Ремонт вилки yamaha fjr 1300

Итак вилка. Мы поговорим о стандартных вилках (до появления перевертыша)
Вилки до 06 года и после отличаются только объемом заливаемого масла и наличием еще одной направляющей в вилке после 06 года.
Итак.

Запчасти (на оба пера):
Готовый комплект пыльников и сальников на вилку: 4SV-W003B-00. Или по отдельности: Пыльник — 2 штуки: 4SV-23144-00-00, сальник — 2 штуки: 4SV-23145-01-00
Направляющая стакана — 2 штуки: 4SV-23125-10-00
Направляющая пера — 2 штуки: 4SV-23135-10-00
Средняя направляющая (в вилке после 06 года) — 2 штуки: 3P6-23135-00-00
Иногда в негодность приходят стопорные кольца — 2 штуки: 4SV-23115-00-00

Масло вязкость 10W. Как обычно рекомендовано Yamalube, также по отзывам Гаранта хорошо себя зарекомендовало вилочное масло Eni, вязкостью также 10W. Разница в цене выходит примерно в 2 раза.
Также мануалом рекомендовано: Ohlins R & T43 (ACC-RT43F-00-00)

Заправочные объемы:
2001 — 2002 год — после тщательного разбора, промывки и просушки вилки (на сухую): 700 мл. или 79 мм до верхнего края пера при полностью опущенном пере в стакан без пружины.
2003 — 2005 год (с ABS) — после тщательного разбора, промывки и просушки вилки (на сухую): 664 мл. или 104 мм до верхнего края пера при полностью опущенном пере в стакан без пружины.
2003 (мануал на FJR1300R для Северной Америки) — после тщательного разбора, промывки и просушки вилки (на сухую): 670 мл. или 100 мм до верхнего края пера при полностью опущенном пере в стакан без пружины.
После 2006 года — после тщательного разбора, промывки и просушки вилки (на сухую): 696 мл. или 92 мм до верхнего края пера при полностью опущенном пере в стакан без пружины.
2017 (обычная вилка, где одно перо глухое) — после тщательного разбора, промывки и просушки вилки (на сухую): левое перо 753 мл. 88 мм до верхнего края, правое 708 мл. или 90 мм до верхнего края.
Перевёртыши 2013 и моложе: 580 мл. левое, 570 мл. правое или 123 мм. до края пера.

Видео по переборке вилки (спасибо Гаранту): https://youtu.be/BVZUay8nLko
На что обратить внимание: длина пружин — 2001 — 2002 год спецификация 270 мм (лимит 261 мм, если меньше — замена). 2003 — 2005 год (с ABS) — спецификация 264 (лимит 259 — если меньше — замена). После 2006 года — пишут про длину в 262 мм, если меньше 257 — замена.
Основные моменты зятяжки (см. фото)

Настройки:
1. Преднатяг пружин (риски, регулируется ключом на 17) — макс. жесткость 1, standart 3-4 (в зависим. от года), миним. жесткость 6
2. Демпфирование отбоя (барашки на верху вилки) — макс. жесткость 1 клик из положения «закручено», стандарт 12, миним. жесткость 17 кликов из положения «полностью закручено» (то есть вы до конца закручиваете барашек (без фанатизма и усилий) и отворачиваете обратно, считая щелчки)
3. Демпфирование сжатия (винты под отвертку внизу вилки) — макс. жесткость 1 клик из положения «закручено», стандарт 12, мин. жесткость 21 клик. (принцип как крутить такой же как и в пункте 2)

А теперь ВНИМАНИЕ ВАЖНО.
При настройке учитываем вес. если вы весите более 80 кг — то логично делать настройки вилки чуть жестче.
Также — при полной загрузке и/или при наличии второго номера на пару щелчков закручиваем барашки на вилке и винты внизу вилки (то есть делаем жестче демпфирование сжатия и отбоя). При разгрузке, соответственно, наоборот.
Ну и когда масло устаёт логично делать вилку жёстче

Источник

Ремонт вилки yamaha fjr 1300

Привет, решил заменить масло в вилке и за одно слайдеры верх,низ , сальник, пыльник. Все детали оригинал , заказал на Экзисте. Поставил слайдеры и и вставил зеркало в основную трубу зажав нижнею трубу в тиски, шатая за зеркало виден да и слышан люфт, подскажите это нормально?

