Заметки malykh.com
2020-03-10
SRLine (Polcar) SV-5013S всё, ремонт муфты вентилятора Suzuki Jimny
Муфты вентилятора на моем Suzuki Jimny долго не ходят. Уж не знаю причину. Очередная замена была летом 2019 года, поставил SRLine (Polcar) SV-5013S, это же Konstein 1610541.
У меня и раньше было подозрение, что недавно поставленная муфта то ли вообще не работает, то ли работает плохо. Но мысль подтвердилась после возврата к родному радиатору. Более крупный радиатор маскировал, а в поездке по лесу с родным стало ясно, что муфта совсем не работает. Даже при нагреве её легко можно было остановить рукой.
И я решил всё же заняться ремонтом муфты, тем более, что их у меня теперь пять (все неисправны):
Мысль о ремонте была очень давно, но мне почему-то казалось, что достать более-менее подходящее силиконовое масло будет тяжело. Но я зашёл в магазин радиодеталей и увидел там в продаже масло ПМС (полиметилсилоксан).
Взял самое вязкое ПМС-1000 за 95 рублей бутылёк 15мл :
В принципе, если есть проблема с покупкой локально, то можно через агрегатора запчастей заказать Rexant ПМС-1000 (15 мл) по артикулу 09-3909, но это может быть дороже.
Масло есть, дело за малым. В качестве доноров решил разбирать муфты Aisin: родную и ту, что покупал под маркой Sachs.
Самое сложное — это откручивание болтов. Но хорошей отверткой для PH3 это удалось сделать не очень сложно и без повреждений.
Внутренности неисправных муфт Aisin:
Характерное для оригинала желтое масло. Не сказать, что прямо мало, но, видимо, его не хватает для работы.
Уплотнительная резинка почему-то уже потянутая, на обеих муфтах. Аккуратно убрал в сторону, чтобы окончательно не испортить.
Уплотнение со стороны крепления к водяному насосу сделано примитивно. Фактически, это подшипник с уплотнением. Через него, в принципе, может утекать жидкость при нагреве. Может утекать и через пружину-спираль с другой стороны
Старое масло сперва пытался вытереть, потом немного нагрел половинки корпуса и оставил в перевёрнутом виде. Масло стекло, остатки убрал чистой тряпкой.
Решил восстановить родную муфта, а вторую оставить как резерв. Проверил нагревом пружину-спираль, поворачивается. Я раньше считал, что угол поворота должен быть большим, но для полного открытия L-образных перепускных отверстий достаточно не очень большого поворота.
Аккуратно поставил уплотнительную резинку на место, чуть зафиксировав густой силиконовой смазкой.
Масло наливал в переднюю часть (где пружина). Налил примерно 20 мл (один бутылёк + немного из второго).
Масло ПМС прозрачное, не жёлтое. Но лишь бы работало.
По вязкости сложно судить, но масло 1000 сантистоксов похоже на родное. Раньше я думал, что родное будет более густым. Не уверен, что заливать 10000 будет правильно (как иногда советуют).
Муфту собрал, поставил взамен неработающей. Проверка в лесу показала, что муфта работает, хотя есть ощущение, что масла залил больше нормы. Но пока негативных последствий нет (мотор прогревается нормально), поэтому оставлю так.
Единственный вопрос в том, сколько проходит муфта после переборки. Буду перебирать все пять муфт. 🙂
Источник
Ремонт вискомуфты в домашних условиях(Култус 98 г.)
БлэкКар
Местный
Уважаемые Сузуководы култусники!! Хочу обрисовать свою ситуёвину и спросить совет, тут ли мне искать ответ.
В прошлом году, в августе, вернулся из поездки на загудевшей коробке, 600 км со скоростью 30 км\ч (больше, начиналась вибрация и гул). Перед этим, где то с июня, при поворотах как вперед так и назад, на невысоких скоростях (развороты или маневры около магазинов), появился гул и небольшая вибрация в крайних положениях руля, причем гул появлялся не сразу, а после некоторого движения, то есть после нагрева. Так вот, нашел у нас одних, кто взялся сделать коробку, разобрали, дефектовка и всё такое. Короче, убиты шестерни были в раздатке, ну и до кучи там пошли всё что вызывало сомнение, меняли всё до кучи. В результате можно сказать, имею новую коробку (запчасти, фркцион пакеты, шестерни, заказывали по номеру машины в японии). С конца августа августа и до мая этого года, ездил и наслаждался.
