Ремонт вилки на кроссовом мотоцикле. Разборка, промывка, сборка вилки на мотоцикле.
Добрый день, дорогие Мотогоны и Мотогонки!)
В сегодняшнем видео мы решили снять процесс замены масла в вилке кроссового мотоцикла, в нашем случае это Yamaha Yz-250. В описании мы не будем вдаваться полностью в весь процесс, в принципе все и так понятно из видео, опишем лишь только некоторые нюансы и меры предосторожности при работе.
Для работы нам понадобились набор рожковых ключей, головок с трещотками и шестигранники, а так же специальный ключ для разборки вилок, для мойки достаточно крупная ванночка, мерная емкость и пару литров бензина.
Немного рекомендаций перед работой: если вы не токсикоман, то мойку желательно проводить на открытом воздухе, мы мыли 98-мым, а он весьма летуч, для высокооктановых бензинов это более актуально. Перед тем как вынимать перья из траверс, ослабьте верхние крышки, что бы потом не искать чем бы их зажать что бы открутить. При установке сальников их желательно смазать маслом и одевать на перо предварительно надев небольшой целофановый пакетик, что бы не повредить. Соблюдайте последовательность установки. Замену масла в картридже мы не производили, старожилы «кладут болт» на это дело, в виду того что объем отработанного масла в картридже не велик, порядка 60 грамм, поэтому мы тоже на это «положили», но если есть время и желание, лучше выполнить эту операцию. При открытии внутренних полостей, выкручивая нижнюю гайку перьев, держите перья над ванночкой, будет очень много масла, так же актуально это и тогда когда будете выбивать сальник и вынимать перо из стакана. Что бы открутить нижнюю гайку со штока, воспользуйтесь ключом на 13 или другим подходящим, что бы зафиксировать амортизатор в сжатом состоянии, на видео этого нет, только во время сборки вспомнили про этот момент. Ось колеса перед установкой рекомендуется смазывать синей смазкой, она хорошо сопротивляется смыванию водой и потом ось будет легче выниматься из колеса.
Если у вас растут руки откуда надо, пусть и не очень золотые, то можете смело браться за процесс, ничего сложного в нем нет, только заимейте перед началом работ мануал по вашей модели, там вы найдете объем заливаемого масла и количество, которое находиться в картридже, его нужно будет потом вычесть. А так же там есть момент затяжки всех соединений, мотоцикл легкий, за счет большого количества алюминия в узлах и его достаточно легко повредить излишним усилием затяжки. Будьте аккуратны!
Надеюсь вам понравилось наше видео! Желаем вам удачи и по больше ярких впечатлений, которые будет вам дарить ваш железный друг!
Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал:
http://www.youtube.com/channel/UCmowv.
А так же группу Вконтакте:
http://vk.com/club98230478
Видео Ремонт вилки на кроссовом мотоцикле. Разборка, промывка, сборка вилки на мотоцикле. канала ebola_carrot
Источник
Переборка (ремонт) вилки мотоцикла.
На предварительно поддомкраченном мотоцикле снимаем снизу: крыло и суппорт переднего тормоза.
Далее шестегранником на 6мм. Расслабляем стопорные болты оси переднего колеса (по 2 на каждом пере).
Затем, накидным ключом на 22 откручиваем болт оси переднего колеса, при этом с другой стороны оси придерживаем её бородком (или гвоздём) от проворачивания.
Вынимаем ось, пошатывая колесо для лучшего выхода оси.
Чтобы не выпали втулки колеса и не растерять детали, вставляем ось в колесо накручиваем болт и ставим колесо в сторонку.
Берём накидной ключ на 22 и срываем упорные болты вилки.
Освобождаем перья вилки от препятствующих их выходу деталей – поворотников, крепления ветрового стекла (если оно присутствует) и т.п.
Шестигранным ключом на 6мм. расслабляем зажимы верхней и нижней траверсы.
Вынимаем перо и осторожно, проложив дощечками зажимаем в тисках. Затем шестигранным ключом на 8мм. выкручмваем нижний болт.
На данной операции с пером остановимся по подробнее. Дело в том, что этот «ленивый» болт не всегда выкручивается по хорошему, т.е. иногда прокручивается вместе с внутренним стаканом пера. В моём случае на одном пере болт выкрутился, а на другом провернулся со стаканом, но не беда, просто в этом случае нужен пневмо-пистолет с длинным (чтобы доставал) шестигранником и болт выкрутится.
