Ремонт вилки иж юпитер 5 своими руками

Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости

Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.

1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.

2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.

3. Ключом на 14 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.

4. Ключом на 27 мм отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.

5. Ключом на 17 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).

6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.

7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.

Аналогично снимаем второе перо вилки.

Устанавливаем вилку в обратной последовательности.

1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).

2. Выворачиваем пробку амортизатора полностью.

3. Перевернув перо вилки, сливаем амортизационную жидкость.

4. Зажав перо в тисках за нижний наконечник, торцовым ключом на 11 мм с удлинителем выворачиваем болт крепления гидравлического амортизатора.

5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.

6. Специальным кольцевым или «газовым» ключом отворачиваем корпус сальника.

7. Вынимаем скользящую трубу из несущей трубы.

8. Зажимаем амортизатор в тисках через прокладку за нижний наконечник.

9. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку и контргайку штока, предварительно запомнив (записав) величину выступающей резьбовой части штока.

10. Снимаем гайки, шайбу и пружину.

11. Накидным ключом на 12 мм отворачиваем наконечник штока.

12. Вынимаем шток в сборе из стойки амортизатора.

13. Промываем все детали снятого амортизатора в керосине или уайт-спирите.

14. После промывки осматриваем детали амортизатора. Поврежденные детали заменяем.

15. Проверяем состояние резиновых сальников. Сильного износа их кромок, трещин и потери эластичности быть не должно.

В случае обнаружения неисправностей заменяем корпус сальника в сборе.

16. Поддеваем отверткой войлочный сальник, (сальник имеет косой разрез) и вынимаем его из корпуса.

17. Штангенциркулем или микрометром замеряем наружный диаметр опорной трубы.

18. Нутромером замеряем внутренний диаметр кольца скользящей трубы.

Разница между наружным диаметром опорной трубы (см. п. 17) и внутренним диаметром кольца (зазор) не должна превышать 0,3 мм.

19. Замеряем наружный диаметр кольца.

20. Нутромером замеряем внутренний диаметр скользящей трубы. Разница в диаметрах (см. п. 19) этих деталей (зазор) не должна превышать 0,25 мм.

В случае повышенного износа (увеличенных зазоров), заменяем изношенные детали или перо вилки в сборе.

Хромированная поверхность скользящей трубы (зеркало) должна быть совершенно гладкой. При задирах, забоинах и других повреждениях поверхностного слоя заменяем трубу или перо вилки в сборе.

1. Собираем амортизатор в обратной последовательности, обратив внимание на положение штифта наконечника штока. Штифт должен попасть в отверстие донышка скользящей трубы.

Для этого рукой вращаем амортизатор, взявшись за гайки штока. Только после этого можно затягивать болт торцовым ключом на 11 мм.

2. Войлочный сальник промываем в бензине, отжимаем, затем пропитываем его моторным маслом, снова слегка отжимаем и устанавливаем в корпус.

Замена амортизационной жидкости

Жидкость заменяем одновременно в обоих перьях вилки.

Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку. Вынимаем ось переднего колеса. Тросы тормоза и привода спидометра отсоединять от колеса не обязательно.

1. Ключом на 14 мм ослабляем затяжку гаек стяжных болтов с обеих сторон верхней траверсы вилки.

2. Ключом на 27 мм отворачиваем пробки обоих амортизаторов.

3. Снимаем пробки.

4. Торцовым ключом на 11 мм с удлинителем выворачиваем болты в нижней части скользящей трубы каждого пера вилки, подставив под них небольшую емкость.

5. Вынимаем болты и сливаем жидкость из обоих амортизаторов.

Обязательно проверьте состояние пластмассовых шайб-прокладок обоих болтов. Поврежденные шайбы заменяем или ставим болты на герметик.

6. Заворачиваем болты.

7. Заливаем по 200 см³ керосина или уайт-спирита в верхнюю часть каждого амортизатора и заворачиваем пробки. Подкладываем под нижние концы вилки деревянный брусок.

8. Энергичными движениями, несколько раз нажав на руль сверху вниз, прокачиваем амортизаторы, промывая их.

9. Вывернув нижние болты, сливаем промывочную жидкость (если она сильно загрязнена, следует залить чистую жидкость еще раз и повторить промывку).

