка должна иметь значительную жесткость деталей, чтобы обеспечить устойчивое движение мотоцикла; вилка должна обеспечить почти непрерывный контакт переднего колеса с дорогой. Так как передняя вилка соединяет переднее управляемое колесо с раной, она является одним из важнейших элементов рулевого управления мотоцикла.
Для безопасности движения на мотоцикле и повышения его комфортабельности очень важно обеспечить хорошую и безотказную работу всех узлов и деталей передней вилки.
Какой принцип действия пера передней вилки
мотоцикла ММВЗ-3.112?
При наезде переднего колеса мотоцикла на препятствие скользящая труба I (рис. 79) вместе со иноком 5 и поршнем 6 переметается вверх (прямой ход). Пружина 9 при этом сжимается, масло из полости В по кольцевому зазору между штоком 5 и нижним поршнем 2, а также через отверстие Б в штоке выдавливается в полость Г, а часть масла через центральное отверстие в штоке перетекает в полость Ж. Одновременно увеличивается полость Е, заполняясь маслом через отверстия Д в несущей трубе 7, а частично — через зазоры между нижней втулкой S н стенками несущей 7 и скользящей / труб. 
В конце прямого хода (за 38 мм до упора) в отверстие нижнего поршня начинает входить нижняя конусная часть штока, кольцевая щель между нижним поршнем и штоком при этом уменьшается. Усилие, необходимое для перепуска масла из полости В в полость Г, значительно возрастает, что препятствует энергичному соударению торцов несущей и наконечника скользящей трубы. Это увеличившееся усилие сопротивления называется нижним гидравлическим буфером.
При перемещении скользящей трубы вниз под действием силы сжатой пружины 9 (ход отбоя) масло из полости £ перетекает в полость Г. Объем полости Г уменьшается и масло из нее выдавливается через отверстие 5 в штоке. Но большая часть масла проходит через кольцевую щель между нижним поршнем 2 и штоком 5 в расширяющуюся полость В. В определенный момент верхнее отверстие штока входит в полость В и истечение жидкости из полости Г происходит в основном через кольцевую щель между штоком и нижним поршнем. При дальнейшем движении поршня вниз шток своим верхним конусом начинает входить в отверстие нижнего поршня, кольцевая щель уменьшается; для выдавливания масла из полости Г необходимо дополнительное усилие. Кроме того, одно из отверстий Д в несущей трубе (при 113 ми хода скользящей трубы вниз) перекрывается верхней втулкой и масло из полости Е может выдавливаться только через одно отверстие Д и зазоры между нижней втулкой и стенками труб. Когда до конца хода скользящей трубы остается 18 мм, между иижиим поршнем и поршнем штока начинает сжиматься пружина отбоя 4. В результате гидравлические сопротивления и сила сопротивления пружины отбоя (б сумме) создают так называешь верхний буфер.
Как устроена передняя вилка мотоцикла ММВЗ-3.112?
Передняя вилка мотоцикла ММВЗ-3.112 (и предшествующих моделей вплоть до М-103) телескопическая. Основными узлами передней вилки являются левое и правое перо, соединенные в верхней части нижним и верхним мостиками. В нижнем мостике перья фиксируются с помощью стяжных болтов, в верхнем — путем затяжки гайками в конусные расточки. Для присоединения вилки к рулевой колонке рамы в нижний мостик запрессован стержень. Сочленение вилки с рамой осуществляется при помощи двух упорных шариковых подшипников 746905, которые обеспечивают поворот вилки относительно рамы. Для присоединения к вилке переднего колеса, щитка переднего колеса, фары, фонарей указателей поворота вилка имеет дополнительные устройства и конструктивные элементы: наконечники скользящих труб, кронштейны щитка колеса, кронштейны фары и другие. Устройство передней вилки мотоцикла ММВЗ-З.112 показано на рис. 80. Б каждое перо вилки залито 150 см8 веретенного масла АУ ГОСТ 1642—75. Устройство вилки мотоциклов ММВЗ-3.115, выпущенных после 1975 г., такое же, как и вилки мотоцикла ММВЗ-3.112. Вилки, изготовленные до 1978 г„ имели несущие трубы диаметром 33 мм (с соответствующими размерами всех сопрягаемых деталей). В вилках более позднего выпуска диаметр несущих труб — 32,5 мм.