Перебирал вилку на 2006 и выше (3 втулки, оригинал в ямаховской упаковке с центра в германии) собрав обнаружил анологичный люфт, по опыту около 6-8 микрон.
Решил что износ в нижней алюминевой трубе, так как при замере микрометром верхней металической трубы по всей длинне не обнаружил никаких отклонений.
Затем под самую нижнюю втулку/слайдер подожил полоску фольги, добившись плотного скольжения. Собрав обнаружил люфт в верхних втулках. Так как запресовать верхние втулки с фольгой не представляется возможным, напылил тонкий слой покрасочным пистолетом на посадочную часть втулок (не рабочую) эпоксидный клей смешанный с алюминевой пудрой. После высыхания, подпилил акуратно стык втулок примерно 2-3 микрона, чтобы они могли сжаться уменьшив зазор между трубой. После сборки все было плотно без люфтов.

ОСТОРОЖНО!
1. Данный ремонт является 100% колхозом и не является профессиональным.
2. После сборки без пружин и масла, перья должны легко ходить по всей длинне не допуская подклинивания в крайних верхнем и нижнем положении, верхние трубы должны опускаться под своим весом в низ, и мое мнение должен оставаться легко уловимый люфт (можно его назвать тепловой зазор) который пропадает при заполнении пера маслом.
3. При неправильном выборе количества спиливаемого металла на стыке, втулка может зажать верхнюю трубу или не плотно сесть на посадочное место, что черевато смещением верхней втулки верх низ при езде, создавая легко уловимые стуки при подавливании и возврвте передней вилки.
4. При разборке пера, верхние втулки выбиваются намного легче и без повреждения, если нижнюю алюминевую часть хорошо нагреть феном в районе верхней втулки, и главное условие не забыть в запаре предварительно снять верхний стопор.
5. И сугубо мое личное наблюдение: лучше залить в вилку более жидкого масла например 5ку и при желании зажать гидравлику регулировками, чем пытаться залить изначально густое масло.
Обоснование: через год после переборки залил более густое масло 10ку и вилка просто перестала нормально работать. При попытке ослабить вилку регулировками получил более сильное раскачивание, а мелкие кочки по презнему не слаживались как будто вилка подклинивала. Осознал это не сразу, грешил на колхозный ремонт вилки, пока не наступил на те же грабли. На абсолютно исправном втором моте R1, при попытке залить более густое масло получил тот же эфект — вилка не работает гидравлика не помогает. При замене масло на менее вязкое в моем случае 5, на обоих мотах все пришло в норму.

Прошло два года после ремонта, пробег 18000км. Как говорят полет нормальный.

Источник

Ремонт подвески, переборка вилки на Yamaha FJR1300.

Осмотр перьев вилки и амортизаторов на предмет утечки масла и повреждений необходимо проводить регулярно для мотоцикла Yamaha FJR1300.

Причины течи вилки мотоцикла Yamaha FJR1300:

1. Износ сальников или пыльников вилки

Вид ремонта: Переборка перьев вилки: замена вилочного масла, сальников и пыльников.

2. Износ направляющих втулок в вилке мотоцикла.

Вид ремонта: Переборка вилки мотоцикла со снятием/установкой.

3. Пробой подвески на Yamaha FJR1300

Условия возникновения: из-за значительной неровности дороги (глубокий люк, снятое асфальтовое покрытие, выбоина, стык на эстакаде и т.д.).

Вид ремонта: Замена масла в вилке мотоцикла на более вязкое, замена пружин подвески или ее регулировка.

Все основные расходные запчасти (сальники, пыльники, масло, направляющие втулки) всегда есть в наличии на складе нашего мотосервиса. Обычно подобные работы мы принимаем и делаем в день обращения.

Последствия езды с текущей вилкой

Если вовремя не устранить проблему течи вилки Yamaha FJR1300, то можно получить, вместо нормальной подвески, неуправляемого и скачущего от любой трещины в асфальте мотоцикл. Более того, вилочное масло обычно вытекает на тормозные суппорты и заливает тормозные колодки. И, как следствие, значительное снижение эффективности системы торможения, что для мотоцикла жизненно важно.

Ремонт поврежденных перьев и стаканов вилки Yamaha FJR1300

При ДТП очень часто удар приходится в переднюю часть мотоцикла. В результате этого часто гнутся перья и стаканы вилки Yamaha FJR1300, а так же часты случаи повреждения мотоциклетной траверсы. При этом часто нет необходимости в покупке и установке новых дорогостоящих запчастей. Наш мотосервис выполняет работы по ремонту и восстановлению вилки и траверс Yamaha FJR1300:

Очень часто при эксплуатации мотоцикла могут образоваться механические повреждения зеркала пера вилки. Это так же приводит к течи вилки. При этом замена сальников и пыльников не помогает. В этом случае необходим ремонт поверхности и полировка пера вилки

Замена и обслуживание подшипников подвески на Yamaha FJR1300

Важную роль в подвеске мотоцикла выполняют подшипники колес и рулевой колонки.

