Ремонт виолончели своими руками

Содержание

Ремонт виолончели своими руками
Склейка виолончели своими руками
Тема: Склейка виолончели своими руками
Склейка виолончели своими руками
Re: Склейка виолончели своими руками
Yuris Creativity
История одной болезни (как я ремонтировал виолончель)

Ремонт виолончели своими руками

Если как следует делать — то рыбий клей — самое то. Места склейки нужно тщательно зачистить -старого клея не должно оставаться в зоне контакта. Клей варят на водяной бане. Готовят ровно столько, сколько нужно на один раз — при повторном разогреве он теряет качества. Клей используют горячим.

Ну а если инструмент дешёвый и нет желания нянчиться с рыбьим — то и ПВА сойдёт. Но нужно понимать — это халтура. По большому счёту и эпоксидка сойдёт — но потом не разобрать будет, если понадобится. Но если инструмент дешёвый — прочность она даст.

То же касается и лака: если там всё равно неизвестно что, подойдёт и нитролак. А по-настоящему — сандарак надо или шеллак.

Дужка — то же самое. Можно подобрать подходящий кусок клёна да и вырезать. Дешёвый массовый инструмент это не испортит. Ну а дорогой инструмент нужно, конечно, делать по всем правилам, и лучше доверить это профессионалу.
ПВА НЕ ДЕРЖит статическую нагрузку (растянется), эпоксидку необходимо тестировать на предмет эластичности, хрупкости и т.п. Используйте рыбий клей, Разводится на водяной бане в пропорции 1:4 по объему. ДуШку делают из ели! Диаметр 11мм.

ПВА НЕ ДЕРЖит статическую нагрузку (растянется)
Прочность склейки ПВА (как и других клеев) в первую очередь зависит от качества подготовки поверхностей. Но если есть рыбий — пусть будет рыбьим. 😆 Но если шов плохо подготовить, поверхности плохо зачистить, то и рыбий может стать хрупким и т.д. Я часто наблюдал трещины у глютиновых клеев, когда их лили в большие зазоры, вместо того, чтобы тщательно подогнать поверхности друг к другу.

С эпоксидкой иначе: она работает и при значительных зазорах в зоне шва. С ней только две проблемы: а) соединение станет полностью неразъёмным. Глютиновые клеи и в какой-то мере ПВА можно разогреть, и шов можно будет разделить. б) эпоксидные клеи российского производства весьма нестабильны по качеству — от партии к партии. Так что — либо сначала делать пробную склейку, либо не пользоваться российскими фабрикатами, применять немецкий клей — он качественный. Ну и конечно, и с эпоксидкой нужна точность и аккуратность — как везде и во всём, если работаешь руками 😆

Саморезы не пойдут: они увеличат массу, это плохо скажется на акустике.

Что такое «водяная баня» полагаю, Вы знаете. Разводите клей, добавляете потихоньку, всё время помешивая. По весу клей будет примерно четверть от веса воды, но это примерно! Смотрите по консистенции. Должен быть горячий — так 80°С примерно. Перегревать тоже нежелательно: потеряет прочность. Потом быстро смазываете поверхности, прижимаете их и оставляете под прессом на несколько часов. Клей схватывается через полминуты, но потом надо дать ему полностью высохнуть. Просто даёте нагрузку, чтобы вытеснить клей изо всех щелей — толщина клеевого слоя должна быть минимально возможной. Детали должны протно соприкасаться. Например, книг старых пачку положить и т.п. И потом — оставить в покое на сутки.

Поверхности надо зачистить: от грубых следов клея — острой стамеской, потом ножом или шкуркой — по обстоятельствам. Склеиваться должно дерево с деревом, а не старый клей со старым клеем — это и нужно обеспечить.

Мне не хочется совсем запороть инструмент, поэтому ни ПВА ни эпоксидку я использовать не буду.

Браво!Вы правильно мыслите.Пусть в германии клеят челлы эпоксидкой,и делают душки из клёна.

