Ремонт вилки yamaha drag star

Замена сальников вилки

Вообще сие действо описано в мануале, но как-то по не русски, без всяких нюансов.

То что я находил на форумах — тоже кусками и обрывками. Пока не забыл попробую написать здесь, глядишь через пару лет самому и пригодится ) Букав много, поэтому писать буду набегами, прям как мемуары )

Итак. Поднимаем мотоцикл — для этого дела я взял обычный домкрат, поднял за поперечную распорку рамы и под продольные трубы рамы подложил брус+доски. Причем с одной стороны рама немного выше на пару сантиметров, чем с другой — нессиметричная. Поэтому просто взять и подсунуть бревно не прокатит — имейте ввиду.

После вывешивания мотоцикла снимаем тормозилки. По 2 болта с каждой стороны + пару болтиков крепящих шланги. Если диски уставшие и немного с буртиком — колодки нужно будет развести. Снятые машинки я повешал на веревочки, дабы не было нагрузки на шланги. Сами шланги не снимал — чтобы потом не прокачивать систему заново.

После тормозилок откручиваем на правом пере болт-шестигранник, который стопорит ось и далее откручиваем саму ось — при откручивании придерживаем колесо, чтобы оно не упало. Вместе с колесом снимуться две втулки-распорки — их не теряем.

У меня они были грязные — не долго думая я их помыл и полирнул — пыльники на колесе дольше проходят.

Снимаем поворотники и откручиваем пробки на перьях. Пробки откручивать только на растянутой подвеске! Удобнее всего делать на снятом руле и шестигранной головкой — дабы не покоцать пробку, но можно и аккуратно рожковым ключом. Имейте ввиду в конце пробка выстреливает в любом случае, под действием пружины. Действовать аккуратно.

Итак пробки сняты, ослабляем крепление траверс и достаем перья. Внимательно — внутри жижа. Аккуратно вытаскиваем проставку пружины. Тут есть интересный момент — оказывается перья разных годов — внутри разные. Как минимум отличаются проставки пружины, у меня отличались и сами пружины. Год производства первы выбит на самом пере (это кстати косвенный признак определения года). У меня в наличии были мои перья (2001) и одно запасное 2007 года. Вот фото проставок — две по краям 2001, центральное 2007 г.в.

Снизу проставок стоит шайба между пружиной и проставкой — ее просто вытаскиваем

Затем вытаскиваем пружину медленно, чтобы с нее жижа стекла в низ. Когда будете ставить обратно — частыми витками вверх. От этого зависит уровень, по которому выставлять жижу.

Вот теперь можно переворачивать перо и жамкаем его, чтобы вылить максимум жижы. Если перестараться то перо схлопнется. Дело в том, что внутри снизу стоит пластиковый отбойник и он аккурат входит в ломы и заклинивает. Пугаться не стоит, просто стоит ПОСИЛЬНЕЕ потянуть.

Жижа слита, далее добываем пыльник — аккуратно подковыриваем отверткой и поднимаем вверх.

За пыльником стопорное кольцо — оно довольно легко снимается, главное не царапать зеркальные поверхности ломов.

Теперь самое интересное — нужно достать сальник. Я вижу варианта 3. Первый — аккуратно отковырять отверткой, либо саморезом. Второй — налить по самое неболуйся масло в вилку и попробовать резко сжать — пишут помогает и сальник выдавливает. Третий, я его использовал — резкими движениями пытаемся вытянуть перо из стакана. На конце пера стоит втулка, втулка бьет по втулке, которая запресованна в стакане, втулка стакана давит на шайбе, которая в свою очередь на сальник . Последний от всех этих моральных давлений выпресовывается ) Вот такая вот репка.

Еще такой интересный момент — перо и стакан связаны отбойником, с одной стороны он прикручен шестигранником. По мануалу нужен спец съемник. Я просто взял головку на 12, она снаружи как раз немного под конус, надел три длинных удлинителя (по длине лома) и застопорил отбойник — усилия там не большие, достаточно хорошо надавить, чтобы отбойник не прокручивался. Еще можно все это дело открутить гайковертом без проблем.

Внутри пера стоит отбойник

На конце отбойника стоит пластиковая втулка белого цвета и пружинка (на фото слева, которая маленькая).