Момент замены подшипников колес наступает, когда мотоцикл начинает рыскать по дороге даже на небольшой скорости. При этих признаках необходимо заменить подшипники в колесе мотоцикла.

Подшипник рулевой колонки так же изнашивается. Из-за чего мотоцикл при рулении начинает нестабильно вести себя в поворотах, руль сам становиться в определенное положение (обычно посередине). Устранение этой неисправности возможно только заменив рулевой подшипник мотоцикла.

Если при проезде неровности дороги или при торможении Вы ощущаете стук в районе рулевой колонки, то это первый признак необходимости обслуживания рулевых подшипников мотоцикла. Если это не сделать своевременно, то это может привезти к более дорогому ремонту и к замене не дешевых рулевых подшипников.

Ремонт или замена заднего амортизатора

Если при езде на загруженном мотоцикле задний амортизатор пробивает или мотоцикл раскачивает при проезде неровностей, то вероятно пришло время замены заднего моноамортизатора или 2-х задних амортизаторов, в зависимости от модели Вашего мотоцикла.

Если модель амортизатора, установленного на Ваш мотоцикл, разборная, то наш мотосервис производит ремонт заднего амортизатора мотоцикла.

Источник

Ремонт вилки yamaha fjr 1300

Всем привет! В этом небольшом очерке я хочу поделиться своими впечатлениями от первого сезона пилотирования своего нового мотоцикла. Под катом история покупки, первые разочарования, детский восторг и несколько фоток.

Откатав три года на сибихе, я понял, что нам с женой нужно нечто комфортнее, тяжелее и немного мощнее. СВ хороший мотик, но только в городе, на трассе он ни о чём. А у нас планы… дача, море, Золотое Кольцо, может быть Европа. Однозначно надо менять колёса. Я уже положил глаз на V-RODа и тут случилось непредвиденное: мой приятель Юрик, фыжеровод, мать его, прокатил на своём мотике мою благоверную… такой восторг в женских глазах встречается нечасто. и всё… V-ROD летит в тар-тара-ры. Года три назад я присел на фыжера — не понравилось: слишком большой, пластик кругом, спорт, опять же, а у меня спина… «к чёрту его, не моё» подумал я тогда, три года назад. Ладно, надо на него ёще разок присесть. Хммм… Ничего так: стекло высокое, ноги пластиком закрыты, бак большой, кардан, 4 цилиндра вибрировать будут меньше двух. АБС… обязательно АБС. А моторов поскромнее нету? Вот нафига мне литр-триста? ладно, давайте ваши 1,3. Была мысль VFR-800 купить, но отвалилась после первой же посадки на него. Фыжер круче… матёрее, добротнее, а главное удобнее. И вот мы после новогодних праздников везём на прицепе мотоцикл-мечту. Следующие три месяца были настоящей пыткой для моего терпения. Больше я мотоцикл зимой покупать не буду. Скорее бы уже. Первый выезд был в середине апреля. Сложно описать мой восторг приличными словами. Их не хватит, они слишком серы, чтобы описывать ими такие яркие впечатления. Я понял, почему его называют телепортатором. А в целом очень даже хорош. Разгон бешенный, рулится легко, более чем стабилен на неровностях, колеях, и прочей нечисти. В пробках ездить можно, не так как на сибихе, но можно (спустя две недели в пробках было как на сибихе и даже проще). Хорошо что харлик не купил.
Первый относительно долгий прохват по трассе, дал еще больше уверенности в том, что я ни на йоту не ошибся, купив фыжера. При росте 182 см. посадка прямая. с прямой спиной! охренеть. Привет тебе, моя грыжа. Выкуси! 250 верст дались очень даже легко. А ещё знаете что? Стекло у него маленькое. Слишком маленькое для такого роста. Для японца в самый раз будет, они невысокие, а для меня маленькое. За весь сезон поездки были в основном коротенькие — работа, магазины, не более 30 км в один конец. Несколько прогулок маршрутом Зеленоград — Дмитров — Дубна — Конаково.

паром в Дубне

В Переславль-Залесский смотался и всё. с таким багажом поездок мы въехали в сентябрь. Жалко вот так заканчивать сезон, покатавшись на спорт-ТУРе от дома до работы. А ведь были планы… эх! Чем старше мы становимся, тем больше тонем в рутине быта и карьеры. Свободного времени максимум два дня подряд получается. Далеко не умчишь. С другой стороны не так уж и мало. И рванули мы с приятелем в Петербург на одну ночь. Просто чтобы съездить. Туда и обратно. Было круто! Мне всегда нравились дальняки на машине. Но на мотоцикле такие поездки намного лучше! В разы интереснее и захватывающе!