Далее вынимаем перо из тисков и переворачиваем отверстием вниз и ставим в заранее подготовленную посуду под масло, затем осторошно, придерживая упорный болт, который мы расслабили ранее, выкручиваем его ладонью руки с сухой небольшой тряпкой. Можно держать болт правой рукой, а левой крутить перо. Самое главное имеем ввиду, что под болтом пружина, под напором которой болт выскочит (и может поранить вас) если его не придерживать. Переворачиваем перо с верху вниз, придерживая отверстие рукой, вынимаем упорный стакан и пружину и складываем по порядку в чистом месте (например на картон). Тем временем стекают остатки масла, которое осталось в пере.
После того, как сольётся масло, вынимаем перо из посуды с маслом, переворачиваем, вытираем чистой тряпкой и осторожно поддеваем пыльник отвёрткой и вынимаем его.
Под пыльником мы видим стопорное кольцо сальника, которое легко вынимается тонкой отвёрткой.
Теперь перо готово для разединения, для чего берёмся за обе части, резко дёргаем, и осторожно (чтобы не растерять детали) вынимаем перо с сальником из обоймы и так же складываем аккуратно в той последовательности, в которой разбираем, чтобы потом было легче всё собрать.
Моем (например в керосине) все детали и протираем сухой чистой тряпкой.
Зажимаем обойму пера в тиски и закручиваем “упрямый” болт.
Снимаем обойму с тисков и собераем перо в обратной последовательности.
Вставляем новый сальник и запресовываем его оправкой. В качестве оправки можно использовать канализационную трубу диамемтом на 50мм., длиной 50 см. Внимание, по трубе не стучать, а слегра постукивать деревянной киянкой или доской (труба весьма хрупкая).
После того, как сальник упрётся в посадочное дно, вставляем стопорное кольцо.
Вставляем новый пальник и осторожно осаживаем его в посадочное место.
Заливаем вилочное масло с верху пера. Вилочное масло бывает разной вязкости. Посмотрите в мануал и заранее купите нужное вам масло.
Затем вставляем упорный болт и затягиваем его отруки (потом на вилке затянем окончательно накидным ключом на 22). Теперь перо готово и его можно вставлять в траверсы вилки и затягивать верх и низ траверс, после чего дотягиваем накидным ключом на 22 упорный болт пера.
Ставим и затягиваем всё навесное (на перья вилки) на место и колесо с суппортом и передним крылом.
Источник
Дело — труба: перебираем вилку
000_moto_0711_074
Начнем, пожалуй, с самых простых и самых распространенных в прошлом систем. Стальная, покрытая пористым хромом труба (перо вилки) является несущим элементом, а бОльшая по диаметру труба из алюминиевого сплава (на мотоциклетном сленге «стакан»), скользит по ней вверх-вниз. Внутри сборки из двух труб располагаются гидравлические клапаны, пружина, направляющие втулки, сальник и пыльник. Масло для работы гидравлики и смазки направляющих также заливается прямо внутрь полости труб.
Если вилка не имела механических повреждений, то несколько лет проработает без проблем. Первым изнашивается масло. Уже через год оно начинает понемногу терять свои качества, в нем появляется мелкая металлическая взвесь (результат трения деталей вилки), через уплотнения просачивается вода, что также неблаготворно влияет на его свойства. Поэтому самой частой процедурой при обслуживании вилки является замена масла. На некоторых вилках внизу существует специальный винт, закрывающий отверстие для слива масла, но он встречается не всегда.
Начинать любой ремонт вилки необходимо со снятия колеса и тормозной машинки. Иногда может понадобиться снять крыло и руль. При этом мотоцикл нужно установить на центральную подставку или на боковую подставку, уперев в противоположную трубу рамы опору (можно автомобильную «треногу») так, чтобы переднее колесо приподнялось. Однако многие шоссейные мотоциклы можно поставить лишь на две подставки, да и то желательно дополнительно закрепить ремнями. Прежде чем ослаблять болты траверс, удерживающих перо вилки, нужно стронуть верхние пробки перьев. (Если их откручивать потом, зажимая перо в тисках, его можно повредить.) Если у вас нет качественного, точно подходящего под размер торцевого ключа, советую даже не начинать — испортите вид пробок навсегда. Но, даже работая хорошим инструментом, необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно не сорвать грани гайки, а соскочившим воротком не повредить окружающие детали мотоцикла. Бывает (обычно на круизерах и классиках), пробка вилки спрятана под круглой пластиковой накладкой. Как правило, она снимается без особого усилия.
Еще раз напоминаю, что пробки вилки можно полностью откручивать только при снятом колесе на вывешенном мотоцикле. Если этого не сделать, есть шанс получить отстрелившей под действием сжатой пружины металлической крышкой прямо в лоб. Можно и оставить несколько витков резьбы — так меньше шансов разлить масло или насыпать грязи в вилку — а открутить пробку на снятом пере.