Вырежте полоску тряпки(1,5-2см)намочите её не сильно(чтобы вода не стекала)и заправьте Её в разошедшийся шов на час полтора.После чего жёсткой кистью и горячей водой(70-100С*)отмывайте.Правильный старый клей смывается без остатка.Так же с размачиванием отмойте пятку грифа,и место врезки.

Сухой клей заливается водой на 1мм выше уровня.На час полтора.После чего плавится на водяной бане(можно просто менять кипяток из чайника).Потом добавлением воды довести до концистенции жидкого кефирчика.Этим можно приклеивать гриф.
Предварительно прогреть(феном)пятку и место врезки.

Деку приклеевать более жидким клеем(жидкий кисель)греть не надо.
Со всей дури струбцины не закручивать.Всё в меру.
В течении часа отмыть швы от выступившего клея кистью и горячей водой.
Если у Вас действительно осетровый клей,он не теряет текучести даже при +15ти.Более простые сорта становятся «холодцом» уже при+35С*

Следующий вопрос: я понимаю, что грубо вторгаюсь в святая святых.
Можно ли самому сделать и установить душку? О высоком качестве звука, повторяю, речь не идет совсем. Из какого дерева ЛУЧШЕ ее делать, как расчитать форму торцевых граней, размер, как ориентировать, как вставлять? Чтобы не испортить инструмент навсегда.
Очень прошу, ответьте, если можно, МАКСИМАЛЬНО подробно.
Денег на мастера к сожалению нет совсем.
Спасибо.
Почитайте вот здесь:
http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=36228

Если появятся дополнительные вопросы, то задавайте прямо там.

Источник

Склейка виолончели своими руками

Проблема: мне досталась виолончель 4/4, внутри приклеена бумажка made in Chekhoslowakia. Инструмент явно дешевый, лакировка — как будто из ведра окатили, с потеками.
Суть не в этом. Инструмент в разобранном состоянии: гриф: порожек отсутствует, накладка на месте, сам гриф выклеился из корпуса.
Нижняя дека местами отклеена от обечаек, причем, визуально кажется, что дека приклеивалась неоднократно — на деке видна по контуру обечаек весьма неровная полоса клея. Душки просто нет.
Очень-очень прошу помогите советом, как склеить инструмент своими руками! То есть приклеить гриф, деку. Как снять слой старого клея, клей вроде правильный, водой размывается без проблем — но насколько тщательно его нужно смывать?
У меня есть небольшое количество рыбьего клея, кажется даже осетрового. Но как его относительно корректно приготовить?
Если не очень сложно, ответьте пожалуйста поподробней!
Претензий к звуковому результату у меня нет, инструмент нужен исключительно для домашних занятий — очень захотелось вспомнить детство, ностальгия по челле заела насмерть, но к сожалению, на новый «китай» денег просто нет, и на ремонт у мастера, боюсь, тоже.
Душку правда, придется у мастера делать. Кстати, сколько это может стоить в Москве?
Очень прошу, ответьте кто-нибууудь.

Если как следует делать — то рыбий клей — самое то. Места склейки нужно тщательно зачистить -старого клея не должно оставаться в зоне контакта. Клей варят на водяной бане. Готовят ровно столько, сколько нужно на один раз — при повторном разогреве он теряет качества. Клей используют горячим.

ПВА НЕ ДЕРЖит статическую нагрузку (растянется), эпоксидку необходимо тестировать на предмет эластичности, хрупкости и т.п. Используйте рыбий клей, Разводится на водяной бане в пропорции 1:4 по объему. ДуШку делают из ели! Диаметр 11мм.

Прочность склейки ПВА (как и других клеев) в первую очередь зависит от качества подготовки поверхностей. Но если есть рыбий — пусть будет рыбьим. 😆 Но если шов плохо подготовить, поверхности плохо зачистить, то и рыбий может стать хрупким и т.д. Я часто наблюдал трещины у глютиновых клеев, когда их лили в большие зазоры, вместо того, чтобы тщательно подогнать поверхности друг к другу.