10. Заворачиваем нижние болты и заливаем в амортизаторы по 175 куб. см свежей амортизаторной жидкости. В качестве амортизаторной жидкости можно применить масло для гидроусилителей руля, масло для автоматических коробок передач (ATF) или веретенное масло (АУ). Первые два вида предпочтительнее, благодаря содержанию в них антифрикционных и противопенных присадок. Это позволяет увеличить сроки замены жидкости и снижает износ деталей. Моторное, а тем более трансмиссионное масло для передней вилки непригодно, оно слишком вязкое, из-за этого подвеска будет жесткой, особенно в холодную погоду.

В амортизаторы должна быть залита жидкость одного вида (марки).

11. Заворачиваем пробки амортизаторов и гайки стяжных болтов верхней траверсы в обратной последовательности.

12. Проверяем герметичность амортизатора. Даже малейшая утечка амортизаторной жидкости недопустима! При необходимости можно «поставить» нижние болты на маслостойкий герметик. но так, чтобы частицы герметика не попали внутрь амортизатора.

13. Аналогично заменяем жидкость в другом амортизаторе.

14. После сборки и установки телескопической вилки (см. выше), испытываем ее работу при движении мотоцикла на небольшой скорости по неровной дороге. Ход амортизаторов должен быть плавным, без стуков, щелчков и заеданий. Гашение колебаний должно происходить быстро и полно, переднее колесо мотоцикла не должно подпрыгивать на неровностях.

Источник

Как отремонтировать переднюю вилку иж планета

Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости

Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.
1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.

2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.

3. Ключом на 14 мм

ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.

4. Ключом на 27 мм

отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.

5. Ключом на 17 мм

ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).

6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.

7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.

Аналогично снимаем второе перо вилки.

Устанавливаем вилку в обратной последовательности.

1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).

2. Выворачиваем пробку амортизатора полностью.

3. Перевернув перо вилки, сливаем амортизационную жидкость.

4. Зажав перо в тисках за нижний наконечник, торцовым ключом на 11 мм

с удлинителем выворачиваем болт крепления гидравлического амортизатора.

5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.

6. Специальным кольцевым или «газовым» ключом отворачиваем корпус сальника.

7. Вынимаем скользящую трубу из несущей трубы.

8. Зажимаем амортизатор в тисках через прокладку за нижний наконечник.

9. Ключом на 13 мм

отворачиваем гайку и контргайку штока, предварительно запомнив (записав) величину выступающей резьбовой части штока.

10. Снимаем гайки, шайбу и пружину.

11. Накидным ключом на 12 мм

отворачиваем наконечник штока.

12. Вынимаем шток в сборе из стойки амортизатора.

13. Промываем все детали снятого амортизатора в керосине или уайт-спирите.

14. После промывки осматриваем детали амортизатора. Поврежденные детали заменяем.

15. Проверяем состояние резиновых сальников. Сильного износа их кромок, трещин и потери эластичности быть не должно.

В случае обнаружения неисправностей заменяем корпус сальника в сборе.

16. Поддеваем отверткой войлочный сальник, (сальник имеет косой разрез) и вынимаем его из корпуса.

17. Штангенциркулем или микрометром замеряем наружный диаметр опорной трубы.

18. Нутромером замеряем внутренний диаметр кольца скользящей трубы.

Разница между наружным диаметром опорной трубы (см. п. 17) и внутренним диаметром кольца (зазор) не должна превышать 0,3 мм.

19. Замеряем наружный диаметр кольца.

20. Нутромером замеряем внутренний диаметр скользящей трубы. Разница в диаметрах (см. п. 19) этих деталей (зазор) не должна превышать 0,25 мм.

Подвеска Планеты [#1] Перья Орион. Разбор и дефектовка.

Всем привет!

В сегодняшней статье постараюсь описывать каждый, даже самый маленький процесс в мельчайших подробностях, ибо тема сегодняшней писанины довольно серьезная, а найти в интернете что-то действительно стоящее ну реально сложно, можно, но сложно. И, конечно же, желание примкнуть к именно стоящей чего-то теме у меня гораздо больше, чем написать просто пару слов о том, как тяжело и геморно разбирать ОРИОНовские перья. В общем-то хватит разговаривать не о чем, погнали разбираться.

Итак, начнем с того, что перья уже сняты с мотоцикла, и чтобы их разобрать, нужно иметь некоторые инструменты, а кое-какие изготовить самому.

Инструменты которые нам понадобятся:

1. Ударная отвертка. Без нее НИКУДА. Хотите верьте, хотите нет.

2. Хорошая, а главное ШИРОКАЯ бита под обычный шлиц отвертки.

