Ремонт вилки suntour xct sr suntour

Этап переборка может осуществляться и не снимая с байка, просто перевернув вел кверху колёсами.

Если у вас нет необходимости снимать её с байка переходим к этапу 2

1 СНЯТИЕ С БАЙКА.

Эта процедура совсем не обязательная и осуществлялась мною только для фотоотчёта, ну и заодно пересмазки рулевой.

итак сперва откручиваем тормозной калипер
снимаем колесо
откручиваем крышку якоря и вынос руля
снимаем вынос вместе с рулём со штока вилки и оставляем его висеть на раме на проводах
держа за раму бьём ладонью по короне вилки и вилка легко выпадает из рулевой, при этом рулевая (полуинтегрированная если) разберётся на разные колечки и подшипники с сепараторами — вы их осторожно соберите в том порядке, в каком они стоят, протрите чистой тряпкой и отложите подальше, до сборки.
Всё вилка снята

Переборка данной вилки абсолютно необходимая процедура, сразу после покупки вела. Правильная и своевременная переборка вилки устраняет следующие проблемы:
вилка ходит (если она вообще ходит) не на 100 заявленных мм, а на 50-60 мм, и то далеко не на мелочи.
у вилки начинает бысро стираться чёрная анодировка ног (я этот момент уже упустил).

ниже приведенные этапы разборки можно производить в разной последовательности — это значения не имеет.

2.1 Откручиваем нижние крепёжные болты шестигранником на 5мм.

Этап 2.2 необходим только при первой переборке, а именно сразу как у вас появится эта вилка.
Этап 2.3 необходим при подыхании картрижда (подробнне в п 5.)

2.2 Разбираем левую ногу с пружиной

сначала откручиваем болт регулировки силы пружины PRELOAD (я это делаю старым добрым семейником)

Вот на сколько регулировка прелоада сжимает пружину:

не сильно нажав на вилку (на корону), из левой ноги вылазит вот такая вот пружинка с эластомером — ограничителем хода (ну или антипробой) внутри

откладываем их пока-что в сторону (можно почистить а можно и не чистить)

2.2.1 Доводим ход вилки до заявленного или превращение ограничителя хода в антипробой

Вынимаем из пружины резинку, вытираем её и обрезаем

В новой вилке эта резинка (не помню уже) около 17 см, обрезаем её до 14 см. Обрезанная часть не давала сжиматься вилке на полный ход. Я оставил эту резинку длиной 14 см с таким рассчётом, чтобы на 95 мм вилка бесприпятственно сжималась, а последние 5мм сжимала данную резинку (ну тоесть уже не ограничитель а действительно антипробой). Ктото вообще выкидывает нафиг её.

2.3 разбираем правую ногу с фирменным картриджем блокировки, эта процедура тоже абсолютно не нужна, если у вас исправно работает этот картридж и если вилка новая (эта процедура понадобится в п 5.).

Чтобы открутить этот самый картридж можно воспользоваться рожковым ключём, а можно и шестигранником на 5 мм,отковырнув синюю крутилку и вытащив оттуда, пинцетом например, чёрную крутилку).

вынимаем картридж , можем немного поиграться — посжимать, поблокировать его , отставляем в сторону.

2.4 Снимаем штаны.

Данная процедура возможна только после п 2.1. (с открученными болтами). Чтобы снять штаны, упритесь ногой в корону, а руками крепко держите штаны, только осторожно, как только вы начнёте сильно напрягаться штаны легко сдёрнутся с ног.
Также сдёрнуть штаны можно не полностью выкрутить болты и, взявшись за штанину, постукивать бруском по недовыкрученному болту (по левому болту, расположенному под пружиной), таким образом ноги будут постепенно сдёргиваться из штанин.
Если вы уже раньше пребирали/смазывали вилку жидким маслом, будьте осторожны, при сдёргивании ног можно всё загадить, тем более если вы делаете это на вилке не снятой с байка в перевёрнутом состоянии.

Если вы вытащили потроха из левой ноги, то при сдёргивании штанов с ног, из левой ноги должен вылететь (далеко вылететь — на 2 м. примерно) пластмассовый шток (в который упирается основная пружина) с надетой на него негативной пружинкой. Вот он:

если после этого заглянуть в левую ногу, там увидите ещё одну пластиковую деталь. Не вытаскивайте её. вот она

а всё в сборе выглядит вот так:

тут негативная пружинка упирается в эту самую пластиковую штуку и в шток (слегка смягчает отбой), а шток упирается в основную пружину и прикручивается болтом снизу к штанине.