С эпоксидкой иначе: она работает и при значительных зазорах в зоне шва. С ней только две проблемы: а) соединение станет полностью неразъёмным. Глютиновые клеи и в какой-то мере ПВА можно разогреть, и шов можно будет разделить. б) эпоксидные клеи российского производства весьма нестабильны по качеству — от партии к партии. Так что — либо сначала делать пробную склейку, либо не пользоваться российскими фабрикатами, применять немецкий клей — он качественный. Ну и конечно, и с эпоксидкой нужна точность и аккуратность — как везде и во всём, если работаешь руками 😆

Спасибо!
Но если можно поподробней об удалении старого клея — его нужно смывать или счищать? Если смывать, как мне сказали ранее, то он все равно остается на поверхности дерева.
Кстати, о пропорции клея и воды 1/4 чего одна часть, воды или клея, и сколько его нужно греть на вод. бане?
Если можно, чуть подробней о консистенции: мне говорили, что для подклейки деки и грифа консистенция должна различаться.
И насколько плотно сжимать детали: со свей дури, или относительно несильно?
Мне не хочется совсем запороть инструмент, поэтому ни ПВА ни эпоксидку я использовать не буду, тем более, через несколько лет инструмент уйдет прежней владелице для дачных занятий.
Для себя-то инструмент и саморезами свинтить недолго, но все-таки, челло — вещь святая!
Извините за назойливость!
Еще раз спасибо!

Саморезы не пойдут: они увеличат массу, это плохо скажется на акустике.

Что такое «водяная баня» полагаю, Вы знаете. Разводите клей, добавляете потихоньку, всё время помешивая. По весу клей будет примерно четверть от веса воды, но это примерно! Смотрите по консистенции. Должен быть горячий — так 80°С примерно. Перегревать тоже нежелательно: потеряет прочность. Потом быстро смазываете поверхности, прижимаете их и оставляете под прессом на несколько часов. Клей схватывается через полминуты, но потом надо дать ему полностью высохнуть. Просто даёте нагрузку, чтобы вытеснить клей изо всех щелей — толщина клеевого слоя должна быть минимально возможной. Детали должны протно соприкасаться. Например, книг старых пачку положить и т.п. И потом — оставить в покое на сутки.

Источник

Тема: Склейка виолончели своими руками

Опции темы

Поиск по теме

Склейка виолончели своими руками

Проблема: мне досталась виолончель 4/4, внутри приклеена бумажка made in Chekhoslowakia. Инструмент явно дешевый, лакировка — как будто из ведра окатили, с потеками.
Суть не в этом. Инструмент в разобранном состоянии: гриф: порожек отсутствует, накладка на месте, сам гриф выклеился из корпуса.
Нижняя дека местами отклеена от обечаек, причем, визуально кажется, что дека приклеивалась неоднократно — на деке видна по контуру обечаек весьма неровная полоса клея. Душки просто нет.
Очень-очень прошу помогите советом, как склеить инструмент своими руками! То есть приклеить гриф, деку. Как снять слой старого клея, клей вроде правильный, водой размывается без проблем — но насколько тщательно его нужно смывать?
У меня есть небольшое количество рыбьего клея, кажется даже осетрового. Но как его относительно корректно приготовить?
Если не очень сложно, ответьте пожалуйста поподробней!
Претензий к звуковому результату у меня нет, инструмент нужен исключительно для домашних занятий — очень захотелось вспомнить детство, ностальгия по челле заела насмерть, но к сожалению, на новый «китай» денег просто нет, и на ремонт у мастера, боюсь, тоже.
Душку правда, придется у мастера делать. Кстати, сколько это может стоить в Москве?
Очень прошу, ответьте кто-нибууудь.

Re: Склейка виолончели своими руками

Если как следует делать — то рыбий клей — самое то. Места склейки нужно тщательно зачистить -старого клея не должно оставаться в зоне контакта. Клей варят на водяной бане. Готовят ровно столько, сколько нужно на один раз — при повторном разогреве он теряет качества. Клей используют горячим.