Как сменить масло в перьях передней вилки?
Первую смену масла в перьях передней вилки рекомендуется произвести после 500 км пробега мотоцикла, так как в процессе обкатки происходит приработка новых деталей вилки и масло быстро загрязняется продуктами износа и приработки, которые в дальнейшем могут вызвать быстрый шпос деталей и снизить стабильность работы вилки. В дальнейшем смену масла производите через 6000 км пробега, но не реже одного раза в год, желательно в начале сезона.
Для смены масла производите работы в следующем порядке: установите мотоцикл на центральную подставку, отверните гайки 16 крепления перьев (см. рис. 80), извлеките из несущих труб пружины 4, отверните оси штоков 32 <придерживая колесо на весу), вместо осей штоков поочередно вставьте в отверстия какие-либо штыри (например, болты или винты М4 — Мб, 138
или гвоздь 0 3. 5 км) так, чтобы не допустить смещения отверстия в штоке относительно отверстия в наконечнике. Выждав, пока через резьбовые отверстия ДЛЯ осей штоков масло вытечет из перьев вилки, установите оси штоков на место, залейте в каждое перо по 200 см* керосина, заверните гайки крепления перьев и несколько раз энергично сожмите и разожмите вилку. Затем выверните гайки креплении перьев, выверните оси штоков (поочередно заменяя их ранее упоминавшимися штырями), слейте керосин. Повторите промывку перьев керосином еще одни раз. Затем промойте перья веретенным маслом, слейте его. Это нужно сделать для того, чтобы удалить из перьев остатки керосина. Установите оси штоков (не забудьте установить уплотнительные шайбы), залейте в каждое перо по 150 см’ веретенного масла. Очистите пружины и вставьте их в несущие трубы, заверните гайки крепления перьев. 
Какой порядок смазывания и регулировки подшипников рулевой колонки?
Первое смазывание и регулировку подшипников рулевой колонки рекомендуется выполнить после 500 км пробега мотоцикла. В последующем смазывание и регулирование подшипников рулевой колонки следует производить через 6000 км пробега. При смазывании подшипников последовательность работ должна быть следующая: установите мотоцикл на центральную подставку, отверните и снимите гайки 16 крепления перьев (см. рис. 80), отверните контргайку 18, отверните гайку стяжного болта 19 верхнего мостика, снимите верхний мостик. Придерживая вилку за нижний мостик, отверните гайку 17 стержня рулевой колонки, снимите защитный колпачок 20. Перемещая вилку вниз, извлеките стержень вилки из рулевой колонки. Делайте это осторожно, чтобы не растерять шарики нижнего подшипника, которые при извлечении стержня из рулевой колонки обычно выпадают. Затем снимите конус верхнего подшипника и извлеките шарики.
Тщательно промойте шарики, чашки подшипников (не выпрессовывая их из рулевой колонки рамы) и конуса подшипников (не снимая конус нижнего подшипника со стержня), а также остальные детали крепления вилки. В случае, если имеется ржавчина, огранка шариков, выработка на дорожках конусов и чашек в виде лунок, а также трещины перечисленных детален, их следует заменить новыми. Заменять целесообразно комплект деталей (т. е. чашку, конус и набор шариков) .
Обильно смажьте беговые дорожки на конусах и чашках смазкой литол-24 (ГОСТ 21150—75) или ЦИАТИМ-201 (ГОСТ 6267—74). Уложите на беговые дорожки чашек по 20 шариков Ø 5,16 мм, установите верхний коиус подшипника и осторожно (чтобы не разбросать шарики) движением вверх введите стержень рулевой колонки в чашки подшипников, наденьте защитный колпачок, наверните гайку стержня рулевой колонки. Дальнейшую сборку производите в последовательности, обратной разборке.