Но вот пришло тепло, и при разворотах задним ходом, снова появилось гыркание, гудение, и даже где то вибрация. За день до появления гула, был на даче, где один раз при перелазании через колею от К700 буксанул задним колесом в грязи и луже.
Думать что пришла хана коробке снова, думать даже неохота, она мне в половину пепелаца по бабкам вылезла.
Почитав внимательно ту, склоняюсь к тому, что это именно тутошний вариант. У меня вопрос: Есть кто из Новосибирска или области, кто делал эту вот операцию, и кто мог бы прослушать мой случай и сказать точно.
Просто у меня очень тяжело с финансами, и второй ремонт у специалистов, боюсь не потяну.
И ещё вопрос. Если отключить задний мост по предложенному тут варианту, на коробке автомат, это как, не криминально? Просто думаю отключть его и если гудение уйдет, будет ясно точно что это муфта.
Заранее благодарен за все возможные ответы и советы.
Сегодня приступил к осторожной полготовке к ремонту. Выяснил что на автомате не отключается задок, уже плохо, занят поиском жижи.
Первая попытка не увенчалась успехом, есть подозрение, что из за того, что много силикона добавили. Поскольку у меня был приобретен силикон гораздо жиже чем родной, то решили добавить в старый. Теперь после поездки по городу, задок работает получается постоянно, и как уже ктото тут отписывался, машина в поворотах чуть ли не глохнет. Отсюда два вопроса:
Количество силикона? Когда мою разобрали, лопатки выступали из него, мы налили полностью и выдавливали из отверстий, но я думаю тут затык в том, что когда усаживали поршень под крыльчаткой (ну ту пластину, что отделяет декстрон и фрикционы от силиконового отдела )
то мы его опустили то полностью, и налили силикона валом. То есть получилось, что этот поршень у нас постоянно зажат, так как силикон не дает ему отойти назад.
Вопрос второй: При сборке фрикционов, надо ведь чтобы отверстия в них совпадали? Я имею в виду те отверстия, что в желтых?
Вроде всё.
P.S: И кстати, почем у меня не вставляются смайлы в сообщения?
Ну вот, вроде победил!! Мы с другом пошли тем путем, что как тут ктото уже отписывался, что крышка, служит регулировкой усилия, что оказалось верным. Если подтянуть, то жестко пашет 4 колеса, если отпустить сильно, то задок вообще не крутит, методом тыка, определили оптимальное для меня усилие. Теперь я доволен.
Кстати, регулировать этой крышкой можно и не снимая муфту с машины.
И кстати да!! Автор был прав!! В первый раз делали без пива, не получилось, вчера делали с пивом, всё срослось!! Так что пиво рулит!
Источник
Вискомуфта. Дополнение по ремонту.
DmitryZ
Продвинутый новичок
Здрвствуйте, все. Пишу редко, но читаю постоянно.
Добрался я наконец до своей вискомуфты. Спасибо repus за фотки и отчёт.
Теперь по существу.
Смазку вместо старой силиконовой заложил Chevron Ulti-Plex Synthetyc Grease EP 375г — 350р закладывал так: наваливаю по максимому и закручиваю -лишнее выдавливается, недокрутив до старого положения 30-40 градусов проворачиваю вал с крыльчаткой на 30-40 градусов (Внимание. перед проворачиванием вала надеть на него обратно обе фиксирующие разрезные шайбы, в противном случае он может сместиться по вертикали и начинай сначала) выдавливается ещё чуток , потом заворачиваю до старого положения. Это необходимо сделать чтобы в камере был воздух с.м. японское описание работы этого агрегата.
ATF я залил 5,5-5,7 кубиков именно столько я слил с учетом того что осталось на тряпке — и я не уверен, что надо заливать под завязку ибо как оно будет сжиматься?
Ну вот и всё.
Катаюсь вторую неделю — нареканий нет.