Когда вы сжимаете вилку — втулка входит в перо и клинит, на фото снизу втулка как раз в пере — ситуация обычного, ничего страшного.

Вот собственно и все — далее моем, я мыл в салярке. Потом собираем. Главное ничего не перепутать, чтобы не пришлось пересобирать. Я вначале забил втулку стакана — соответственно потом перо с втулкой не влезли, пришлось покупать съемник. Втулки по мануалу меняются на новые, как и пыльники и сальники. Масло я лил 10в равенол — вилка себя ведет адекватно, ничего не пробивает, зубы не вылетают — так и должно быть.

При сборке контролируем ровность ломой и соосность отверстий под ось, чтобы вилку не клинило — иначе будет преждевременный износ.

Всем удачного ремонта, главное не сцать )

Источник

Позитивмото ремонт мотоциклов HONDA Gold Wing 1800

В 2019 году нашему техническому клубу(мотосервису) исполнилось 15 лет, это серьёзная дата с учётом сложностей (кризисы, сезонность, низкая рентабельность).

Почему технический клуб? Наш коллектив состоит из фанатов 2-х колёс, интерес к которым начался с юности. Позитивмото начинался с 1 гаража в гск Смена на Соколе.

Наш основной мотив был дубасить на мотиках с утра до вечера и трудиться на себя, с этого времени мы начали набирать бесценный опыт связанный с эксплуатацией и ремонтом японских мотоциклов.

Шли годы, и основным нашим трудовым девизом было: ОКАЗЫВАЙ УСЛУГИ ТАК, КАК ХОТЕЛ БЫ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ САМ!

Причём в условиях минимальной конкуренции всё катило бы и без такого подхода к работе, но этот путь оказался верным и превратил нас в один из самых крупных и востребованных неофициальных мотосервисов в Стране с индивидуальным подходом и гарантией на все работы.

И не смотря на все эти достижения никто из наших сотрудников не расслаблен и не смотрит на клиентов свысока, наш закон не изменился:оказывай услуги так, как хотел бы обслуживаться сам!

3D тур по мотосервису ПОЗИТИВМОТО

Ваша корзина

В Вашей корзине нет товаров.

0 позиций

Итого: 0.00 руб.

О нас

О Клубе: Мы — группа специалистов. Наша цель – обьединение и общение любителей мотоциклов, а также помощь в приобретении, ремонте мотоциклов и выборе мотоэкипировки. Мы поможем Вам в подборе и приобретении мотозапчастей и расходников .

У Нас Вы встретите непредвзятый подход в помощи выбора мотоцикла. Мотоциклы, предложенные нами не доставят хлопот, а наш мотосервис качественно и с гарантиями проведёт т.о.,компьютерную диагностику инжекторных мотоциклов и ремонт любой сложности.

Так-же ответим на любой вопрос,если Вы затрудняетесь в выборе модели.

ПРИЕЗЖАЙТЕ НА ДИАГНОСТИКУ ЛЮБЫХ ЯПОНСКИХ МОТОЦИКЛОВ.

Мы принимаем Ваших любимцев на зимнее(сезонное) хранение мотоциклов. Теплый приём,комнатную температуру и охрану гарантируем.

ВЫКУПАЕМ НЕИСПРАВНЫЕ,БИТЫЕ МОТОЦИКЛЫ

Будем всегда стараться радовать Вас безпробежными МОТОЦИКЛАМИ, СКУТЕРАМИ (МОПЕДАМИ) ИЗ ЯПОНИИ И ИТАЛИИ- HONDA,SUZUKI,YAMAHA,KAWASAKI !!

Источник

Ремонт вилки yamaha drag star

Доброго Вам всем чего-нибудь, мои дорогие со-самокатчики))).
продолжаем цикл передач «Колхоз своими руками»

не секрет, что Драги первого поколения страдают «падением» передней части, то есть вилки.
связано это, естественно, с усталостью металла и прочими аспектами сопромата.
Сия беда не смертельна, но неприятна, ибо если на Драге сидит 100килограммовая горилла, то вилке особо не позавидуешь. Часты пробои на сжатие, со всеми вытекающими.

причём , сука, в прямом смысле слова.