2.5 Вынимаем пыльники (сальники)

Для вынимания пыльников я пользуюсь стамеской (широкая, поддевает хорошо), конечно при вынимании можно очень легко всё покоцать (штаны, пыльники, пружинки пыльников) но меня ето совсем не беспокоит.

Можно вынимать как снаружи так и изнутри:

Изнутри я на фото вынимаю не сняв предварительно стальную стягивающую пружинку (лучше снять, можно покоцать).

Если ваши пыльники стали хорошенько глотать пыль, появился зазор заполненный грязью между пыльником и ногой, значит на этих пыльниках стоят растянутые пружинки. Это савсем не проблема, их можно укоротить, или купив в автомагазине сальники за 15р. с пружинкой нужной толщины, поставить новую.
Чтобы укоротить пружинку её сначала нужно раскрутить. Найдите на кольце стыковочный участок, и взявшись пальцами выкручивайте правую часть пружины из левой. Укорачивайте пружинку(кусачками, только не конический конец, иначе не вкрутите обратно) с таким рассчётом, чтобы она без растяжения могла бы одеться на ногу. Как всё будет готово оденьте пружинки на ноги, за ними пыльники (протёртые начисто естественно) и отложите всё это до сборки.

2.6 Вынимаем башинги.

Заглянув внутрь штанин, мы увидем там чёрные пластмассочки (это и есть башинги). Чтобы их вытащить вставляем плоскую отвертку в вертикальную щель этой пластмасски и пытаемся провернуть её (вокруг оси ноги) в любую сторону. После проворачивания её можно легко вытаскивать.

В новой вилке эти башинги и пыльники обильно (иногда и савсем не обильно) намазаны густой густой смазкой, что ужасно сказывается на работе вилки (ну т.е. она вообще с ней не работает). Вытираем их и откладываем в сторону.

В какойто момент после очередной переборки вы сможете обнаружить люфт этих самых башингов, пошатав их, когда они стоят в штанине. Если вы обнаружили люфт, его необходимо немедленно устранять. Катание с таким люфтом постепенно приводит к такому

Башинги начинают активно кушать магниевые штанишки
А устраняется это просто. Обезжириваем башинги. Наматываем скотч на те места где они упираются в штаны и аккуратно обрезаем излишки скотча лезвием (у меня сейчас 3 слоя вверхней части и 2 слоя в нижней, больше не надо, иначе башинги очень плотно будут обнимать ноги и тем будет очень тяжело ходить).

всё башинги готовы! (незабываем прорези сделать). Скотч выбрал потому что он от нагрузок не раздавливается и отаётся на своём месте даже будучи в масле.

Как видно на обезжиренных растворителем башингах очётливо видны потёртости об штаны и об ноги (последнее — результат того, что я не усмотрел что стандартная пружинка пыльников растянулась (боялся разбирать и не знал что делать) и пыльники начали кушать песок, который сделал своё дело — блестящие ноги тоже последствия этого).

Вот наши штанишки (можем кстати тоже их протереть внутри):

Полюбуемся всей вилкой в разобранном состоянии:

3 СОБИРАЕМ ВИЛКУ

Собираем вилку в порядке обратном разборке. Пружины перед засовываением смазываем густой консистентной смазкой (особенно основную, чтобы та не билась об стенки ноги пре езде).

3.1 Собираем левую ногу: вставляем шток с негативной пружиной, засовываем пружину с обрезанным эластомером, закручиваем ногу регулировкой прелоада.

3.2 Собираем правую ногу (если разбирали): вкручиваем в ногу картридж. Одеваем на него крутилку блокировки.

3.3 На ноги одеваем по пружинке, затем по сальнику.

3.4 В штаны вставляем башинги. Если вы проклеили башинги скотчем, то вам понадобиться некоторое усилие чтобы их вставить (лучше сразу маслом смазать, чтоб легко зашли на свои места) и глядите чтобы шип, крепящий башинги в штанах, встал в паз в штанах и не выпирал.