Для регулирования подшипников рулевой колонки отверните гайки стяжных болтов нижнего мостика на 2. 3 оборота, отверните контргайку 1В на 2. 3 оборота, отверните гайку стяжного болта 19 верхнего мостика. Заверните гайку 17 стержня рулевой колонки ключом до упора (с крутящим моментом не более 1,5 кГс *м) и отпустите ее на 1/8 оборота, убедитесь в отсутствии осевого люфта в подшипниках и затяните гайки в обратной последовательности. Помните, что чрезмерная затяжка гайки стержня вызывает высокие контактные напряжения в шариках и беговых дорожках, преждевременный износ (местную выработку) этих деталей. Увеличенный осевой люфт в подшипниках рулевой колонки, сопровождаемый характерным стуком или щелчками при движении мотоцикла по неровностям дороги тоже снижает долговечность деталей подшипников, вызывает ускоренный местный износ беговых дорожек и шариков, а также резко снижает устойчивость мотоцикла.
Какой порядок разборки и сборки пера, вилки?
Для снятия пера вилки установите мотоцикл на центральную подставку, отсоедините гибкий вал привода спидометра (отвернув фиксирующий винт в приливе тормозного диска), отсоедините трос переднего тормоза, снимите переднее колесо и щиток переднего колеса. Выверните гайку крепления пера, извлеките пружину из несущей трубы, отверните гайку стяжного болта нижнего мостика, движением вниз извлеките перо вилки из отверстии в мостике. Если это не удается, заверните гайку крепления пера в верхнем мостике на 3. 4 витка, затем ударьте по ней деревянным молотком (или обычным молотком через деревянный брусок). Несущая труба при этом должна сдвинуться вниз. После чего выверните гайку и извлеките перо, слейте масло из несущей трубы.
Перед разборкой очистите наружную поверхность пера вилки кистью, смоченной в керосине. Разборку пера выполняйте в следующем порядке; отверните корпус сальника 6 (см. ряс. 80) и снимите его с несущей трубы, выверните ось штоке 32, выньте из скользящей 5 несущую трубу 7 и верхнюю втулку 27, снимите с верхней втулки резиновое уплотнительное кольцо 26. Переверните несущую трубу, извлеките из нее шток 1 с поршнем и пружину отбоя 28. При помощи отвертки выведите из канавки стопорное кольцо S1 и извлеките нижний поршень 2, затем выведите из канавки стопорное кольцо 30 и снимите с несущей трубы нижнюю втулку 29. Детали тщательно промойте в керосине или бензине и высушите. Перед сборкой смажьте сопрягаемые детали веретенным маслом или маслом M-8B. При сборке соблюдайте чистоту. Сборку осуществляйте в порядке, обратном разборке.
Вилка при работе «закусывает». В чем причина? Как устранить дефект?
Причин «закусывания» вилки (т. е. произвольного стопорения или ощутимого сопротивления перемещению скользящих труб в любом положении) может быть несколько. Соответственно отличаются и способы устранения неисправности.
1. Загрязнение амортизаторной жидкости продуктами износа или посторонними включениями (песок, грязь). В этом случае твердые инородные частицы попадают в зазоры между трущимися деталями <втулками и несущей или скользящей трубами) и значительно затрудняют взаимное перемещение де-
пей вплоть до «закусывания». Для устранения неисправности следует промыть каждое перо вилки керосином и заправить Предварительно профильтрованной амортизаторной жидкостью.
2. Деформация несущих или скользящих труб. Прямолинейность наружной образующей несущей трубы должна быть в определенных пределах. Для проверки состояния несущей трубы разберите перо, тщательно очистите ее поверхность, положите трубу на проверочную плитку и с помощью щупа определите непрямолинейность (щуп толщиной 0,1 мм не должен проходить между трубой и плитой). При отсутствии плиты можно воспользоваться металлической линейкой, прикладывая ее ребром к несущей трубе, а при отсутствии щупа его можно заменить лезвием безопасной бритвы толщиной 0,08. 0,1 мм, В случае значительной непрямолинейности трубу можно отрихтовать (например, на прессе с ручным приводом), подложив в местах контакта пуансона и опор деревянные прокладки. Если отрихтовать трубу не удается, ее следует заменить новой.
