Ремонтируем Вилку.
Мотоцикл Kawasaki — ZZR
— Слегка потел зальник левого пера.
— Вилка на мой взгляд немного мягковата.
В нете есть вполне толковые мануалы, например
за исключение пары нюансов.
Если болт слива масла, внизу стакана в его глубине, не очень хорошо идёт, не обязательно изготавливать «приблуду» для запихивания в стакан.
Один болт я открутил просто потянув перо в противоположную сторону от стакана. Это сжало пружину внутреннего стержня-вставки и он перестал проворачиваться. И я его спокойно выкрутил.
Со вторым пером номер не прошёл — и я вставил подходяшую трубу внутрь стакана (обмотав край изолентой). тем самым надавил на вставку и выкрутил болт.
На счёт разъединения пера от стакана.
Сальник вилки лучше вынуть саморезом заранее. Слегки подбиваете саморез и вкручиваете в сальник (аккуратно — не поцарапайте перо). Пассатижами выдергиваете его. Снимате стопорное кольцо, а вот дальше как в описание.
Один держит стакан — другой перо. И движенимя в противоход внешним кольцом пера выдёргиваете внутреннее кольцо стакана.
Я об этом нюансе не знал и дёргал чуть ли не до посинения.
Как итог — разодрал тефлоновое покрытие колец. Итого: + 3 рубля к бюджету за новый комплект из 4-х колец.
Конечно не факт, что удастся снять кольца без потерь, даже если вынуть сальник (особенно, если в вилку давно не лизили и всё закисло). Но шансов всёже больше.
Для запрессовки сальников нужна подходящая оправка. Заказывать с ебея за 600 руб. небыло времени. Покупать тут за 2 тыщи небыло желания.
В итоге- купил сантех трубу (пластиковую) с диаметром 52 мм. (перо 49) заткнул перо тряпкой, чтобы не налетело обломков. И через старый сальник несколькими ударами молотка осадил новый сальник на место.
Труба в месте удара, конечно разлетелась. Ну и пофиг — труба длинная — отпиливаем кусок и со вторым стаканом поступаем точно так-же.
Бюджет — 50 рублей. 3/4 трубы ещё даже осталось цело
В остальном никаких сложностей.
Ещё нюанс. Все детали промывал очистителем карба. Но внутренние полости гарантированно так не промыть- много налёта удаляемого только механически. Пришлось изготовить шомпол.
Моем очистителем карба, результат:
А вот после шомпола.
Стаканы вилки пескоструим и в порошок.
Промеряем пружину на предмет усадки. Значения можно найти в мануале или на сайте zizer.ru
Собираем в обратной последовательности.
Для первого зизера льём 452 мл. масла.
Я купил синтетику. Она в отличии от минералки не протухает и срок её службы больше.
Ну и вязкость выбрал не 10W, а 15W. Думаю будет оптимально.
Источник
Ремонт вилки мотоцикла кавасаки
Байк 2004 года (US версия), спереди стоит прямая телескопическая Showa, без подкачки. Потекли сальники (манжеты), нужно поменять. По ходу дела проверил разные советы, выловленные в инете. В очередной раз оказался крайне полезным мануал, созданный в издательстве Clymer. Полагаю, суть переборки такая же, как на любом японском байке, но дьявол кроется в деталях..
Не буду расписывать то, что и так очевидно. Коротко: вывесить переднее колесо, подложить упор под картер, чтоб байк вперед не опрокинулся. Снять и подвесить тормозные суппорта, снять колесо, крыло. Перебирать нужно по одной ноге, по очереди. Дальше интересно..
Прежде чем разбирать вилку, советую ослабить болты в нижних торцах штанин. Чуть позже объясню, зачем. Чтоб штанина не крутилась, верните ось передного колеса на место. Ослабив оба винта приступаем к вскрытию. Отвинчиваем декоративную крышку наверху и видим клапан, удерживаемый стопорным кольцом. Его нужно отжать, убрать кольцо, после чего аккуратно отпустить. Выход будет
2см. Я перебирал вилку в одну каску, поэтому придумал такую выжимку, см. фото слева. В мануале рекомендуется использовать нечто похожее в сочетании со второй парой рук.
Схема вилки может отличаться в разных версиях байка, все-таки более 30 лет такие собирают. Но суть сохраняется. Вынимаем распорную трубку, кольцо и пружину аммортизатора. Перед дальнейшей разборкой слейте масло. Это можно было сделать по инструкции, через дренажный болт внизу штанины. Или просто снять и перевернуть ногу. Полностью избавиться от масла не получится, ждать долго. Проще запастись тряпками.
Чтобы добыть старый сальник, нужно будет раздергивать аммортизатор. Т.е. берем за штанину и входящую в него трубу и дергаем на выход.. И ничего не получается 🙂 Это потому, что внизу к штанине прикручен пистон (демпфер отскока). Сначала нужно его открутить, болт в торце штанины. И тут есть ньансы. В некоторых вилках пистон проворачивается, и крутить фиксирующий болт можно до бесконечности. Например, на Бандите внутри пистона сделано 12-гранное гнездо на подобие головочного ключа и специальной приблудой его нужно застопорить. Приблуда представляет собой Т-образную арматурину с гайкой на 28 на конце.