3.5 Вставляем ноги в штаны с башингами.

Для нормальной работы вилки её надо смазать (а именно пары трения ноги — башинги, ноги — сальники). Никакой густой смазки. только жидкое масло, любое.
Масло можно наливать, как в собраную вилку, подняв по ногам сальники,

после чего сальники впрессовываем в штаны плоским предметом (той же стамеской), так чтобы нигде небыло зазора,

так и через отверстия снизу (только штаны при этом должны быть сдёрнуты, чтобы масло текло не в отверстия для крепёжных болтов, а в штаны (лить лучше в наклоненную вилку, чтобы масло не попадало ещё и в ноги)).

Я теперь заливаю только снизу (точнее залил и забыл), можно налить по 40 мл на штанину. Как только при езде начнёте ощущать некую тупость сжатия вилки, просто переверните вел, масло смажет башинги, сальники, и всё, можно дальше ехать (одно переворачивание на три — семь дней).

4. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

— Сначала покупки переберите вилку
— Обрежьте ограничитель хода
— Смазывайте вилку жидким маслом (любым)
— Следите за состоянием пружинок, натягивайте их, меняйте
— Следите за люфтом башингов
— Кататься лучше на полностью выкрученной крутилки юлокировки (отколупнуть синюю крутилку, вынуть чёрную крутилку и шестигранником (кажется на 3) выкрутить до упора блокировку а затем поставить всё назад), от этого вилка гораздо легче и быстрее сжимается.
— Затягивайте лучше эксцентрики, и контрите получше крнуса втулки — у меня контргайки, както будучи плохо законтренными, прокрутились и выгрызли по пол-милиметра в дропаутах (сейчас не прогрессирует).

Однажды я отломал нечаянно конец (рычажок) синей крутилки (и естественно потерял обломок). Из остатков пришлось сделать вот это:

спасибо поксиполу . Теперь можно крутить крутилку на несколько оборотов а не на 180 гр. как с целой крутилкой.

Источник

Лечим SunTour. Или как бороться с дешевыми вилками

Говорить о том, что рынок прямо таки наводнен качественными вилками по малым ценам отнюдь не приходится. В большинстве случаев покупатель приобретает велосипед с «маркетинговым утяжелителем», как в одной из соседних статей лаконично выразился автор. В большинстве своем эти вилки сами по себе просятся на помойку уже после первых же сотен километров, начиная отчаянно люфтить или громыхать на половину города. Однако, попадаются среди них вилки, неплохие по своей конструкции и ужасные по исполнению некоторых своих частей, на которых производитель решил сэкономить. Под неплохим конструктивом я подразумеваю бушинги, ноги, пружину. А ужасные части — демпфер, сальники, пыльники. И эти вилки вполне поддаются доработке при руках известного качества.

Если вилка является продуктом Rock Shox, Marzocchi, Fox или Manitou, то можно попробовать их как-то проапгрейдить: например, заказать с сайта http://enduroforkseals.com/ очень хорошего качества сальники с пыльниками или взять из старшей вилки внутри серии какие-нибудь запчасти и идеи. И это совсем другая история больше тяготеющая к таблицам размеров и совместимости.

Однако речь здесь пойдет отнюдь не о брендах, сделавших свое имя на производстве топовых компонентов для команд и фамилий, не сходящих с рейтингов «самые-самые». Речь пойдет о СанТуре.

I.C.E.	N/A
Travel	100 or 120 mm
System	Air / Hydraulic speed-lock
Lower	Magnesium monocoque
Leg Color	Matt black, Metallic silver
Crown	Alloy
Integrated HD	Semi-ID type / 44mm
Stanchion tube	Cro-mo
Stanchion tube finish	Black finish
Finish	Shot anodized (Black or Silver)
Steerer tube	Cro-mo
Lenght ( w / o thread )	255 mm
Crown race diameter	30 mm
Wheel size	26″
Brake	Disc (international standard type)
Preload adjuster	Air pressure adjust
Rebound Damping adjuster	N/A
max. disc diameter	185mm

Черт дернул меня купить новую вилку. Результатом этого дерганья стала купленная в Соколях вилочка Сантур Райдон (Raidon). Ознакомиться с сим творением можно по ссылке: КЛАЦ . Вкратце: Левая нога — простейшая воздушная пружина, только позитивная камера. Правая нога — стандартный дешевый СанТуровский картридж: вроде как демпфер. В каждой штанине двумя кругами cияют нормальные стальные бушинги. Сальников между бушингами нет. Штаны сверху закрывает резиновый пыльник, оснащенный во внутренней части убогим сальником. Система смазки отсутствует (только самостоятельная или внешняя, путем нанесения на направляющие масла). Итого имеется вилка, доступная для дальнейшей с нею работы.

