Ремонт вилки днепр мт9
РЕМОНТ ЭКИПАЖНОЙ ЧАСТИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
РАЗБОРКА И СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
Для разборки пера (рис. 61) отворачивают гайку 17 крепления трубы пера вилки к траверсе 19, немного вытягивают кверху шток амортизатора, ослабляют контргайку штока и отворачивают гайку со штока амортизатора. Вставляют в наконечник пера вилки переднюю ось и кольцевым ключом отворачивают корпус сальника в сборе 24. Снимают вниз наконечник пера вилки с трубы пера вилки вместе с амортизатором 4 и пружиной 7. Снимают пружинное кольцо 12 крепления нижней втулки трубы пера вилки 9, нижнюю и верхнюю втулки трубы пера вилки и сальник в сборе. Отворачивают на 2. 3 оборота гайку стяжного болта мостика 16 и вынимают вниз трубу пера вилки (для облегчения навинчивают затяжную гайку на конец трубы пера вилки на четыре-пять ниток и выбивают из конуса траверсы трубу легкими ударами резинового молотка).
Для разборки амортизатора отворачивают внизу наконечника пера вилки болт крепления конуса корпуса амортизатора 4, снимают шайбу 15 амортизатора и уплотнительную шайбу 18 под болтом, вынимают амортизатор 4 в сборе с пружиной, .сворачивают верхнюю гайку на штоке амортизатора и пружины и верхний наконечник. Затем снимают пружину, отворачивают гайку трубки амортизатора и вынимают шток 5.
Первый наконечник пера вилки при ремонте может иметь следующие дефекты:
— вмятины на трубе — править трубу до устранения дефекта;
— срыв резьбы на трубе более двух ниток — заменить трубу или отремонтировать, сточить резьбу, обварить поверхность, проточить и нарезать резьбу нормального размера М48Х1.5;
— износ поверхности отверстия трубы наконечника пера вилки под нижнюю втулку до диаметра более 42,2 мм (для мотоциклов «Днепр», «Урал» М-66 и М-67-26) и более 37,2 мм (для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63) — обработать отверстие до ремонтного размера 42.5 мм под ремонтную втулку;
— срыв резьбы отверстий в наконечнике более двух ниток — рассверлить отверстия, обварить, просверлить и нарезать резьбу нормального размера соответственно М18Х1.5 (левая) и Мб, заварить трещины; при обломе ушков основания у левого наконечника пера
вилки — наварить их и обработать до нормального размера.
Стержень рулевой колонки с мостиком в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:
— трещины, облом стержня или мостика любого размера и расположения— заменить деталь;
— погнутость мостика рулевой колонки в местах перехода к ступицам крепления перьев вилки более 0,02 мм на длине 100 мм —выправить мостик до устранения погнутости;
— износ поверхности шейки мостика под шариковый радиально-упорный подшипник до диаметра менее 33,95 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера 34 мм. Допускается обварка и обработка шейки до нормального размера;
— ослабление посадки стержня рулевой колонки — при износе поверхности стержня до диаметра менее 28,100 мм его поверхность хромировать и шлифовать до нормального размера 28 мм или ремонтных размеров 28,2 ; 28,4 мм (ремонтные размеры допускаются только при устранении дефекта обваркой поверхности). При износе поверхности отверстия мостика до диаметра более 28,05 мм поверхность обварить и обработать до нормального размера отверстия 28 мм. Допускается обработка отверстия до ремонтных размеров 28,2 и 28.4 мм под ремонтный стержень рулевой колонки;
— износ пальца мостика под шайбу амортизатора руля до диаметра менее 11,7 мм — заменить палец;
— срыв резьбы на стержне более двух ниток — заменить стержень;
— ослабление посадки шпилек в отверстиях мостика — при срыве резьбы в отверстиях более двух ниток дефектную шпильку заменить новой; при срыве резьбы более двух ниток отверстие рассверлить и нарезать резьбу ремонтного размера М10Х1 под ремонтную шпильку.
Правый кожух в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:
— облом держателя троса переднего тормоза, ушка крепления щитка, кронштейна крепления указателя поворота — заменить дефектную деталь;
— трещины кронштейна фары или чулка кожуха — заварить трещины и зачистить заподлицо с основным металлом;
— вмятины глубиной более 1,5 мм — выправить кожух до устранения недопустимых вмятин;
— смятие и выкрошивание зубцов шайб кронштейна фары числом более четырех — заменить дефектную шайбу.