я же ставил своей целью борьбу с уёбищным японским БПАНом, который оказался виновником адского дискомфорта, когда первые полторы тысячи километров Драга была вибростендом, где откручивалось всё, даже мои почки, и перед каждым лежачим нужно было слезать с мота.

потребуется ключ на 19, и комплект шестигранников.
Откручиваем руль, просто откручиваем и убираем нахуй, шоб не мешал, просто отводим от посадочных мест.
вывешиваем переднее колесо, поддомкратив переднюю часть мота.
Откручиваем пробку пера ключом на 19, при этом держа пробку второй рукой, так как даже в распущенном состоянии пружина стреляет шопесдетс.
покупаем два комплекта пружин клаппаных ВАЗ на 8клапанный мотор и 4 тарелки к ним.

далее устанавливаем полный комплект пружины с двумя тарелками прям под пробку, и изъебнувшись , закручиваем пробку обратно, контролируя при этом правильность захода на резьбу. В противном случае пробка захуярится только в путь.

Картинки прилагаются. Время разборки- установки- сборки — 10 минут.

Источник

Переборка вилки мотоцикла, порядок выполнения работ

Замена масла в вилке

Вот и добрался я до замены жидкости в вилке!

Каких-то нареканий не было на ее работу, но насмотревшись «YouTube» решил и себе заменить, а то уж больно непонятные жидкости там сливают. Да и в руководстве сказано, что масло в вилке необходимо менять каждые 15 тыс пробега или при каждом обслуживании перьев вилки (замены сальников и т.п.) Пробег у нас уже к 45 тыс км приблизился, так что по срокам мы так же вписались.

Масло для замены я взял бюджетно (эксперимент как и с мотором). Я долго думал, какое брать масло, а конкретнее его индекс. Кто пишет, что нужно 10-ку лить (в руководстве так же — индекс 10), кто советует 15 лить. Есть даже варианты, на форумах, лить пополам — 10 и 15. Понятно, чем выше индекс, тем больше сопротивление, при сжатии, окажет вилка. Хотел я купить масло IPONE W10, литр такого масла у нас 800р! «Не дурно», — думаю я! Решил погодить… И тут как-то общался с одним мужиком, что ремонтирует скутера и питбайки… Он мне посоветовал наше масло АЖ-12Т, что соответствует индексу 12, говорит только такое и лил всегда и все было ОК! «Как раз серединка между 10 и 15 (ну почти)», подумал я, «да и цена 100р за литр!». Не долго думая приобрел это масло.

Поставил я коня на подножку…

Ну а дальше все по инструкции:

— ослабляем болт на верхней траверсе шестигранником на 8

— головкой на 17, откручиваем верхнюю пробку пера. Следует придерживать пробку, так как пружина в слегка сжатом состоянии

открутив пробку, я был приятно удивлен: внутри, какой-то «специалист», подложил стальные шайбы, толщиной около 3-х мм. В руководстве таких шайб нет, для модификаций с трубчатыми проставками! А к меня версия с трубчатыми проставками над пружинами.

— подставив емкость под сливное отверстие (у до-ВТЕК сбоку в перьях имеются сливные пробки, у более поздних моделей они в нижнем торце вилки, что вынуждает снимать переднее колесо) и ключиком на десять отворачиваем пробку…

Забегая вперед, скажу, что в обеих перьях, по внешнему виду, масло было приемлемым, видимо меняли недавно, но лишний раз не помешает — так спокойнее

В инструкции сказано промыть перья керосином или уайт-спиритом (спрайтом), но я об этом прочитал позже, потому как изначально руководствовался рассказом на одном из форумах, где о промывке ничего не написал автор, спасибо ему. Для тех кто читает мой пост, распишу как сказано в руководстве: -«Когда масло стечет, завернуть сливной болт с моментом 7-8 Нм и залить 100 — 150 мл керосина или уайт-спирита и прокачать перо несколько раз. После промывки, отвернуть сливной болт и слить промывочную жидкость.»

Я такой процедуры не сделал, благо масло не дорогое и без особых затрат можно процедуру повторить, но это уже в следующем сезоне!

— а мы закручиваем сливные болты на место (усилие 7,5 Нм), предварительно прокалив медную шайбу до красна, потому как в местных магазинах я новых не нашел. Не забываем, что после прокалки, медная шайба «тяжелеет» на какое-то время, и ее трудно поднять голой рукой!

