Ремонт вилки питбайка бсе

Поломки питбайка

Количество просмотров: 507

Какой бы ни был питбайк, все равно надо понимать, что комплектуются они практически идентичными деталями и расходниками. Вот почему все поломки, особенно на начальном этапе, весьма типичны и никого не удивляют. Но вот того, кто купил свою первую технику недавно, это может повергнуть в ужас.

Чтобы сохранить ваши нервы и время на поиск проблемы и деталей, рассмотрим основные проблемы, которые вас поджидают в шайтан-деталях питов.

Первая, которая коснулась, наверное, всех обладателей питов – это «замечательные» сальники вилки. Сделано это гов*о из сгоревших покрышек Камаза, потому что они текут даже не от работы, а просто после замены масла на нормальное мотюлевкое, и это при том, что пит стоял в квартире! Т.е. вилка даже не функционировала, а на утро опа! – и лужа.

Сальники берите фирменные ARI, они служат второй год в температурах от +40 до -20 и без нареканий.

Масло в вилке меняйте сразу! Родное – это такая дрянь. На нем только картошку в маке жарить! Оно неработоспособно в принципе и вызывает неадекватное поведение и без того подвесок не премиум класса. Однозначно меняем!

С задним амортизатором все обстоит тоже не лучшим образом, ведь там залита точно такая же помойка. увы.

Переходим к маятнику. Вроде бы, что тут может выйти из строя? А дело в том, что маятник на подшипниках, которые от нагрузок или от брака нет-нет, да могут подкинуть сюрприз. Размер у них не стандартный, и даже не пытайтесь найти их в магазинах: сразу топаем в Питбайк клуб, без проблем покупаем и меняем)

При активной езде и даже небольших прыжках родные колеса оооочень быстро умрут. По началу спицы будут расшатываться, потом вообще начнут лопаться. Сам обод по качеству как консервная банка, погнется на ура. Ступицы так же разрывает, особым качеством они не славятся, да и навряд ли будут славиться. В общем, надо менять!

Поэтому раскошеливаемся и покупаем крутейшие кроссовые колеса! Стоят ли они этого? Несомненно! Качество потрясающее! Крепкие обода, хорошие спицы и крутейшие ступицы) Выбор, кстати, есть! Например, КРОСС СNC , Колеса Профи или же КРОСС PBC)

Как вы поняли, с заправочными жидкостями, как например вилочным маслом, есть огромные проблемы, и, к сожалению, с тормозной жидкостью то же самое. Опять китайцы залили сопли лягушки вместо тормозной жидкости. МЕНЯТЬ! Так и тормозная система целее будет, и тормоза работать станут лучше. Но тормоза после этого нужно прокачать (как это сделать смотрите тут — задние, передние), и в этом в очередной раз вам спешит на помощь БЛОГ!

Теперь плавно переходим на двигатель. Тут в основном существуют 3 беды, которые не обходят стороной. Первая – это шланги радиатора. Китайцы особо не морочились и воткнули на магистрали шланги, которые по структуре совершенно не отличаются от тормозных. Естественно, на высокие температуры они не рассчитаны и лопаются тут же. У кого 12 часов, у кого 30 выдерживают, а потом обливают раскаленным маслом, и это хорошо, если не далеко от дома.

Что делать? Естественно, менять на армированные)

Вторая проблема – это разваливающиеся центрифуги. На двигателях YX 140 ее просто отрывает и все тут. К счастью в Питбайк клубе есть усиленные, которые не развалятся, а прослужат долго.

Третья же болячка не такая частая, но бывает. Представлена она в виде секущей прокладки между поршневой и головкой цилиндра. Лечится на первичной стадии это простой протяжкой гаек шпилек. Ведь после обкатки и множества прогревов и охлаждений прокладки садятся, отсюда и масло. Если же протяжка не помогла, то момент упущен и нужно будет менять прокладку, сняв головку цилиндра, и потом естественно потребуется выставлять метки ГРМ и, желательно, попутно притереть клапана.

После примерно первых 20 часов обкатки ОБЯЗАТЕЛЬНО потребуется регулировать зазоры клапанов, ведь из-за приработки металла и общей просадки прокладок они уйдут от правильных значений.