Щиток переднего колеса в сборе при ремонте может иметь трещины и вмятины — заварить трещины и зачистить, выправить вмятины. У мотоциклов «Урал» М-63, М-66 и М-67-36 при обрыве резиновой части щитка допускается постановка заплаты на клею с внутренней стороны.
Труба пера вилки изготовлена из стальных труб (сталь 35) и имеет твердость НВ 200-240. При ремонте может иметь следующие дефекты:
— погнутость трубы пера вилки более допустимой (допускается взаимное биение поверхностей не более 0,1 мм)—выправить трубу до устранения погнутости;
— износ поверхности трубы до диаметра менее 36,75 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера трубы 36 мм, для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63 нормальный размер трубы —35 мм;
— износ конусной поверхности под траверсу (допустимо, чтобы конусный калибр (кольцо) находил на длину не более 30,95 мм) — обварить поверхность и обработать до нормального размера конуса;
— износ поверхности под нижнюю втулку до диаметра менее 30,9 мм (только для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63) — хромировать поверхность и обработать до нормального размера трубы 31 мм;
— срыв резьбы в трубе более двух ниток — рассверлить отверстие, обварить, расточить и нарезать резьбу нормального размера М27 мм.
Корпус сальника изготовлен из стали 35. При ремонте может иметь следующие дефекты:
— трещины любого размера и расположения — заменить корпус;
— срыв резьбы более трех ниток — заменить корпус;
— износ поверхности отверстия до диаметра более 4,7 мм—заварить отверстие и просверлить до нормального размера 4 мм (допускается сверление новых отверстий в промежутках между старыми, которые заваривают и зачищают).
Траверса изготовлена из стали 35 или 45. При ремонте может иметь дефекты:
— трещины любого размера — заменить траверсу;
— погнутость более 0,2 мм на длине 100 мм — выправить траверсу до устранения погнутости;
— износ поверхности отверстия под гайку подшипника до диаметра более 32,15 мм— обварить отверстие и обработать до нормального размера 32 мм;
— износ конусной поверхности под трубу пера вилки, утопание конусного калибра более 0,2 мм от номинального положения — обварить поверхность и обработать до нормального размера.
При износе поверхности отверстия в трубке корпуса амортизатора под поршень и направляющую до диаметра более 16,2 мм отверстие обрабатывают до ремонтного размера 16,3 мм под ремонтный поршень и ремонтную направляющую. Ремонтные детали изготавливают из стали 35.
Сборка. Собирают переднюю вилку в обратной последовательности. Перед сборкой все детали тщательно промывают в керосине. Особое внимание обращают на чистоту внутренних полостей труб, наконечников, перьев вилки и цилиндров. После предварительной сборки конуса корпуса амортизатора с трубой проверяют перпендикулярность торца конуса относительно трубки. Неперпендикулярность допускается не более 0,15 мм на длине 100 мм. При необходимости можно механически обработать торец конуса, при этом длина трубы в сборе с конусом должна быть не менее 202 мм. Зазор между поршнем амортизатора и трубкой корпуса должен быть 0,06. 0,55 мм, между нижней направляющей амортизатора и трубкой— 0,12. 0,5 мм и между штоком и отверстием гайки трубы — 0,35. 0,7 мм. Гайку штока наворачивают на шток до упора. При этом размер от торца штока до торца гайки должен быть не менее 32 мм. Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях при сборе передней вилки представлены в таблице 24.
После установки штока с поршнем и направляющей в трубу корпуса и установки гайки трубы амортизатора шток должен перемещаться свободно, без заеданий. Зазор между верхней втулкой пера вилки и трубой должен быть 0,075. 0,36 мм, между нижней втулкой пера и наконечником — 0,025. 0,25 мм. Трубы, собранные с втулками, должны свободно перемещаться внутри сопряженных наконечников, собранных с амортизаторами и втулками (проверяют до установки сальников в сборе). Зазор между наконечником верхней пружины и гайкой должен быть 0,2. 0,5 мм. Сальники в сборе устанавливают на наконечники перьев на железном густотертом сурике. При монтаже корпуса сальника на трубу пера пользуются оправкой. После сборки проверяют перья вилки на герметичность под давлением 50 кПа в течение 10 с, погрузив вилки в воду. Утечка воздуха в местах разъема соединений не допускается. Масло в вилку перед испытанием не заливают. Допускается появление за время испытания не более двух-трех пузырьков воздуха из-под сальника. Допустимая разница в длинах левого и правого перьев — не более 2,5 мм.