3. Любимый инструмент ИЖевода, да что там ИЖевода, совковода скорее, да-да, речь о молотке.

4. Собственно-изготовленная отвертка, и тут я хочу сделать не большое отступление. Ребят, я немного м*дак, и не сфотографировал отвертку, которую сделал… Извиняюсь за это, но там нет ничего сложного, об этом ниже.

5. Товарищ, девушка, жена, в общем любой человек, или же еще 2 руки, которые нам обязательно понадобятся. Это конечно не инструмент, но поверьте, одни вы не справитесь.

6. Тисы. Хорошие такие, мощные тисы.

7. Ключ на 14.

8. Строительный фен. БЕЗ НЕГО ДАЖЕ НЕ СУЙТЕСЬ РАЗБИРАТЬ ПЕРЬЯ, заго*някаете шлиц на болте и все. Не поленитесь взять его у товарища, или купить в магазине, вещь очень нужная в нашем деле.

9. ВОЗМОЖНО, понадобится вороток с головкой на 8, в которую будет вставлена ШИРОКАЯ бита под обычный шлиц отвертки, ней удобнее откручивать чёртов болт снизу стакана пера, который сидит на лаке.

10. Ключ на 22.

11. Нож.

12. Узкие плоскогубцы.

Вот как то и все из инструментов, идем дальше.

Изготовление специальной отвертки.

Тут на самом деле все просто, уверен вы не глупые и поймете меня и без фото, в общем зачем она вообще нужна, особенности конструкции пера таковы, что болт, который вкручен на дне стакана, крепит основную, скользящую трубу, внутри этой трубы имеется болт со шлицами, он бывает разный, у меня был такой, как на этом фото.

Как видно по фото, это ппц а не болт, да и не болт это вовсе, это, ну не знаю, штуцер что-ли, не суть, у меня это будет болт.

Именно в этот «супер паз» и будет вставляться наша отвертка.

Изготавливаем отвертку из шестигранной заготовки на 14, по длине точно не скажу, знаю точно, что 50 см будет достаточно.

Берем болгарку и начинаем на торце нашей заготовки изготавливать некий шлиц, дабы он зашел в этот самый «супер паз» на болте внутри пера. длина шлица должна быть не меньше 15 мм, лучше сделайте 16, а там если что подрежете болгаркой. Толщина шлица где-то 1.5-2.5 мм. Почему мы взяли именно шестигранную заготовку? Потому что ее будет удобно держать ключом на 14, весь то и секрет, собственно. Вот фото, оно не мое, там парень использовал квадратную заготовку, вместо шестигранной, но шестигранная удобнее.

разборка перьев

Берем ключ на 22 ( По моему на 22, если на 22 будет мал, берем на 24) и откручиваем верхнюю крышку пера, в ней имеется ниппель для подкачки воздуха, его не трогайте, там ломаться и загрязняться нечему, не стоит туда лезть, стоит и пускай себе стоит, дай ему бог здоровья еще 100 лет там стоять, так вот, берем ключ и откручиваем эту крышку, но сначала нажмите на ниппель и выпустите воздух из пера, если он у вас там конечно есть, если есть, поздравляю, сальники более-менее что-то еще держат, у меня, кстати, воздух был) После того, как выпустили воздух откручиваем осторожно крышку, придерживая ее, ибо под ней две пружины, они не под напряжением, но хр*н его знает, будьте осторожны и соблюдайте все правила безопасности, глаз, губ и носов, я уверен, у вас запасных нет.

Фото крышки пера:

После этого, достаем пружины, их две, кстати, на верху пружины стоит специальная шайба, вот она:

Если нижняя слетела с соединяющей пластмассовой втулки, вытащится сначала одна, длинная, но это не беда, ибо вторую (маленькую) легко достать, например, проволокой с подгнутым кончиком. Вот фото пружин.

Вот эта самая соединяющая втулочка

Далее берем какую нибудь емкость, объемом не менее 300 мл, лучше 400, и, перевернув перо вверх ногами, сливаем масло.

У меня, кажется стекло не масло, а какая-то жижа, это нормально, этому маслу как мотоциклу, 27 лет…

Идём дальше.

Берем наши перья в которых уже нет основных пружин и масла, и идем в гараж к тисам. Берем мощные тисы, берем какую нибудь тряпку, заворачиваем в нее перо, и зажимаем весь этот бутерброд в тисах. Зажимаем не сильно, но и не слабо. Будьте осторожны, стакан может лопнуть и приехали, это будет фиаско…

Далее берем нашу чудо-отвертку и пропихиваем ее внутрь основной трубы, там ловим паз шлицом, берем ключ на 14 и просим товарища держать его крепко и надежно, не давая проворачиваться отвертке.