Итог: В принципе, это все основные поломки, которые вас неизбежно ожидают. Дальше все зависит лишь от вашей способности издеваться над техникой) Но даже в таком случае вы сможете найти много ответов в нашем блоге)))

Источник

Переборка перьев вилки (видео)

Небольшие рекомендации

Объемы масла
Правое перо (с красным наконечником) — 150 мл
Левое перо (с синим наконечником) — 125 мл

Давление воздуха
Для райдера весом

95 кг:
Правое перо (с красным наконечником) — 70-80 psi / 5.2 bar
Левое перо (с синим наконечником) — 150 psi / 10.3 bar

Для райдера весом

65 кг:
Правое перо (с красным наконечником) — 40-45 psi / 3.1 bar
Левое перо (с синим наконечником) — 100 psi / 6.9 bar

Рекомендуется заливать масло вязкостью 15 или 20 WT.

Краткая инструкция

1. Снимаем перья с питбайка.
2. Стравливаем воздух и выкручиваем ниппель, используя 9 мм головку.
3. Выкручиваем маленький винтик, который удерживает нижнюю часть пера (куда вставляется ось колеса) от самоотворачивания.
4. Снимаем верхнюю часть пера где находятся настроечные болты.
5. Убираем нижнюю часть пера. Внутри находится небольшая крышка под шестигранный ключ с двумя маленькими дырочками. (под ней находится масло).
6. Выкручиваем болтик и сливаем масло.
7. Снимаем верхнюю часть пера и достаем пружину из корпуса. Протираем остатки старого масла.
8. Откладываем в сторону внутреннюю часть и как следует очищаем внутри корпуса, особое внимание стоит уделить проверке сальников и пыльника.
9. Снимаем крышку под которой находилось масло и протираем все внутри, чтобы было так же чисто.
10. Затем заливаем масло.
11. Устанавливаем на место крышечку, и прокачиваем как следует перо несколько раз, чтобы удалить весь воздух.
12. Завинчиваем болтиком под шестигранник крышку, затягиваем. Убираем излишки масла.
13. Вставляем внутреннюю часть в корпус, устанавливаем нижнюю часть пера, закручиваем болтик, предотвращающий самоотворачивание, и устанавливаем ниппель.
14. Накачиваем воздух.
15. Кладем жирно смазку на пружины и возвращаем на место.
16. Закручиваем верхнюю крышку.
17. Устанавливаем перья на питбайк.

Источник

Проблема? Решение! Часть 1.

Количество просмотров: 839

Многие проблемы с байками легко решаются, если есть необходимые знания.

Что делать, если пропала искра или растягивается приводная цепь?

Как решить проблему протечки сальников вилки, проскальзывания кикстартера и подклинивания тормозов?

О решении этих и других проблем читайте в этом материале.

1. Из шлангов карбюратора течет бензин.

Решение: Снимаем карбюратор, чистим жиклеры и прочищаем иголку поплавка.

2. Отрывает генератор вместе с частью коленвала
Решение: Ставим облегченный генератор.

3. Дергается и неравномерно работает на горячую
Решение: Требуется регулировка зазоров клапанов.

4. Пропала искра
Решение:

1)проверьте, нет ли разрыва провода.

2) поменяйте свечу.

3) промерьте блок зажигания.

4) проверьте катушку зажигания.

5. Растягивается приводная цепь
Решение: Замена цепи на высококачественную.

6. Цепь ударила по крышке генератора и разбила все
Решение: Во избежание данной ситуации, следите за правильным натяжением цепи.

7. При езде в дождь или по воде питбайк начинает глохнуть и стрелять
Решение: Данная проблема вызвана попаданием воды на свечу и колпачок, что приводит к пробиванию на массу. Проблема характерна для 140 и 125 моторов, решение — установка высококачественного высоковольтного провода и колпачка.

8. На ходу начинают подклинивать тормоза
Решение: Слить родную тормозную жидкость и, залив новую, прокачать тормоза. Старая тормозуха имеет просто отвратительное качество и закипает от соприкосновением и воздухом.

9. Очень сильно разбалтываются спицы колес
Решение: Поможет на время правильная натяжка спиц, но не надолго. Потом лучше заменить колеса на высококачественные.

10. 140 мотор, треск и хруст со стороны крышки сцепления
Решение: Снимаем крышку двигателя со стороны сцепления. Скорее всего развалился центробежный фильтр.