Вилка SunTour Raidon 120 — крайне редкий гость на нашем рынке. Ставится в стоке на очень малое количество велосипедов, да и в свободной продаже почти не встречается. И дело даже не в том, что в стране нашей нет официального дилера (только самовозы), дело в том, что Райдон является урезанной версией Эпикона — СанТуровской воздушки имеющей даже некоторую популярность у велосипедистов нашей страны, которая по конструктиву будет повыше, а по цене почти такая же, как и изделие тут препарируемое.

Главная проблема вилки — трение в сальниках и тупёж демпфера (далее буду называть его картридж). Эта замечательная парочка готова свести на нет любые потуги безвестных СанТуровских инженеров. А сводить есть что. Пружина сама по себе прекрасно работает по типу «лома». Она настолько проста, что ломаться и тупить там просто нечему. (Роль негативной камеры играет спаренная пружина, выкинув которую, или ее половину, можно поиграться с ходом вилки). Направляющие же, в свою очередь, при наличии смазки, без проблем справляются со скольжением в бушингах. И, поскольку апгрейд нам не светит, то придется идти радикальными методами.

Этап 1. Выкидывание хлама.

Ответ на вопрос «Что выкинуть?» однозначно дать нельзя. Слишком большое количество вилок ставится на современные велосипеды. Я шел по принципу «ничего лишнего, за исключением необходимого» и оставил только пружину, штаны с бушингами, да направляющие. Даже крепления под ВиБрэйки спилил под корень. В топку улетели картридж и пыльники (они же с другой стороны сальники). Вне зависимости от конструкции вилки, на мой взгляд, стоит выкинуть все эластомерные упругие элементы. Оставить лишь основную пружину (будь то эластомер, железо или воздух, как в моем случае).

SunTour Raidon Vulgaris. Отличия от новой: крепления под ВиБрэйки спилены, наличествует куча потертостей. Анодировки на рабочих поверхностях осталось 20-30%. Пробег 2500 км.

Разбираем. Сверху вывинчиваем гайку разводным ключом, снизу 5мм шестигранником. Затем стоит «разодрать» обе части вилки, ибо они могут прикипеть друг к другу. Крутилку блокировки картриджа можно (нужно) выковырять отверткой. Пружину (левая нога) вынимать необязательно.

А вот и то, за что нелюбим мною Сантур. Пыльники.

Отверткой их! Отверткой! (перед применением отвертки следует снять пружинки, дабы не повредить).

Это нам более не нужно. И может быть выброшено, если нет желания модернизировать картридж. Хотя, это вопрос каждого в отдельности. Авось пригодятся еще… Я, к примеру, не выбросил и смог сделать фотосессию с применением этих частей.

А вот и бушинги (первый виден на переднем плане, второй скрывается где-то посередине штанины). Это то, за что вилку я люблю. Они стальные и фактически ничем не уступают аналогам хороших вилок.

Это все что будет вилкой.

Вилка без защиты. Обратите внимание на голые, одним своим видом требующие защиту бушинги. Правая нога зияет провалом. Через нее даже землю видно, ибо картридж там больше не живет.

А вот и вилочка в сборе.

Этап 2. Защита.

Выкинуть просто так пыльники нельзя. Грязь, попав на рабочие поверхности ног и бушингов, раздробит всё в металлическое крошево. Придется делать внешнюю защиту. Та, что представлена на фотографиях выше, сшита из старых джинс и прекрасно справляется со своей задачей. Грязь не попадает на рабочие поверхности. А вода просто стекает вниз по ткани за счет молекулярного притяжения и так же не попадает в места ей абсолютно противопоказанные. Сверху пыльник перехватывается пару раз тряпичной лентой и затягивается узлом.