Перед завертыванием затяжной гайки крепления трубы пера вилки в траверсу заворачивают пробку или винт для, спуска масла. Сверху заливают в трубу пера вилки 135 см3 моторного масла.
При затягивании затяжной гайки для плотной посадки конусного соединения в траверсе вилки отпускают гайку стяжного болта мостика вилки и заворачивают ее уже после затягивания затяжной гайки.
Источник
Разборка и сборка пера вилки Днепра (Страница 1 из 6)
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация
Сообщений [ с 1 по 20 из 113 ]
1↑ Тема от mexanik62 19-11-2011 11:44:22
- mexanik62
- Механик из 30х годов.
- Неактивен
- Имя: дядя Витя
- Откуда: Евпатория
- Зарегистрирован: 03-08-2011
- Сообщений: 10 832
- Репутация: 1 151
- Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк
Тема: Разборка и сборка пера вилки Днепра
Слить масло Ежели нет спускничков просто перевернуть
Добавлено: 18-11-2011 19:48:37
Отвернуть корпус сальника с гайкой
Добавлено: 18-11-2011 19:54:30
Сдвинуть корпус сальника и вынуть перо из наконечника
Добавлено: 18-11-2011 20:03:59
Выкрутить болт крепления амортизатора Не потерять алюминевую уплотнительную шайбу
Добавлено: 18-11-2011 20:13:00
Открутить верхнюю крышку и вынуть шток с поршнем
Добавлено: 18-11-2011 20:18:24
Все разобрать помыть должно вот что получится
Добавлено: 18-11-2011 20:27:53
перечислю сверху вниз слева направо Пружина Шток с верхней гайкой закрученой до отказа Гайка-фиксато пробки Верхний наконечник пружины Штифт Поршень направляющая поршня стопорная гайка Гайка сальника фетровый пыльник обжимная шайба сальник корпус сальника Нижний наконечник пружины корпус амортизатора конус болт с алюминевой шайбой Наконечник пера верхняя втулка перо с нижней втулкой
Добавлено: 18-11-2011 20:35:20
Увеличено детали амортизатора При сборке на шток надеть нижний наконечник пружины вставить штифт на него надеть поршенек закрутить направляющую фаской резьбы вперед до отказа зафиксировать гайкой
Добавлено: 18-11-2011 20:46:12
Сборка вообще не должна озадачить Некоторые советы Корпус амортизатора трубным ключем держать без больщого усилия чтобы не помять ежели в тисках то через призьму Сальник в корпус вставить так чтоба участок с пружинкой попал в проточку а пружинка не слетела Собрать корпус сальника с сальником и пыльником поджать гайкой не дотягивая один оборот надеть на перо и прикрутить к наконечнику на герметик или краску
Добавлено: 19-11-2011 07:44:22
Это после сборки амортизатора Собранный шток с амортизатором вставить в наконечник наживить болтом и покручивая за пружину по часовой попасть зубом конуса в отверстие на дне наконечника потом затянуть болт 3,5 кгс Вообще чтобы пружина не слезла с наконечников за пружину надо крутить по часовой за наконечник против
Источник
как перебрать переднюю вилку
начал ремонтировать мото и дошел до передней вилки(днепр МТ 10-36) дак вот обращаюсь за помощью кто может дать дельный совет как лучше перебрать и собрать что бы ничего не напортачить и еще один вопрос-какое и сколько масла туда нужно заливать.прошу растолковать четко и попунктам(т.к с этим сталкиваюсь в первые первый раз)
[quote:fed20f9d09=»Focus»]какое и сколько масла туда нужно заливать
блииинн. хочу увидеть НОРМАЛЬНО работающюю вилку МТ/УРАЛ)) ну шоб хтя бы как ИЖ ПС 😀
ну а по конкретнее можно?? может есть свои тонкости??