— заливаем свежее масло. В руководстве говорится о 499 мл в каждое перо. Я использовал мерный стаканчик на 0,5 литра, купленный в хоз магазине. Заливал в два подхода по 250 мл — так было удобнее заливать, не проливая масло мимо…

— наполнив перо, закручиваем верхнюю пробку с усилием 22 Нм. Нужно приложить усилие, чтобы сжать пружину и наживить по резьбе. Или попросить напарника (если он есть) приподнять мотоцикл за руль.

И не забываем затянуть перо в траверсе, с таким же усилием — 22 Нм.

Аналогичную операцию проводим со вторым пером.

40 минут и все готов!

После небольшого тест-драйва по городу, субъективно, показалось вилка стала более упругой и не пробивается на ямах, как до этого. Время покажет!

• замена масла в вилке
• бюджетный вариант масля для вилки
• передняя подвеска
• обслуживание передней подвески

Ремонт

Если вам удалось полностью разобрать вилку мотоцикла, нужно будет помыть все детали в бензине, удалив с них остатки масла и грязи. Однако не следует использовать абразивные инструменты вроде напильника, наждачки и даже металлической губки — при этом вы рискуете повредить специальное покрытие, которое защищает компоненты вилки от ускоренного износа. После промывки тщательно вытрите разложенные на столе детали бумажными салфетками либо специальными тряпочками, не оставляющими ворса на металле. При разборке пера может возникнуть проблема, которая связана с приклеиванием сальника к окружающим поверхностям — его нужно будет смочить бензином, а через 15 минут извлечь ножом либо отвёрткой с тонким прямым шлицом. Старайтесь не повредить вилку, чтобы не столкнуться с расходами на приобретение новых компонентов.

Каждое перо нужно будет перевернуть, чтобы извлечь из него мелкие детали — их также перемывают, после чего можно приступать к сборке узла. Чтобы передняя вилка мотоцикла могла работать в соответствии с параметрами, установленными производителем, старайтесь аккуратно устанавливать все компоненты, проверяя, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Когда перо будет собрано, вам придётся закрыть его, устанавливая детали в следующем порядке:

Осталось только закрутить болт, расположенный в нижней части пера, и установить на вилку пружину.

Если вам пришлось поменять сальники на вилке мотоцикла, нужно будет обязательно выполнить замену масла, чтобы обеспечить работоспособность узла. Большинство опытных мотоциклистов рекомендует заливать жидкость, рекомендованную производителем — она обеспечит идеальную комфортабельность и максимальную безопасность вождения двухколёсного транспортного средства. Однако при желании вы можете залить в вилку мотоцикла масло с большей либо меньшей вязкостью — при этом удастся повысить и снизить жёсткость передней подвески соответственно. Масла для вилки одного производителя можно смешивать, получая комбинацию с уникальными характеристиками. Например, из масел 10W и 5W удастся получить жидкость для вилки мотоцикла с уровнем вязкости 7,5W.

В собранное перо заливаем масло — для этого лучше ознакомиться с инструкцией по эксплуатации мотоцикла. Теперь нужно прокачать амортизатор вилки. В процессе прокачки он будет издавать бульканье, шипение и другие странные звуки. Не пугайтесь. Поскольку это свидетельствует о выходе воздуха из замкнутой системы и о достижении вами своей цели. После выхода воздуха из амортизатора останется только установить заглушку, стопорное кольцо и верхний пыльник, а потом продолжить окончательную сборку вилки мотоцикла.

Как часто проводить замену?

Периодичность данной манипуляции для каждой модели транспортного средства прописана в пользовательском руководстве. В среднем этот интервал составляет 12-15 тысяч километров пробега для «дорожников», и 5-10 тысяч – для эндуро.

Но большинство мотоциклистов считает, что «пока работает – нечего туда лезть». Если вилка достаточно жесткая, хорошо амортизирует, и из нее ничего не подтекает – то можно ездить без каких-либо сомнений. Меняют же масло чаще всего в таких случаях:

• «Сопливит» из-под сальников;
• Техника долго стояла без дела;
• Хочется поэкспериментировать с жесткостью.