11. Потекли сальники вилки
Решение: Простая замена сальников на качественные с последующее заливкой хорошего вилочного масла. Если все сделано профессионально, вы забудете об этой проблеме.

12. Откручивается задняя звезда
Решение: Меняем родные болты и мажем новые резьбовым герметиком. Если есть возможность, с обратной стороны ставим гайку.

13. Быстро износились колодки
Решение: Ставим колодки типа кросс.

14. Проворачивается и проскальзывает кикстартер
Решение: Требуется замена шестеренок.

15. Проворачивает камеру колеса и отрывает ниппеля
Решение: Установите буксатор покрышки, и нет проблем.

16. Сочится масло из-под головки цилиндра или поршневой
Решение: Не спешите разбирать мотор и менять прокладки. Они просто просели от температурных перепадов. Подтяните шпильки, и, скорее всего, проблемы больше не будет.

Источник

Ремонт мототехники

Наш сервис является авторизованным сервисным центром таких производителей питбайков как Kayo, Apollo, YCF, а многолетний опыт работы с другими брендами позволяет выполнять ремонт питбайка любой сложности!

Наши знания и опыт дают нам возможность использовать только проверенные запасные части и предлагать нашим клиентам качество работ по ремонту мототехники не уступающие требованиям производителя.

Механики PitBikeMarket’а имеют огромный опыт, инструментальную базу и прошли обучение в представительстве брендов. По мимо ремонта питбайков, наши специалисты могут проводить гарантийную экспертизу приобретенных пит байков на основании которой Вам могут предложить замену узлов по гарантии. *

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ О РЕМОНТЕ ПИТБАЙКОВ

Восстановление питбайка (из города Стерлитамак) 2 часть

Восстановление питбайка (из города Стерлитамак) 1 часть

Восстановление резьбы!

Грамотная натяжка цепи!

Ремонт питбайка после ДТП

Клиентоориентированность сотрудников нашего сервисного подразделения, дает возможность нашим клиентам получить качественный ремонт, даже если для этого требуется не стандартный подход. Вы всегда можете получить консультацию по телефону относительно ремонта и эксплуатационных моментов. Цены на работу не имеют скрытых затрат, а расходные материалы (чистящие средства, специализированные смазки, фиксаторы резьбы, протирочных материалов и т.д.) уже включены в стоимость. Как пример нашего подхода: при выполнении работ по настройке и чистки карбюраторов питбайка обязательна замена прокладок, которая так же входит в стоимость. Мы не применяем герметики для экономии!

Помимо стандартных работ по ремонту указанного в перечне, мы готовы к индивидуальным проектам. Варка рам, изготовление втулок амортизаторов и осей колес и т.д.

Если Вы планируете приобрести питбайк на вторичном рынке мы готовы предложить: комплексную диагностику с выездом нашего специалиста + калькуляцию ремонта на месте, а так же возможен забор купленного питбайка и доставка его по адресу или для выполнения ремонта. Если Вы уже приобрели питбайк б/у мы готовы провести комплексную диагностику, техническое обслуживание и подготовку к эксплуатации.

Вы можете сдать свой питбайк в Trade-in и в тот же день уехать на новом питбайке из магазина PBM и получить первое ТО в подарок. Так же возможен выезд для оценки питбайка на месте или по телефону + e-mail предварительная оценка on line.

ПБМ сервис это в будущем масса программ лояльности, сообщество любителей пит-байков, персональный кабинет и техническая поддержка вашей техники. ПБМ сервис это мото эвакуация – мы не оставим вас один на один со сломанным мотоциклом.

* только для техники приобретенной в PBM.

** Выездной ремонт не включает в себя расходы на транспорт. Расходы на транспорт равны 1500 рублей, при условии удаления не более 30 км от Москвы и не включают в себя эвакуацию техники. Выезд с эвакуацией техники равен 3000 рублей, при условии удаления не более 30 км от Москвы. Выезд за приделы 30 км от Москвы, а так же эвакуация из трудно доступных мест (утопленный квадроцикл в лесу) оговариваются индивидуально.

Источник

BSE 125. Инструкция по сборке

1. Распаковать изделие — снять коробку, оберточный материал, отвинтить крепежные болты — к рулевой колонке — сверху, к защите картера двигателя — снизу.

В отдельной коробке упакованы амортизаторы передней вилки, детали крепления руля, ось переднего колеса.