да и в книжке все непонятно написано!! думается кто имее линый опыт больше скажет чем книжка
да и что это за масло АЖ-12 по конкретнее о нем можно??
Static , да более-менее она работает тока после переборки и чистки капитальной (если конечно она не удлинена/изменён угол наклона) ну километров 500-700. потом начинает течь и масло её покидает. просто делал не одну такую вилку, а вот сальников хороших не наблюдал.
АЖ-12 это амортизационная жидкость, как раз самое то для днепро-урало-вилок (дёшево и сердито). впринципе говорят, что можно и моторное заливать масло, тока не оч густое, но я не пробовал.
все большое спасибо за совету буду делать заливать и тд
ок буду пробовать делать сам, получится должно.
Торопился и залил моторное после переборки вилки( полусинтетику).Только потом очухался-через неделю.Масло не подтекало нигде.
То есть получилось хорошо?
а вот сальников хороших не наблюдал
да чо сложного, я делал так: вывесил переднее колесо, открутил здоровенные гайки на траверсе, перья слегка ушли вниз, а на них есть типа ободков с резьбой (увидишь их когда перья уйдут вниз), вот их откручиваешь, а далее разберешься
Sarh , какие такие ободки? 😯
Откручиваешь пробки, потом есть два пути. Либо скрутить пробки со штоков (она там законтрены гайками), либо сразу открутить болты, держащие гидравлику (они снизу пера) и вытащить все потроха через верх. Их там немного — шток, на нем пружина, внизу гидравлический поршень — и все. Ну и соотвествтенно на пере откручиваешь пыльник и снимаешь подвижную трубу с неподвижной. На этом разбор вилки закончен. Я обычно проделываю это все, не вынимая перья из траверс — так удобнее. Все вынул, протер с бензинчиком, проверил состояние направляющих (хотя один хрен нормальных не найти), заменил сальник и собрал все на место. Залил масла — у меня перья вояжьи, в них заливал по 100мл масла. Обычной моторки 10w40. Отходили 500км, и правый сальник снова пробило.
У меня тоже потекло одно перо, разобрал, оказалось раскрутилось. Сальники из комплекта не подошли по размерам, наружный оказался примерно на 1 мм меньше, пришлось выкинуть, на старых поменял пружинки, собрал, залил по 150 гр АЖ-12 в каждое перо (если разбирать. так оба), не течет.
Вывесил переднее колесо. Откуртил контр гайку крепления колеса. Потом открутил ось (лева резьба). Отсоединил тросик барабанного тросика. (Я сам кстати никада не откручивал 🙂 ) Потом снимаешь колесо вместе с тормозом. Потом тормоз и колесо в сторону. Откручиваешь крыло. (Кстати кто то откручивает кто то нет) Большим ключом на 32 или около того откручиваешь пробки в верхней траверсе. Дальше ослабляешь болты в нижней траверсе и слегка покручивая и постукивая по перьям киянкой вынимаешь. Аккуратно переворачиваешь даешь стечь маслу. Дальше зажимаешь каждое перо в тисках и большим газовым ключем через кусочек кожи откручиваешь. Смотришь состояние сальников. Если они еле еле двигаются по трубе значит еще послужат. Потом переворачиваешь перо и головкой на 12 откручиваешь болт крепления амортизатора. В принципе дальше уже все понятно. Сборка в принципе в обратной последовательности. Рекомендую мазать резьбу крепления корпуса сальника краской. И дать ей высохнуть. В принципе все.
История немножко в строну. Еще был у меня Иж Ю-5, безбожно пробивала вилочка, масло лил по инструкции. Залил М8 по норме как сказано. И все заработало как родное, и течи прекратились и побивать перестало. На урале применял тот же прицип проблем никогда небыло. Лей М8 или любой другой аналог, о цене не заморачивайся, любое справится.
Сычъ, на Ижах вилки это вообще любимая мозоль. Одиночка ещё куда ни шло, как коляску зацепил, всё — хана Х. Масло из всех щелей. Сальники каждый сезон новые ставиш, тогда ещё более менее. 😉
В Ижах главное направляющие, они там текстолитовые, это расходник, меняются вместе с сальниками. А ваще я писал про жесткость на пробой.
Источник