Проверить, не течет ли вилка, можно довольно просто. Для этого нужно сесть на байк, зажать передний тормоз, и сильно «покачать» мот вперед-назад. После чего внимательно осмотреть поверхность перьев. Если на ней остаются хорошо заметные гляну полоски, значит уже пора обслуживать узел. Если же визуально ничего нет, но при протирании металла чистой белой салфеткой на ней остаются следы – значит, деталь еще «походит», но надо иметь в виду ее скорое обслуживание.

Ремонт и замена сцепления мотоцикла

В качестве одного из важнейших механизмов мотоциклов является сцепление. Это хоть и достаточно простой конструктивный элемент, однако на него возложена важная задача. В основе работы сцепления мотоцикла лежит сила трения между его дисками. Осуществляется передача крутящего момента мотора ведомым деталям, которые в свою очередь передают крутящий момент КПП.

Необходимость в ремонте сцепления в Москве продиктована различными факторами, среди которых можно выделить интенсивный режим эксплуатации мотоцикла в городе. Кроме того, ремонт сцепления мотоцикла востребован в случае планового износа отдельных его элементов.

Распространенные неисправности сцепления мотоцикла

Ремонт или техническое обслуживание сцепления мотоцикла предполагает следующие работы:

Стоит ли заниматься ремонтом самостоятельно?

Помните, что ремонт вилки мотоцикла требует некоторых технических навыков, а также аккуратности и внимательности. Кроме того, вам нужно не запутаться во множестве мелких деталей, каждая из которых должна быть установлена на своё место для получения идеальных характеристик работы передней подвески. Поэтому, если вы не уверены, что сможете выполнить все процедуры самостоятельно, соблюдая все рекомендации, лучше обратитесь к специалисту. Ремонт вилки в специализированной СТО будет стоить до 4 тысяч рублей для отечественного мотоцикла, и до 10 тысяч — для импортного. Если речь идёт о замене масла и выполнении регулировки, то можно будет обойтись 1–2 тысячами рублей.

Для чего нужно проводить эту процедуру?

Масло в переднем амортизаторе меняют по самым разным причинам. Оно несет определенные функции, разобравшись с которыми, станет ясно, для чего его менять:

• Обеспечивает необходимую жесткость при срабатывании подвески на неровностях дорог;
• Собирает в себя металлическую стружку, образующуюся во время работы;
• Сохраняет управляемость и контроль торможения.

Со временем оно натягивает влагу из атмосферы (несмотря на кажущуюся герметичность конструкции) и становится менее вязким. Это приводит к тому, что транспорт при торможении начинает «клевать» носом, может подклинивать, а особенно нестабильность будет ощущаться во время крутых поворотах на больших скоростях, при сильном закладывании.

Если же субстанция накапливает в себе много металлической стружки, это провоцирует быстрый износ деталей, вплоть до выработки поверхности перьев (а их замена – это уже совсем другая ценовая категория ремонта, и лучше до этого не доводить).

Капитальный ремонт

В некоторых случаях передняя вилка мотоцикла повреждается настолько, что её приходится менять полностью. Разбирать узел при этом нерационально, поскольку никакой пользы эта процедура вам не принесёт. Поэтому можете начать разборку, смело отвернув гайки крепления перьев и удалив их.

Теперь нужно снять стяжной болт верхнего мостика и открутить руль, полностью демонтировав его. Снимайте гайку рулевой колонки и защитный колпачок, под которым находится подшипник. Теперь вам предстоит достать его шарики и проверить, отсоединяется ли вилка от рамы мотоцикла. При возникновении проблема вам может понадобиться немного отрихтовать крепления молотком, чтобы придать им нужную форму.

При отсоединении вилки старайтесь отводить её вперёд медленно, слегка наклоняя, чтобы не потерять шарики нижнего подшипника. При установке новой вилки обильно смазывайте посадочные места обоих подшипников Литолом, чтобы облегчить поворот руля мотоцикла. Сборку производите в обратном порядке, стараясь тщательно затягивать все болты и гайки. Если в новую вилку потребуется залить масло, сделать это можно будет, просто открутив гайку крепления пера.

Подготовка

Первый этап — покупка масла, которое вы собираетесь заливать в двигатель мотоцикла. Помните, что оно должно точно соответствовать параметрам, указанным производителем транспортного средства. Это относится к вязкости, а также к наличию в технической жидкости специальных присадок. Для двухтактных двигателей выпускается специальное масло, которое добавляется в бензин, поэтому здесь мы рассмотрим замену смазывающего материала в четырёхтактном моторе. «Двухтактное» масло заливать в него нельзя, поскольку оно не рассчитано на длительное использование и может стать причиной поломки силового агрегата.