Я полагал, что Вулканом такая же ситуация. Вот только размер «гайки» мне неизвестен. Согласно старого мануала Clymer, для разборки пистона есть спец. инструмент, на конце которого — пирамида. Процесс разборки демпфера показан на рисунке слева. В новом манулале есть только ссылка на инструмент. В любом случае у меня такой приблуды не было. Пробовал разное пихать в трубу вилки, пошел на хитрость, чтобы получить отпечаток гнезда. Оказалось, там вообще окружность, никаких шлицов или граней! Значит на спец.инструменте не пирамида, а конус.
Короче, наугад в первую ногу засунул 6-гранную арматуру на 12. Срывать болт пришлось двумя рычагами, шестигранник на 6 угрожающе гнулся. В итоге винт открутился, а арматурина так и осталась на месте. Забегая вперед скажу, что при сборке она тоже не понадобилась. Для фиксации демпфера оказалось достаточно давления основной пружины амортизатора. Собственно вот для чего ослабляли болт, пока не сняли верхний клапан. Не придется потом корячить амморт в тиски.
Пистон разобрался, часть осталась в штанине, сама ось — в ноге. Если бы не манулал, собирал бы неправильно. Как правильно, см. ниже.
У меня нет фотки, как все это выглядит вместе с трубой амморта. На пальцах: саму ось — в трубу, на свободный конец — гильзу, потом клапан и пружинку (меньший диаметр витков — в клапан). На это нужно аккуратно одеть штанину. Я делал так: ось демпфера в трубу, следом пружину амморта, шайбу, распорную трубку и верхний клапан. Перевернул верх ногами всю конструкцию, усилием удерживая кланан в трубе. Собрал остальные части демпфера, одел штанину вертикально вниз. При этом ничего не убегает и не разваливается. Закрепил винтом, пока без затяжки.
А надо ли было вообще разбирать демпфер? На английском форуме читал описание, как некий товарищ вытаскивал старый сальник закрутив в него винтики. Демпфер, разумеется, он не снимал. Я попробовал его предложение и ума не приложу, как ему это удалось. Под тонким слоем резины у сальника начитается металл. Никакой шурупик его не возьмет. При том еще нужно быть очень аккруратным, чтобы не повредить зеркало рабочей трубы (ноги аммморизатора). Короче, проще раскидать амморт полностью.
Перед тем, как одевать новый сальник нужно загнать на место внешнюю направляющую втулку. Это широкое кольцо с разрезом, снаружи медного цвета, а внутри покрытое тефлоном. Сверху на него ложится широкая шайба, потом сальник. См. на фото слева.
Так вот, для запасовки этой втулки (как и сальника) существуют специальные оправки. Стоят дорого, делаются под размер ноги амморта. По мануалу, втулку меняют вместе с сальниками(!) и садят ее, используя оправку и старую втулку сверху. Я осаживал таким способом: накинул напрявляющую, следом шайбу, далее пластиковая труба, доска сверху (фото слева). Средними ударами, по четырем хордам трубы. Все прекрасно встает на свои места.
Установка сальника еще проще: смазать сальник вилочным маслом внутри и снаружи. Аккуратно провести по ноге вилки до посадочного места. Потом та же пластиковая труба, только уже без молотка. Просто давим ей на сальник и следим за тем, чтобы он ровно входил. Все.
На форумах и в мануале сальник рекомендуется сажать через полиэтилен. Я считаю, это лишнее. Во-первых, внутренняя сторона сальника — резинка. Она нормально тянется и одевается, достаточно смазать маслом. Во-вторых, у меня такая посадка привела к тому ,что маленький кусочек полиэтилена застрял под сальником, что черевато. Я бы и не увидел, если б не пришлось разобрать ногу еще раз (неправильно собрал демпфер =)). Поэтому не нужно мудрить, просто смажте сальник и насаживайте бережно. Кстати, посадку нового сальника можно делать через старый, тогда оправка или труба не нужна.
Остальная сборка несложная: стопорное кольцо сальника, пыльник. Ставим и затягиваем ногу в траверсах. А теперь опять финт ушами 🙂 Винт к торце штанины не забыли? Чтоб его затянуть нужно собрать весь аммортизатор и придавить верхний клапан. Вот тут опять пригодился мой пресс, показанный в начале статьи. Винт затянулся без прокручивания, давления основной пружины хватило.
Как удобнее залить масло, показано слева. Я просто вытащил распорную трубку аммортизатора, развернув ее разрезом вверх. Значительно удобнее, чем пытаться попасть в ногу на уровне траверсы 🙂
По мануалу нужно лить вилочное масло вязкостью по SAE 10W. Не знаю, что было до вскрытия, но я считал такую вилку слишком мягкой. На форуме видел рекомендацию — 15W. У меня в наличии только «компот» из 10 и 15 пополам %) Думаю, получается в районе 12.5W. Практика покажет, хорошо ли это.