Несколько моих мыслей и наблюдений:
1) Вискомуфта умирает из-за того, что силиконовая смазка выдавливается в камеру с ATF, т.к. при разборе я обнаружил её в камере с ATF,по этому обращаться с ней надо гуманно, типа на ручнике не ездить.
2) Тем у кого сгнил подрамник на 2wd, может стоит ставить от 4wd? (т.к. я не натыкался, что у кого то он сгнил на 4wd, да и он д.б. усиленный — это просто мысль)
leonik
Продвинутый новичок
Ответ: Вискомуфта. Дополнение по ремонту.
Приет всем
Я думаю под подрамником понимается поперечная балка
Если все же это она то она у меня прогнила все же
скоро буду искать
Бывает здесь
Ответ: Вискомуфта. Дополнение по ремонту.
По поводу подрамника: за 4 года чтения форума еще не разу не видел жалоб от култусоводов (не важно 2wd или 4wd). Видимо, проблема в том, что для европеек используется другая обработка металла балки.
Источник
ЕЩЁ РАЗ ПРО ВИСКОМУФТУ
mishka2107
Бывает здесь
gorst
Эксперт
Ответ: ЕЩЁ РАЗ ПРО ВИСКОМУФТУ
Много было обсуждений вискомуфт наших, вот темка была, вроде восстановил человек вискомуфту
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=25892
Там ссылки и картинки есть полезные.
Я вискомуфту подозревал однажды, но оказалось проблемы были с прокладками ГБЦ, забитым герметиком радиаторе, а вискомуфта пашет идеально. Забитый изнутри радиатор содержит холодные зоны в центре и не нагревает биметаллический клапан вискомуфты, поэтому кажется по всем признакам, что накрылась вискомуфта, а это радиатор виноват.
У вискомуфт иногда ломается биметаллический клапан и бывает масло утекает через разрыв уплотнений. А так вещь очень надёжная считается.
mishka2107
Бывает здесь
Ответ: ЕЩЁ РАЗ ПРО ВИСКОМУФТУ
да,СПАСИБО,я там и руководствовался,НО как она крутилась до ремонта,так и осталась после,ну может чуть получше,может до меня пружину меняли,скрутили из стали простой?,категорично конечно нельзя утверждать,что замена-единственный вариант,может стоит попробовать восстановить,это недорого-ПМС-50-70РУБ,и времени час-два.НО я установкой новой муфты доволен,стоит она того!
gorst
Эксперт
Ответ: ЕЩЁ РАЗ ПРО ВИСКОМУФТУ
А ты какой способ восстановления использовал? Полная разборка, или сверлил дырочку и заливал масло, а потом болтик вкручивал, или было шприцем ещё через резинку вроде масло впрыскивать? И термоэлемент не проверял, он должен реагировать на нагрев?
mishka2107
Бывает здесь
Ответ: ЕЩЁ РАЗ ПРО ВИСКОМУФТУ
ПОЛНАЯ РАЗБОРКА! Уплотняющая резинка почему то была или растянутая,или левая(большего диаметра),я герметиком слепок (как назвать правильно?)сделал,получилось точно по посадочной канавке.=заливал суррогат тот силиконовый сначала в одну,а потом в другую камеру(меньше чем надо не должно быть).=А ВОТ ТЕРМОПРУЖИНА под воздействием фена хреново что то открывала пазики,хотя температура высокая была,поэтому и вкралось подозрение о её кустарном изготовлении. =НО ДВИГАТЕЛЬ ТО СЕЙЧАС В НОРМЕ,А ТОТ КТО на газ жмёт завидует ему,ЖАРИЩА УЖАС КАКАЯ СЕЙЧАС В САЛОНЕ,ХЕРОВО без кондея.А У ВАС ЕСТЬ ОН?я вот слышал есть такой-ВЕНТИЛЯТОР НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ,чем больше солнца-тем он крутит сильнее,даже когда машина стоит,нужно только щель оставить-что бы проветривалось.НЕ СЛЫШАЛИ О ТАКОМ «ЧУДЕ»?
Источник
Народ! Чего это у джима течет?
Пробег совсем детский, еще нету 3500 км.