2. Сидение имеет три точки крепления: 1 — винт в бензобаке, 2 — кронштейн в раме над задним амортизатором и отверстие в раме в районе задней части сидения.

3. Снимите сидение. Для этого следует отвинтить гайку, расположенную под задним крылом, приподнять заднюю часть сидения, вынуть болт из задней части и сдвигая сидение назад освободить его из фиксирующих пазов.

4. Установите задний амортизатор — затяните крепление в верхней точке. Для удобства работы следует снять аккумулятор.

Амортизатор следует подкачать насосом высокого давления в зависимости от веса владельца. Для этого следует отвинтить защитный колпачок, подсоединить насос высокого давления и подкачать амортизатор до давления около 6атм.

5. Проверьте крепление заднего грязезащитного щитка (резина) и затяните по необходимости.

6. Приподнимите переднюю часть мотоцикла и установите на опору. Освободите руль от оберточного материала, но хомуты НЕ срезать!

7. Перед установкой руля распутайте тросы, как показано на фото, они должны быть спереди руля.

Перепишите VIN в сервисную книжку. VIN расположен на рулевой колонке, спереди.

8. Установите переднее колесо. Ось вставляется со стороны тормозного диска, более длинная проставочная втулка — слева по ходу.

9. Установите боковой упор. Натяните возвратную пружину.

10. Установите кронштейны крепления руля на верхнюю корону (они крепятся гайками снизу короны).

11. При установке руля обратите внимание на метки на руле в виде точек на верхней поверхности руля, по ним центруется руль относительно хомутов.

12. Установите суппорт переднего тормоза. Он крепится к кронштейну переднего амортизатора через проставочные втулки двумя болтами M5. Болты крепления суппорта смазать фиксатором резьбы.

13. Закрепите шланг переднего тормоза в двух местах на кронштейнах. На рулевой колонке — слева (по ходу). Если кронштейн установлен справа, то его следует перенести на левую сторону. Вторая точка крепления — хомут на вилке.

14. Прокачайте передний тормоз нажимая на рычаг тормоза.

15. Установите крыло. Оно крепится на три болта снизу.

16. Установите переднюю фару. Фара устанавливается на две опоры — снизу, и на винт — сверху, к короне. Подключите жгут к передней фаре.

17. Установите аккумулятор (если он снимался) и закрепите резиновым хомутом.

18. Подключите красный провод питания к предохранителю.

19. Жгуты проводов от блоков переключателей на руле закрепите пластиковыми хомутами и уберите под защитный кожух.

20. Установите дренажный шланг на бензобак.

21. Установите сидение. В верхней части оно крепится винтом в прорезь, в средней части — за кронштейн рамы, в нижней части — болтом со стороны крыла, снизу.

22. Отрегулируйте натяжение цепи. Для этого ослабьте гайки крепления заднего колеса. Проверьте натяжение цепи и произведите первый запуск.

21. Заправьте бензобак топливом.

22. Рычаг воздушной заслонки клапана на карбюраторе установите в верхнее положение.

23. Топливный кран установите в положении открыто.

24. Убедитесь, что включена нейтральная передача.

25. Проверьте топливную систему — убедитесь, что нет утечки топлива.

26. Включите зажигание. Первый запуск произведите кикстартером.

27. Проверьте работу фары переднего света, установив ключ зажигания в крайнее правое положение.

28. По мере прогрева верните в исходное положение рычаг воздушной заслонки.

29. Уменьшите обороты двигателя винтом количества на карбюраторе.

30. Зарядите аккумулятор.

Регулировка натяжения цепи.

Проверьте натяжение приводной цепи. Для этого маятник задней подвески должен быть в верхней мертвой точке. При этом цепь не должна быть полностью натянута. При установке мотоцикла на боковую опору следует замерить провисание цепи в районе края слайдера (в середине маятника), подняв цепь вверх. Это расстояние (между цепью и слайдером) должно около 5 см. Отрегулируйте натяжение по необходимости, ослабив крепление заднего колеса и смещая его. После регулировки еще раз проверьте натяжение и затяните гайки оси заднего колеса.

Для выполнения сборочных работ потребуется стандартный инструмент — ключи под стандартные болты и гайки, а также шестигранные ключи. Для регулировки заднего амортизатора потребуется насос высокого давления с манометром (для амортизаторов).

Источник