Источник

Yuris Creativity

История одной болезни (как я ремонтировал виолончель)

Январь 2013 года. Моя знакомая загорелась идеей оркерстрика. Сама возжелала играть на виолончели. Ей удалось раздобыть старенькую, видавшую виду виолку, думаю, из музыкальной школы. Я до сих пор ремонтировал гитары, но люблю очень учиться чему-то новому, инструменты — вообще моя слабость :), а семейство скрипичных — просто мечта. А решать головоломки — моя страсть. Поэтому, ни секунды не сомневаясь, решил отремонтировать, даже пришлось уговаривать новую владелицу. Она сомневалась, побаивалась чего-то. Но, в конце-концов, решение принято, я забрал этот интересный экземпляр.

Рис.1 Трещины по верхней деке

Опишу пациента и свои размышления о нем, так как прежде, чем брать в руки «скальпель», предпочитаю все хорошенько осмотреть и взвесить, составить план , чтоб не оказаться «у разбитого корыта». Что же я увидел? Трещины по верхней деке, локализованные по левому боку, частью склеенные, частью разошедшиеся (рис.1), отвалившиеся верхний и нижний порожки (рис.2-3), почему-то казавшиеся заказчику самой большой проблемой )),

Рис.2 Отвалившийся верхний порожек Рис.3 Отвалившийся нижний порожек

и отслоения нижней деки в нескольких местах (рис.4). Не помню, заметил я щель под пяткой грифа (рис.5), держалось ли это место на клею, или уже шов начал расходиться, но здесь я не предполагал вначале особых затруднений.

Рис.4 Отслоения нижней деки

На первый взгляд, казалось, работа несложная и недолгая. Но при более близком знакомстве с «пациентом» я понял, что придется посушить мозг. Пришлось принимать несколько трудных решений.

Рис.5 Щель под пяткой грифа

Поначалу нужно было принять единственное: вскрывать только «рану», или снимать всю верхнюю деку? Т.е., клеить ее по месту, на собранной виоле, или, снять верхнюю деку, склеить кусочки при свободном доступе с лица и изнанки, а потом приклеить ее целиком. Подпереть изнутри для точного совмещения кусочков по «оси z» было затруднительно, через форту продеть пятку струбцины было невозможно. «Ступенек» делать не хотелось, решил отделить часть с трещинами по крайней со стороны целого. Склею мелкие кусочки, а потом посмотрю: можно ли примонтировать получившийся кусок, не отделяя остаток верхней деки, или все-таки сниму ее, состыкую и потом приклею к обечайке всю целиком. Снял болтавшуюся часть, отломив в районе форты, понял, что приклеено «не тем» клеем. Решил переклеить все трещины по верхней деке, поэтому отделил пока державшуюся часть от форты до грифа. Вот тут-то и открылась печальная картина: какой-то умелец, пытаясь отремонтировать инструмент, использовал столярный или эпоксидный клей (рис.6-7), чем испортил мне надолго настроение и значительно усложнил и продлил ремонт.

Рис.7 «Левый» клей на виолончели Рис.6 «Левый» клей

Позаглядывав внутрь корпуса, я понял, что придется снять заднюю деку, чтобы вычистить и переклеить места, «отремонтированные» предшественником (рис.8).

Рис.8 «Левый» клей

Они растрескались, выскрести клей из щели тонким лезвием ножа, залить новый слой клея и прижать – такой рискованный вариант просился в голову, но я предпочитаю делать все основательно, и отмел его. Нижняя дека была отделена (рис.9).

Рис.9 Отделенная задняя дека

И вот – еще один сюрприз, я не обратил внимания, а теперь это стало очевидным, что гриф тоже был вклеен (рис.10-12).

Рис.10 Следы «левого» клея под пяткой грифа

Тем же эпоксидным.

Рис.11 «Левый» клей на пятке грифа виолончели

Здесь это было более уместно и исполнено, на первый взгляд, качественнее, так, что гриф держался плотно.