Ослабив болты траверс, аккуратно вынимаем вилку вниз, над заранее приготовленной емкостью (раковина, корыто, ведро, противень) переворачиваем перо и выливаем масло. Если же вы не знаете, сколько масла должно быть в вилке, стоит померить линейкой его уровень от верхней кромки пера — при полностью сжатом амортизаторе и вынутой пружине. Впрочем, если масло вытекало, такое измерение нельзя считать ориентиром. Поэтому перед тем как взяться за разборку вилки, очень советую найти подробную инструкцию по ремонту данного мотоцикла и выяснить рекомендованные производителем вязкость и уровень масла, а также моменты затяжки соединений. Знать точный уровень масла в вилке для повседневной эксплуатации не так уж важно. Главное, чтобы масла было не слишком мало и не слишком много. В первом случае, гидравлика будет «завоздушиваться» и плохо работать, во втором в вилке не останется достаточно воздуха, чтобы сжаться при срабатывании вилки, и она перестанет нормально работать. Кстати, именно для регулировки упругости воздушной прослойки, расположенной в верхней части вилки и подбирают необходимый уровень масла. Если воздуха меньше, у вилки увеличивается прогрессивная характеристика и при большом ходе она становится жестче, если воздуха много, он практически не влияет на работу вилки. В любом случае этот момент важен больше для дорогих и точных в настройках спортивных вилок.
000a_moto_0711_074
Слив масло, несколько раз сводим и разводим трубы, двигаем шток, чтобы удалить остатки. Если вилка хорошо походила, будет полезно промыть ее как следует керосином или соляркой. Если жалоб на работу вилки нет, нет ощутимых люфтов и стуков, а также сильных отложений в масле, можно просто залить новое масло, установить перья в траверсах и затянуть пробки и крепеж.
Но, к сожалению, порой приходится разбирать узел дальше. Прежде всего, для замены пыльников и сальников, если масло показалось на стакане вилки. Чтобы не остаться безлошадным на несколько недель, стоит заранее заказать ремкомплект амортизатора. Обычно он включает пыльник («верхний сальник», его видно при снятии чехла, если таковой имеется), собственно сальник (которого не видно) и две направляющие втулки. Проблема в том, что втулки, даже сильно изношенные как-то не принято менять. В результате, зачастую меняют только сальники вилки, и устраняется лишь следствие проблемы, но не ее причину. Помните, что именно качественные направляющие втулки обеспечивают четкую, без люфтов, работу и продлевают жизнь уплотнениям.
Если рабочие части перьев покрылись сыпью из ржавчины или имеют глубокие царапины и потертости на хромированной поверхности, можно смело нести ее в цветмет. Ремонт такой детали не имеет смысла.
Для замены сальников и направляющих нужно разъединить перо и стакан. Для этого необходимо сначала вынуть пыльник, поддев его отверткой, и вынуть находящееся под ним стопорное кольцо. Но это еще не все. В нижнем торце стакана найдем винт (часто это — корпус регулировочного клапана), который нужен. Существует три способа это сделать. Первый — при помощи специального инструмента. Как правило, это длинный шток или труба с четырех- или шестигранником на конце, который фиксирует гидравлический цилиндр внутри пера вилки и не дает ему провернуться. Второй — когда вместо инструмента используется подручное средство. Например, деревянный черенок от швабры. Если им плотно упереться в шестигранник внутри вилки, есть хорошие шансы отвернуть болт. Третий, самый эффективный, при помощи пневматического болтоверта или просто резкого удара по ключу киянкой.
Последняя процедура при разборке вилки — разъединение двух труб. Для этого необходимо приложить некоторое усилие, как бы выбивая внутреннюю трубу из внешней.
В итоге внутренняя труба выйдет вместе с сальником и направляющими втулками. Обычно они покрыты слоем графитового напыления, на котором очень хорошо виден износ. Диагностика очень проста: есть очевидные следы износа — меняем. Собираем вилку в обратной последовательности, за исключением, пожалуй, процедуры запрессовки сальника. Дело в том, что направляющую и сальник необходимо запрессовывать, когда трубы уже вставлены одна в другую. Поэтому это можно сделать специальным инструментом, представляющим собой кольцо, точно совпадающее по диаметру с внутренним диаметром стакана вилки и достаточно широкой кромкой, и груза, также по форме напоминающего кольцо. Альтернатива — любой подручный инструмент и максимум осторожности, чтобы не повредить нежный сальник.
Принцип разборки более продвинутых перевернутых вилок не слишком отличается от описанного выше. Основное отличие в том, что гидравлический шток прикручен к верхней пробке вилки и, как правило, сначала требуется его оттуда открутить. Но вариантов конструкции таких вилок намного больше, чем обычных. Поэтому иногда может оказаться, что без особого инструмента «перевертыш» не разобрать.
ПЕРЕБОРКА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА (на примере Suzuki Djebel 250):
Источник