Однако посещали меня и более простые мысли. Из куска камеры большого диаметра можно сделать так же неплохой пыльник. Для этого понадобится старый пыльник. Сперва надо вырезать из него все внутренности (чтобы он не касался вилки) и использовать его в качестве зажима для куска камеры снизу, на штанах вилки (возможно его придется даже немного подрезать, чтобы в паз встал не только он, но и толщина камеры). Сверху камеру герметично затянуть на короне обыкновенной веревкой. В идеале было бы прекрасно использовать изделия … ммм… аптечного производства. Они и тонкие и эластичные, но я никогда и ни за что не стану этого делать.

Однако мировые производители вело аксессуаров тоже не сидят на месте. LizardSkin, к примеру, балует нас вот такими поделками из неопрена. Правда у меня есть опасение, что мягкие подвижные «штанишки» будут зажевываться в бушинги. И в плане влаго- и грязезащищенности тоже есть вопросы. В то время как жесткие модели моего собственного производства, на мой взгляд лишены этих недостатков. Но они и менее эстетичные.

От мудрствующего населения поступило предложение использовать гофры от мотороллеров или мотоциклов (подобные резиновые «гармошки» встречаются, в том числе и на худших вилках мира сего). Однако их недостаток — в низкой защищенности в нижней их части. Той малой толики грязи и воды которую они непременно пропустят может вполне хватить на завершение экспериментов с вилкой. Особенно если ближайшее грамотное Т.О. будет проведено лишь через несколько десятков, а то и сотен километров.

Этап 3. Смазка.

Существует два пути. Легкий и по-взрослому.

Легкий заключается в простом смазывании направляющих и бушингов вручную. Обычная смазка для этого не подойдет. И необычная тоже. Нужна специальная смазка для направляющих велосипедной вилки. Я использую смазку Brunox (фиол, pedros velo grease, Shimano желтая, шрус — все тоже отлично подойдут). Хотя на ней и написано, что мол-де это защита пыльников и сальников, смазывает она на ура. Работает прекрасно. Отодрать пленку этой смазки от направляющих можно только грязью, от которой мы давеча избавились. В ассортименте любой вело-маслянной компании найдется что-то подобное. Однако именно в этой смазке привлекает ее неограниченное количество на прилавках велорынка в Сокольниках.

Самурайский путь заключается во внедрении системы смазки направляющих, как это принято у хороших представителей двуногих амортизаторов. Он заключается в том, что в штанах ближе ко дну плещется масло. При сокращении вилки нижний конец направляющей обмакивается в него, и масло достигает кольца из мягкого материала (сойдет и фетр и сукно), которое елозит по направляющей между бушингами и одновременно отталкивает лишнее масло обратно вниз и разносит его по остальной поверхности направляющей. Часть доходит до сальника, который зажат между пыльником и верхним бушингом, тут история со смазкой продолжается. Для внедрения такой системы в вилку, требуется изготовить (сшить) небольшое колечко из фетра или сукна (столь очевидный поролон, к сожалению, разлагается в масле), затем поместить между бушингами, загерметизировать штаны, налить масла и собрать вилку. Масло подойдет любое подходящее по густоте. К примеру, автомобильная трансмиссионка. Хотя лучше опять же обратить свой взор на веломасла.

Теперь о недостатках этого способа. Вилку, во-первых, нельзя будет переворачивать — потечет масло. Придется забыть о ремонте велосипеда стоящего на седле (или же со всего руля и всего что на него крепится, придется днями собирать масло). Проблему могут решить разве что родные пыльники, но для нас это уже не вариант. Во-вторых — как-то грязновато.

Вилка после этого приобрела чудесно плюшевый ход. Стала отрабатывать малейшие неровности. Ход до того стал легким, что вилка начинает раскачиваться при средней силы педалировании в седле. Влегкую ходит на всю дозволенную длину. Отжирает любые препятствия. И вилкой я более чем доволен. Чего и вам желаю.

P.S. Суть статьи не в том, как модифицировать одну конкретную вилку, а в методе и идеи принципиального улучшения подобного рода устройств.

Все вышесказанное является моим авторством, кроме самурайского пути смазки. Его автор проживает на www.velomania.ru ник — InVader.

© Михаил Галенков January 21, 2009

небольшие дополнения и корректура © Toxa January 21, 2009

Источник