Состояние скользящей трубы можно проверить визуально, обращая внимание на лунки и вмятины (даже незначительные) на поверхности трубы, так как они могут создать значительные силы сопротивления перемещению нижней втулки несущей трубы. Ремонт скользящей трубы с таким повреждением в домашних условиях крайне затруднен, поэтому поврежденную деталь следует заменить новой.
4. «Закусывание» вилки в конце хода сжатия в основном происходит вследствие перекоса перьев вилки. Для устранение неисправности отверните гайку стяжного болта левого наконечника скользящей трубы, несколько раз энергично сожмите к разожмите переднюю внлку. При этом наконечники скользящих труб должны самоустановиться таким образом, чтобы оси перьев были параллельны. Сожните вилку и в таком положении затяните гайку стяжного болта наконечника. Если устранить неисправность указанным образом не удается, можно установить дистанционные шайбы или втулки между тормозным диском (или распорной втулкой) и наконечниками вилки, учитывая, что межосевое расстояние между перьями вилки равно 170 мм.
5. Неполное разжатие вилки может быть вызвано остаточной деформацией пружин (номинальная длина в свободном состоянии 455±7 мм). Для устранении неисправности (как временная мера) можно рекомендовать установку дистанционной втулки между пружиной и гайкой крепления пера. Длину втулки в каждом конкретном случае следует выбирать из условия, что суммарная длина втулки и деформированной пружины в свободном состоянии должна быть в пределах 455±7 мм.
Причиной «закусывания» вилки может быть выпадание стопорных колец, деформация втулок или трубы щтока вследствие небрежной разборки и сборки перьев вилки, поломка пружины и другие поломки.
Вилка стучит при обратном ходе. Почему? Как устранить стук?
Причин стука вилки, а следовательно, и способов их устранения может быть несколько. Рассмотрим некоторые из них, наиболее часто встречающиеся в практике эксплуатации мотоцикла.
1.Малое количества амортизаторной жидкости или масла, а также низкая ее вязкость. В этом случае рекомендуем слить амортизаториую жидкость из перьев передней вилки, промыть перья вилки и залить более вязкую жидкость. Доливать жидкость в амортизаторы не рекомендуется, так как, во-первых, трудно определить количество масла, необходимое для доливки в амортизаторы, во-вторых, имеющееся в амортизаторе мас-ю загрязнено продуктами износа деталей и оставлять его в амортизаторе нецелесообразно.
2.Увеличенные зазоры между втулками и трубами, а также между поршнем штока и несущей трубой из-за износа трущихся поверхностей деталей. Неисправность может сопровождаться течью масла через сальниковое уплотнение. Устраняется неисправность путем замены изношенных деталей новыми (рис. 81). Если изношен поршень штока, можно улучшить работу амортизатора передней вилки путем установки на поршень уплотнительного кольца. Для этого на поршне выполняют канавку, как показано на рис. 81, е (размеры отмечены звездот-кой), в которую вкладывают полоску, изготовленную из листового фторопласта толщиной 1 мм согласно рис, 81, г. Если нет возможности изготовить полоску самому, можно использовать подобные полоски, устанавливаемые в амортизаторы мотоциклов иж.
Временное улучшение работы вилки, устраняющее стук в ней, может дать заправка амортизаторов вилки более вязкой амортизаторной жидкостью.
В передних вилках минских мотоциклов, выпущенных до 1975 г., не устанавливалась пружина отбоя. Для ликвидации стуков при обратном ходе в таких вилках рекомендуем установить под поршень штока шайбу, изготовленную из бензомасло-стойкой резины, имеющей следующие размеры: наружный диаметр—23,5 мм, внутренний — 14 мм, толщина 4. 8 мм. На мотоциклах, имеющих пружины отбоя, можно заменить эти пружины резиновыми втулками с размерами: наружный диаметр — 23,5 мм, внутренний диаметр — 14 мм, высота — 25 мм.