Заглянул недавно под джима, а у него в районе передних колес то ли смазка то ли еще чего сочится (см. фотку). До этого не замечал, так как все время было сыро и грязно, даже если и заглядывал туда — там все было мокрое и в грязи.
Мокнут оба передних колеса. Простите чайника, не знаю как данный узел называется. То, что оно мокрое — это нормально? Можно с этим ездить? Или срочно в сервис? Это гарантийный случай?
Также, передачи у него переключаются с четко слышимым похрустыванием, впрочем это было всегда, но недавно обратил внимание, что если спокойно ползти на первой и быстро надавить на сцепление, раздается такое же характерное похрустывание, словно передачу включают или выключают. Это тоже так и должно быть? Кто тут в механических КПП шарит?
Ну и напоследок один приятный момент — лампочка, предупреждающая о низком уровне топлива у нового джима все-таки есть. Находится в правом нижнем углу. Сегодня подъезжая к заправке заметил ее, желтенькую.
Мост не разбирал, потому конструкции не знаю первое, что на ум пришло — проверить сапун переднего моста. Вообще, для такого пробега как-то слишком неаккуратно все на картинке. Вероятно, часто в грязи уже бывали, быстро (более 120) ездите на нем и совсем не моете.
У Нив, например, после езды более 120 км/ч можно обнаружить маслице вокруг сапуна заднего моста, это нормально. Теперь представьте, что будет, если заткнуть сапун и поехать на холодной машине. Все масло может выдавить к краям.
Правильно здесь уже сказали, на вкус и ощупь можно отличить масло от тормозной жидкости, а по запаху (это уже сложнее) консистентную смазку кулака от трансмиссионного. Проверьте уровень масла в переднем мосту (делается легко) на холодной машине. После стоянки посмотрите на наличие лужиц под колесами. А еще, если передачи туго включаются, помогают перегазовки с двойным выжимом сцепления. Зимой, кстати, пока не прогреется машина, езжу так всегда — усилия к рычагам нельзя прикладывать!
Re:Мост не разбирал, потому конструкции не знаю > первое, что на ум пришло — проверить сапун переднего моста. Вообще, для такого пробега как-то слишком неаккуратно все на картинке. Вероятно, часто в грязи уже бывали, быстро (более 120) ездите на нем и совсем не моете.
В грязь в общем-то не залазили, хотя у нас и в городе на дорогах грязи хватает после дождя, но по говнам его еще не гоняли.
Днище ему еще не мыли. Ему это обязательно надо делать регулярно?
На прошлой неделе в первый раз выгоняли его на трассу. пару раз разгоняли до 120, больше не получалось. в наших краях очень мало мест, где дорога более-менее ровная и на нем можно ехать 120. В среднем получалось вообще около 100.
> Правильно здесь уже сказали, на вкус и ощупь можно отличить масло от тормозной жидкости, а по запаху (это уже сложнее) консистентную смазку кулака от трансмиссионного. Проверьте уровень масла в переднем мосту (делается легко) на холодной машине.
Если несложно, объясните, как проверить уровень масла в мосту. или линком киньте.
А вообще какое-то нерадостное совсем впечатление создается после такого ответа. чего это за дзип такой, что быстро на нем ездить нельзя (я понимаю, не очень комфортно и опасно, так оказывается еще и вредно для его здоровья), в грязь на нем заезжать нельзя (а то не дай бог испортятся мосты), а днище надо регулярно отмывать и чуть ли не протирать сухой тряпочкой. получается на нем только медленно и по асфальту можно ездить? 🙁
С обстоятельностью все в порядке считаю, Jimny — лучший «дзип» из ныне выпускаемых (да не обижайтесь соседи), так как у него рама и неразрезные мосты. Остальные — это просто большие «легковушки»-корыта. Любая техника ломается, как правило, аз-за грязи и невнимательности водителя.
Проверить масло — отвернуть верхнюю пробку моста на ровном месте. Если в норме, должно потечь на холодной машине (мостах) через нее. Если не течет даже на горячей, то масла мало. К слову, первый раз менять его в мостах нужно после пробега 15 тыс.
Какая бы техника не была, любую можно убить за день езды.
Источник