на заправке под Питером
Ах, как же я люблю вкус кофе, настоянного на километрах асфальта!

пианины на Дворцовой

В следующий раз обязательно возьму жену с собой. она, кстати в этом сезоне на мотоцикл так и не присела. Причина тому сейчас спит в колыбели. Через пару дней ему исполнится четыре месяца.

О железе… о железе есть что рассказать. Мотоцикл в целом надёжный и крепкий, но есть свои тонкости и болячки. АБС не работал. Вернее работал, но эффект был равен нулю. Колёса шли в юз. Была уверенность, что всё исправно, при покупке АБС проверяли. Самодиагностику при запуске система проходила, разность скоростей вращения колёс видела. Но не работала. Сказать, что я расстроился — ничего не сказать. Форумы подсказали, что гидроблок мог закиснуть, нужно разобрать и почистить. Не помогло. В последствии я понял почему, но об этом в другой раз. Так вот чистка тогда не помогла. Новый блок 145000 руб., б\у, в единственном на тот момент, экземпляре с ебая за 12 р. из Австралии с вероятностью доставки 50%. Это пипец. финита ля комедия! И тут на фыжер-форуме натыкаюсь на прошлогоднюю объяву о продаже нужной мне детали. Созваниваюсь — актуально, сколько? — семь. Скока-скока. — семь, отвечает голос удачи из динамика мобильника. Через пару дней забрал, поставил и забалдел. Тормоза у фыжа и так неплохие, а с РАБОТАЮЩИМ АБСом вааааще крутяк. Далее меняем шины на пилот 3 (стоял пилот 2008 года выпуска) и фыж едет ещё лучше. Маленькое ветровое стекло напрягало. Очень напрягало. Неделя размышлений над возможными вариантами и вот уже ко мне летит из-за океана новенькое стекло марки V-Stream, смотрится оно совсем аляповато, но функционал на высшем уровне. Педаль тормоза со временем подкисает. Минимум раз в сезон надо смазывать ось, на которой стоит педалька. иначе останетесь без задних колодок, как Ваш покорный слуга. Кстати о колодках — я ставил ниссиновские. Буду честен, они хуже оригинальных. Разница ощущается, особенно на переднем тормозе. Так что если финансы позволяют, берите оригинал. Не экспериментируйте. Масло в вилке менять несложно, за полдня с перекурами. Задняя подвеска — прогрессивная, требует регулярного обслуживания, минимум раз в сезон. Процедура в принципе не сложная: разбери, промой подшипники, смажь и собери обратно. Если есть выработка в подшипниках, заменить дефектные детали. Следующий момент касается только моделей до 2006 г/в — речь пойдёт о натяжителе цепи ГРМ. Со временем перестаёт натягивать. Чревато перескоком цепи со всеми вытекающими. Проявляется на разных пробегах. в среднем к 35 тысячам пробега. Кофры: говорят, что оригинальные боковые вне конкуренции, надо купить, попробовать. Оригинальный центральный вообще ни о чём, у многих потерялись по дороге — отломились крепления. свой закрепил болтами, но корпус всё равно полопался в месте крепления. При большом размере снаружи вместительность на троечку — виной тому двойная стенка. Вмещается интеграл, дождевик и перчатки. Советуют грузина модели V47. Входят два интеграла и ещё чуть места остаётся под мелочёвку. Электростеклоподъёмник имеет функцию автоматического опускания при выключении двигателя. Отключается, при необходимости, несложной манипуляцией с проводкой. У меня эта функция работает только после дождя. За зиму попробую реанимировать. Бак на 26 литров — это несомненный плюс. В Питер ездил с приятелем на FZ8. расход у байков одинаковый, при скорости около 180 км/ч — 9 литров на сотню. Но его 16-литровый бак заставлял останавливаться на заправках чаще, чем можно было бы. Подвеска имеет кучу настроек, это для гурманов. Я выставил заводские значения и забыл. Имеется быстрая настройка задней подвески, исполненная в виде рычажка с двумя положениями «без пассажира — с пассажиром»
Вот как-то так. Надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится
А у меня в планах на зиму заменить натяжитель цепи ГРМ, прогрессию перетряхнуть и реанимировать электростеклоподъемник.
На этом заканчиваю, Добра тебе мой дорогой и терпеливый читатель.

Источник