Резина для втулок должна быть обязательно бензомаслостойкой. Напоминаем, что любые изменения, произведенные в одном пере, должны быть осуществлены и в другом. 
3.Стук в подшипниках рулевой колонки.
Устраняется регулировкой подшипников. В случае, если причиной стука является зазор между чашками подшипников и рулевой колонкой, установите пластинки, как указано на рис. 75.
4.Стук в вилке при прямом ходе.
Причинами могут быть: малое количество масла, недостаточная затяжка корпуса сальника, остаточная деформация, износ или поломка пружины. Установите точно причину стука. Деформированную пружину следует заменить новой. Как временную меру можно рекомендовать установку дистанционной втулки между деформированной пружиной и гайкой крепления пера вилки. Изношенную
ужину (обычно она изнашивается в средней части по наружному диаметру вследствие изгиба и трения о стенки несущей трубы) следует заменить новой.
5.Стуки в передней вилке могут быть вызваны ослаблением крепления щитка переднего колеса, фары, приборов, чехлов. Для ликвидации этого дефекта следует проверить затяжку деталей крепления, наличие установочных колпачков чехлов вилки, наличие резиновых прокладок между нижним мостиком и чехлами фары.
При работе пилки масло вытекает через узел сальника. В чем причина? Как устранить течь?
Прежде всего следует установить причину течи. Поэтому проанализируем разные признаки неисправностей и рассмотрим способы устранения течи амортизаторов передней вилки.
1.Течь масла через резьбовое соединение корпуса сальника со скользящей трубой. Обычно при этом дефекте корпус сальника остается сухим. Дефект может быть вызван повреждением уплотнительного резинового кольца, установленного под буртик верхней втулки; самоотворачиванием корпуса сальника или вследствие повреждения торца верхней втулки. Для устранения неисправности прежде всего необходимо затянуть корпус сальника. Если после этого течь не прекратится, проверьте состояние резинового уплотнительного кольца и в случае необходимости замените его новым. Кольцо должно устанавливаться на втулку с натягом. Можно использовать кольцо с внутренним диаметром 32. 35 мм и диаметром поперечного сечения около 2 мм. При этом можно несколько углубить проточку под буртиком верхней втулки (на 0,2..0,5 мм). Проверьте состояние и при необходимости зачистите верхний торец втулки, а между верхней втулкой и корпусом сальника установите уплотнительную прокладку, изготовленную из плотного картона толщиной 0,5. 1 мм, с наружным и внутренним диаметром соответственно 41 и 33 мм. Перед сборкой смажьте резиновое уплотнительное кольцо, картонную прокладку и резьбу на скользящей трубе литолом или другой консистентной смазкой.
2. Масло вытекает по верхнему торцу корпуса сальника.
Причиной является нарушение уплотнения в узле сальника. Прежде всего затяните гайку сальника 23 (см. рис. 80). Если желаемый результат не достигнут, снимите корпус сальника, проверьте наличие пружины на манжете и состояние рабочих кромок манжеты. Состояние кромок рекомендуем проверять, вывернув манжету кромками наружу. Манжету с изношенными или поврежденными кромками следует заменить новой. Если износ кромок манжеты небольшой, желаемый результат можно получить путем уменьшения длины пружины (надфилем или наждачным бруском) на 15. 20 мм. Это приведет к более плотному прилеганию кромок манжеты к несущей трубе. В случае установки новой манжеты ее рабочие кромки следует смазать литолом или маслом М-8В1.
Определенный положительный эффект при течи масла через сальник можно получить, просверлив в несущей трубе отверстие 0.6 мм между имеющимися там двумя отверстиями. Обязательно снимите заусенцы.
При подготовке материала использовались данные из книги Ф.И.Берина «Советы сельскому мотоциклисту»
Источник