Мы же, берем строительный фен, и начинаем греть болт, который находится на дне стакана. Я пытался без фена, ничего не вышло, только паз подпортил и все… В общем греем минуты 3-4, чем лучше нагреем, тем легче нам будет, поверьте, болт там сидит очень надежно, и просто так его открутить не получится, хотя почитая некоторые статьи в интернете, находил экземпляры, которые поддавались легко. Однако мы же на это надеется не будем. После прогрева феном нашего болта, берем ударную отвертку, любимый инструмент совковода, и начинаем этим инструмента со всей силы лупить по отвертке, просим товарища не расслабляться, иначе нашей самодельной отвертке придет пи*дец, вернее шлицу на ней, у меня так было, и я изготавливал все заново. Далее после нескольких ударов по ударной отвертке, берем вороток, или просто отвертку с широким пазом и начинаем откручивать болт руками, прилагая как можно больше сил, причем силы надо прилагать и на откручивание болта, и в торец пера, чтобы отвертка не соскочила Вам куда нибудь, если соскочит, столько приятных слов скажет Ваш язык, сами удивитесь. Если все получилось, ну что сказать, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС! И Ваш список не выполняемых заданий сократится на одно)
Вот так выглядит болт, который крепит трубу. Присмотритесь и увидите небольшое количество лака на нем.

Точно такое же действие проделываем и со вторым пером.

После того, как болты выкручены, берем перья и все наши инструменты-помощники и идем, в моем случае) в дом, там теплее и уютнее Но если Ваш гараж теплый, или Вы просто супер мужик, или чудо женщина, то никуда не идем, а делаем следующее: Берем скользящую трубу и вынимаем ее со стакана. С обратной стороны трубы, с той, которая утопается на дно стакана, есть еще одна трубка, вот так она выглядит:

На ее начале, там где 4 маленьких отверстия, одевается алюминиевая втулка, она выглядит так:

Не теряем ее, кстати, обратите внимание, что у нее внутри, у меня там было довольно таки много стружки, ее нужно будет обязательно убрать, иначе наделает нам делов, но об этом позже.

На конце трубки одета пружина отбоя, самая маленькая из пружин (ее видно на фото выше). Так же на конце этой трубки имеется прорезь, в которую вставлено колечко из то ли текстолита, то ли пластмассы, с прорезью вдоль. Не сломайте и не потеряйте его, это тоже будет фиаско. Лучше вообще не снимайте его, от греха подальше, там не на что смотреть. Вот фото поближе:

На фото, кстати, видно и пружину отбоя, так желаемую всеми ИЖеводами.. Она, кстати, не смотря на свои маленькие размеры, играет далеко не последнюю роль в работе перьев, именно она обеспечивает хороший отбой, и обеспечивает хорошие показатели подвески, без резких ударов и раскачиваний на дороге.

С внутренностями все. Вот как бы и в основном то перья разобраны, вот фото обоих перьев в разобранном виде:

Оказывается, ничего сложного, правда? Как порой гениальное просто… Однако вернемся к работе. Берем все наши составляющие перьев, и бежим все мыть в керосине, не в бензине, а в керосине. Можно еще соляркой, но лучше в керосине. Обязательно насухо вытираем все ветошью, и продуваем все компрессором. Особенное внимание уделяем отверстиям в самой маленькой трубке, на которую одета пружина отбоя.

Далее начинается тоже весьма не простой процесс. Снятие сальников, ну как снятие, выкорчевывание их оттуда отверткой и ножом.

Берем отвертку, и снимаем стопорное колечко, выглядит оно вот так:

Как видно по фото оно довольно ржавое, да и не только оно, а вся полость, где стоят сальники, это все из-за наших гофр,которые препятствую попадания пыли, но не препятствуют попаданию воды, которая там застаивается, и начинается то, что начинается, да что я буду объяснять, сами видите в каком все состоянии прибывает из-за воды..

Далее берем нож и отвертку, и пытаемся с помощью молоточка подбить их между телом стакана и самого сальника, тем самым нарушив его посадку, и упростить процесс, сальники все равно под замену, так что с ними можно и пожестче.