Для справки
Манжета (сальник) вилки — 38 х 52 х 11 мм, p/n 92049-1230 (seal-oil fork).
Пыльник p/n 92093-1197 (seal fork). Размеры не нашел, подходят для Kawasaki VN700 VN750 ZL1000 ZL900 1985-2005
Объемы масла, в каждую ногу:
- только замена — 310-320мл
- переборка (US версия) — 359-364мл
Моменты силы болтов:
- болт демпфера 20 Н*м + фиксатор резьбы
- дренажный болтик 7.8 Н*м + фиксатор резьбы
- верхняя траверса 20 Н*м
- нижняя траверса 25 Н*м
- ось переднего колеса 59 Н*м
- болт фиксации оси 20 Н*м
- суппорт тормоза 32 Н*м + фиксатор резьбы
[1oo%, EoF]
Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:
Источник
Ремонт вилки мотоцикла кавасаки
Не нашёл на форуме описания по переборке данной вилки. Поэтому, решил восполнить данный пробел.
Возможно, в преддверии сезона кому-то будет полезно.
Имею ZX6R 2009 года выпуска с честным пробегом 17000. Вилка перебиралась в первый раз. Использование, город-трек (любительский уровень).
Цель — чистка, замена масла, замены пыльников. Имел неосторожность поставить на перья стяжку для проверки «продавливания» вилки на торможении. За один сезон стяжка убила пыльники.
Ослабляем болты крепления оси переднего колеса.
Если мешает пластик — снять (у меня стоит трековый). Надёжно ставим и фиксируем байк вывесив переднее колесо. Отворачиваем передние суппорта. Отворачиваем ось переднего колеса. Снимаем колесо. Ослабляем болты крепления клипона и верхней траверсы.
Ослабляем крепление верхней крышки пера.
Для этого, мануал рекомендует вывернуть против часовой стрелки настройку Spring Preload.
«Turn the spring preload adjuster fully counterclockwise for
removing the piston rod assy easily.»
Для отворачивания крышки пера рекомендую пользоваться специальным ключём. Покрытие вилки очень нежное.
Усилие затяжки 35 N·m
Ослабляем болты крепления нижней траверсы и вынимаем перо.
Я делал спец. «приблуду» для удержания пера, но практика показала, что она не нужна.
Ключами на 17 и 19 ослабляем контрагайку и скручиваем верхнюю крышку.
Так как я никуда не спешил — оставил вилку в перевернутом положении для слива масла на 3 часа. Сливаем масло. Вот, кстати оригинальное против слитого.
Через мягкие деревяшки, АККУРАТНО! зажимаем нижнее перо (в районе крепления оси колеса) в тиски.
Либо, одеваем перо на трубу подходящего размера (через паз для оси колеса). Это удержание необходимо для отворачивания стакана вилки.
Использован обычный свечной ключ.
Усилие затяжки 90 N·m
Промываем и раскладываем на чистую тряпку компоненты вилки.
Аккуратно с кольцом поршня. Оно хрупкое и легко ломается.
Очень странно, но оба кольца на стаканах оказались порваны. До меня в вилку никто не лазил. Байк у меня фактически, с новья…
Новые прокладки, сальники, пыльники.
По поводу выбора масла. Производитель заявляет марку
SHOWA SS05 or equivalent SAE 5W
Так как оригинальное масло showa редкость, и SS05 найти не удалось, залил SS07 (от Honda).
Кинематическая вязкость отличается незначительно.
SS-7 (Honda) 16.6 против SS-05 15.7
Особой разницы не заметил.
Аккуратно поддеваем пыльник и снимаем. Снимаем стопорное кольцо. Выдёргиваем трубы друг из друга возвратно рывковыми движениями. Тем самым вы выбиваете сальник удерживающий перо. Стараемся делать всё аккуратно — не стоит повреждать тефлоновые кольца.
Меняем сальники/пыльники. Промываем перья от грязи и вытираем насухо. Продуваем полости.
Проверяем снятые компоненты на износ.
Параметры пружины:
Fork Spring Free Length — 235 mm (9.25 in.) (Service Limit: 230 mm (9.06 in.))
Защищаем кромку пера при одевании на сальник.
Для запрессовки сальника желательно иметь соответствующую оправку.
Смазываем чистым маслом подвижные компоненты.
Сборка в обратной последовательности.
Заливаем масло.
Approx. 370 mL (12.5 US oz.) (when changing oil)
433 ±2.5 mL (14.6 ±0.085 US oz.) (after disassembly and completely dry)
Прокачиваем перо возвратно поступательными движениями, доливая масло.
На полностью сжатой вилке, уровень масла с помощью шприца и трубки выводим до значения:
Oil Level (fully compressed)
Standard: 80 ±2 mm (3.15 ±0.08 in.)
After more than ten minutes, oil level is 74 ±2 mm (2.91
±0.08 in.).
Устанавливаем перья вилки согласно сервис допусков.
Источник