Перед сменой масла двигатель необходимо промыть, поскольку остатки старой жидкости и накопившаяся в результате износа внутренних компонентов стружка могут быстро вывести узел из строя. Оптимальный вариант — приобретение промывочной жидкости, которая добавляется в старое масло. Она эффективно удаляет все посторонние предметы из гидравлической системы и не снижает ресурс силового агрегата. Кроме того, существует промывочное средство, которое заливается уже после удаления старого масла из мотора. В любом случае стоит ориентироваться на рекомендации производителя жидкости — мотоцикл при промывке двигателя необходимо завести и дать ему поработать 10–15 минут в зависимости от того, что указано на канистре.

Слив технической жидкости осуществляется только при прогретом моторе — он должен работать не менее 2–3 минут на холостых оборотах, чтобы температура масла достигла 100 градусов и его вязкость существенно снизилась. Поскольку дело придётся иметь со столь высокой температурой, заранее приготовьте толстые перчатки, которые защитят руки от болезненных и труднозаживающих ожогов. Вначале необходимо найти сливной болт, который обычно располагается внизу силового агрегата, а в мотоциклах с сухим картером — на раме. На нём может находиться пластиковая защита — её необходимо аккуратно отогнуть, чтобы получить доступ к горловине.

Взяв ключ на 17, аккуратно начните поворачивать болт против часовой стрелки — если вы резко дёрнете его в противоположном направлении, поломки картера избежать не удастся. Когда болт будет легко прокручиваться, быстро выверните его руками и уберите ладони, пока на них не полилось горячее масло. Смазочный материал будет вытекать приблизительно 15 минут, что связано с его высокой вязкостью. Чтобы удостовериться в полном удалении отработанного масла, вы можете покачивать мотоцикл в стороны, ускоряя процесс. Масло следует собирать в заранее подготовленную ёмкость, чтобы не наносить урона окружающей среде и не создавать угрозы воспламенения.

Если болт упал в канистру с маслом, постарайтесь достать его как можно быстрее, используя проволочный крючок либо мощный магнит. При таком падении его уплотнительная медная шайба может повредиться, что приведёт к разгерметизации системы смазки. В подобных случаях нужно приобретать новый болт, поскольку его ремонт не даст гарантированной надёжности.

Какое масло выбрать?

Именно от его выбора будет зависеть дальнейшая работа переднего амортизатора. Специальное вилочное масло имеет определенные характеристики, и подходит лучше всего, так как рассчитано и на давление, создаваемое внутри, и на его нагрев в процессе работы. Степенью вязкости, обозначенной цифрой рядом с буквой W, можно регулировать жесткость вилки.

• 5W – подходит для «спортов», ездящих по треку с идеально ровным асфальтом;
• 10W – универсальное, используемое на большинстве байков;
• 15W – жесткое и вязкое, его льют в амморты либо тяжелых круизеров, имеющих мощные пружины, либо при довольно сильном износе перьев, когда жидкость с меньшей вязкостью начинает протекать. Если его залить в легкий малокубатурник, то будет казаться, чтоб подвески нет вообще.

Находятся даже умельцы, заливающие в передний амортизатор моторное масло. Но мы не рекомендуем этого делать, поскольку его характеристики непредсказуемы, и как оно поведет себя при нагреве, никто не проверял.

Диагностика и замена цепи ГРМ, ремонт натяжителей цепи ГРМ мотоциклов

Довольно часто неисправность цепи газораспределительного механизма (ГРМ) мотоцикла обусловлена увеличением шага между звеньями. Как результат, двигатель мотоцикла начинает неправильно работать на холостом ходу. Поэтому вовсе неудивительно, что цепь начинает перескакивать одновременно на несколько зубьев. Чем это чревато? Во-первых, двигатель будет глохнуть. Во-вторых, могут быть замяты клапаны. А это в свою очередь может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя мотоцикла в Москве. Поэтому при обнаружении первых признаков неисправности рекомендуется заменить цепь ГРМ мотоцикла.

Источник