Далее хватаемся за тело сальника плоскогубцами и вытаскиваем сальник, да-да, из-за воды, опять же, он будет рваться всяко, там кстати в основе сальника лежит пластина металлическая, она, несмотря на свою не большую толщину, довольно прочная, но нас это не останавливает, мы хватаемся за оставшееся тело сальника и вытаскиваем его.

После того как вытащили, в ваших руках должно быть примерно такое вот дело:

После того, как сальники вытащены, промываем там все ветошью, и бежим продувать весь стакан снова сжатым воздухом. В итоге, после помывки и вытаскивания сальников, должно все выглядеть примерно так:

Как видно по фото, на скользящих трубах все же есть не большой износ, это четко видно по блеску в нижних местах труб. Это не критично, вообще должен сказать, что мои перья в состоянии 4 минимум. Видимо все же гофры имеют право быть на них, ибо свою работу выполняют, хоть и не на 100% (вспомним воду, которая в них застаивается).

Далее идет сборка перьев, но об этом в следующей не менее объемной статье..

Фух, вот вроде и все, 2 часа писал:) Самая объемная статья в моем блоге наверное) Кстати говоря, при замене сальников, если вдруг у кого нибудь будет желание подобрать какие-нибудь импортные аналоги, знайте, сделать это не просто, но на всякий случай держите толщину утопания сальников внутри перьев:

Почти 5 мм. Сразу скажу, что скорее всего, вы найдете размерность сальников, в которой они будут на 1 мм уже, а так как их там два, то в сумме это даст 2 мм, стоят такие два сальника по-моему 800 рублей, а их надо 4, того 1600, когда родные стоят около 120 рублей)) Конечно, качество там совсем иное, но зато не нужно будет парить голову, чем компенсировать эти самые 2 мм, но если вдруг найдете сальники точь в точь как оригинал по размерам, милости прошу, пишите, делитесь, и не держите секретов;)

Всем читающим спасибо!

Хорошего всем настроения, и удачной, быстрой спячки;) До встречи!

• Планета 5
• Планета
• Иж Планета 5
• Иж люкс
• люкс
• Иж Планета 5 Люкс
• Орион
• перья орион
• разборка орионовских перьев
• вилка
• вилка орион
• перья
• перо

Ремонт вилки иж планета 5

В замену своей бывшей публикации представляю Вам новую с более подробным описанием и фото. Продолжая ремонт одного из своих мото (работяги) добрался до вилки. Вообщем начинаю разбор и вот как видите состояние внутри

Для того чтобы сальники работали в должном порядке и снимали масло рабочая площадь пера по которому прикасаются сальники должна иметь как можно лучшее идеальное состояние любые царапки (от пыли грязи) или раковинки ведут к неизбежному вытеканию масла (через сальник). Газовый ключ для откручивания гаек на пере (и не только) в помощь. Вот состояние перьев ДО

Принимаюсь за полировку! Сначала начал руками тереть мелкой наждачкой зернистость 800 минут 20 тер вспотел и не выдержал взял болгарку круг на липучку и поставил самые малые обороты чтобы не сделать ям перо положил на колесо в правой руке болгарка левой рукой катаю перо как скалку и + болгарку вправо влево вожу вот тогда пошел эффект. Шлифую аккуратно из под круга НЕ ДОЛЖНЫ лететь искры. И еще ВНИМАНИЕ! не старайтесь удалить слишком глубокие раковины выйдет только хуже. Вот после болгарки

Потом на круг для липучек наклеиваю войлок (вырезал от валенка ножницами по металлу) и Натираю обильно постой ГОИ. У нас она стоит 35 р. за баночку отдельной фотки нет есть вот такая

Пока полировал перо войлок натирал 3 раза. Чтобы удобнее натирать на камине нагрел его до состояния пластилина и вытащил из баночки потом он опять застывает и все ГУД!

Навел зеркало теперь немножко доработать сам цилиндр, А точнее установить пружинки на отбой т.е чтоб на выходе вилка не стукала. Опять газовый ключ и ключ на 12

В прошлом году разбирал другую вилку и ставил пружинки но не знаю от чего они были а тут на форуме узнал что подходят от сцепления ЧТОЖ меряю она чуть чуть не убирается

Несу ее к нождаку слегка подтачиваю по кругу несколько раз примеряю и вот она свободно заходит. Теперь чтобы ее надеть на шток надо снять гайку цилиндра (она не проходит через резьбу на штоке) зажимаю шток в тисах ключом кручу на откручивание ногой придерживаю тисы и тяну гайку вверх. Я предполагал что это будет сложнее но особо не замучался и она снята.

Источник