Рис.12 Гриф вклеен на эпоксидный клей

Долго боролся с сомнениями: оставить, как есть – ведь держится прочно, или посадить на новый клей, такой же, как и везде. За первый вариант убеждала необходимость сделать скорее и мысли: а будет ли заказчик играть на ней, или так, собьет оскому, и отправит инструмент в пыльный угол (зачем тратить драгоценное время и энергию на то, что никому не нужно?); за второй – моя привычка перестраховываться и желание сохранить доброе имя (если все-таки инструмент будет жить и однажды гриф вырвет, это станет моим браком). Два месяца мучительных размышлений, и решение созрело: даже из пыльного угла есть выход )), буду делать, как все, что я делаю – качественно, надежно, по максимуму. «Помог» принять такое решение и слишком большой, на мой взгляд, зазор между грифом и его «гнездом». Держать нагрузку слоем хрупкого клея – нет, такого я не позволю! Но куда девать этот зазор? Освобожу детали от клея, зачищу, и он станет еще больше! Для надежной склейки нужна поверхность контакта деревянных деталей, толстый слой ПВА – очень плохой вариант. В условиях сырости – фактически приговор соединению. Решил снимать, зачищать, и, если конусность пятки грифа (расширяется в сторону накладки) не спасет (посажу чуть глубже, торчащий кусок сошлифую, поднявшиеся струны опустим потом, уменьшив «рост» подставки), распилю вдоль гнезда верхний клец. Склеив снова распиленные части, сужу гнездо на ширину пропила (миллиметр-полтора, и, если будет мало – сошкурю до нужного размера). Теперь нужно решать, как отсоединить гриф. Клец – хвойный, если переусердствовать, может треснуть, лишний клеевой шов делать не хочется, а держится крепко. Может таки не трогать? Нет! Решение уже принято! Деревянная наставочка положена на срез пятки, удар молотком, — и лед тронулся! (рис.13)

Рис.13 Гриф отделен от обечайки

Увиденное подтвердило правильность принятого решения (рис.14).

Рис.14 Пятка грифа с толстыми островками клея Рис.15 Верхний клец с толстыми островками клея

К тому времени, уже решил снимать верхнюю деку полностью: разбирать — так разбирать! (рис.13 – «остатки»: обечайка и гриф) На самом деле, я счел неудобным стыковать два широких куска (струбцинами их можно сжать в одну плоскость только по краям, а середина может получиться ступенькой. Поэтому решил подклеивать узкие полосочки к широкой части деки, оставшейся целой (рис.16 – первая. Дальше было сложнее, — напрягал мозг так, что забыл заснять).

Рис.16 Подклеиваем оттрескавшиеся полоски верхней деки

В результате, за три-пять дней, верхняя дека срослась, правда, со шрамами… (рис.17)

Рис.17 Верхняя дека после операции. Со шрамами

Внутри получилось даже покрасивее (рис.18), снаружи лакированная поверхность «выдает» все швы. 🙁

Рис.18 Верхняя дека изнутри после операции

Все «страшные» места были вычищены. Оказалось, старый клей легче смывать водой, чем счищать наждачкой или соскабливать ножом. Тщательно вымыл, высушил, подшкурил. Поверхности готовы к склеиванию (рис.19-21).

Рис.19 Очищенная посадочная поверхность клеца Рис.20 Подготовленная к сборке пятка грифа Рис.21 Очищенная и готовая к сборке нижняя дека

И вот – еще одно трудное для меня решение. Что делать с внешним видом? Если перелакировывать, то лучше до сборки снять старый лак, и доступ к сопряжениям «деки- обечайка» и «гриф-обечайка» будет неудобен, а сейчас эти места плоские, и громоздкость собранной виолы будет отягчающим обстоятельством, и верхнюю деку можно придавить, лишний раз рискуя снова вызвать трещины (не по клеевому шву – он теперь прочнее древесины, а либо рядом с ними, либо в стороне, древесина старая, рассохшаяся, плюс при склейке обязательно возникнут внутренние напряжения – фактор риска). После долгих раздумий и совета с заказчиком, который сказал «делай как тебе проще и быстрее», взвесив свои силы и наличие времени, решил оставить старый лак. И вид будет более «антикварный», и звук не нарушу (если он там был :), но заказчик сказала, что, вроде, говорили, что звучала хорошо…), и закончу не к следующему тысячелетию… :). Склею, заретуширую швы, а потресканный лак на остальной поверхности будет давать «благородный старый вид».

Источник