Капиталка и зазоры вкладышей
Alexander24
Бывает здесь
Доброго времени суток!
У моего двигателя компрессия 11-8.5-11-11, до раскоксовки была 11-6-11-11.
Я долго думал, а не ездить ли пока не сдохнет, но вот решил скинуть голову и посмотреть — если просто залегли кольца, поменяю поршень в этом циллиндре и кольца во всех, если все плохо — поставлю контракт.
Но тут выплыл коварный вопросище. Это вкладыши. Я понимаю, сняли-поставили, вроде все хорошо. Но по уму надо замерить зазор и если что поменять. Вот тут начинаются проблемы — мерить микрометром плохо, так как у него заявленная погрешность соизмерима с требуемым зазором. А plastigauge (нить из чего-то пластичного), которая по мануалу раздавливается и по ширине смотрится зазор — нигде не продается.
Ктонибудь вообще занимался этим вопросом? И что значят цвета в наименовании вкладышей, я имею в виду конкретно в микронах это сколько? И как определить, какие уже стоят?
Кстати, если ктонибудь скажет, где взять руководство по ремонту M13A, буду очень благодарен. Книга по двигателям серии K10 есть, но не факт, что зазоры и моменты совпадают.
ШРАЙБИКУС
Эксперт
Ответ: Капиталка и зазоры вкладышей
Alexander24
Бывает здесь
Ответ: Капиталка и зазоры вкладышей
Есть нутромер с ценой деления 10 микрон, микрометр. Я думаю все так и делают, однако по мануалу (К10А) зазор должен быть после ремонта 20-50, показанием к ремонту является 80 микрон. С метрологической точки зрения измерения не имеют смысла, так как погрешность нутромера 40 мкм. Однако если я его буду калибровать тем же микрометром, что мерю шейку, можно будет о чем-то судить (так как в этом случае будет играть роль только относительная погрешность, которая в разы меньше). Однако мне конечно же хотелось бы иметь под рукой более точную методику. Поищу индикатор для нутромера с меньшей ценой деления, вдруг найду.
ШРАЙБИКУС
Эксперт
Ответ: Капиталка и зазоры вкладышей
Между чем и чем ? Как то сумбурно всё описано .
1)Замена вкладышей не поможет поднять компрессию во втором горшке . Для вас первостепенно .
2) Износ шеек неравномерен . Будете перешлифовывать ? Тогда цвет пофигу .
3)Разница по цветам в одной размерной группе = 0,001 мм Требуемый зазор 0,02-0,05 мм , в вашем случае по барабану .
Alexander24
Бывает здесь
Ответ: Капиталка и зазоры вкладышей
Хм, вас это удивляет? погрешность бывает и в 50 раз больше цены деления, взять например вот этот тестер:
dinodirect. com/multimeter-multifunction-digital-uni-t-ut61e.html
погрешность измерения напряжения +/-(0.8%+10), что означает 0.8% от отображаемого значения плюс 10 десятичных разрядов. Если мерим 2 вольта, то цена деления 100 микровольт, а погрешность 17 милливольт, то есть 170 делений.
Привел такой пример, потому что в основном с электронными приборами работаю. Однако в механике все то же самое — цена деления и погрешность измерения — вещи связанные очень слабо.
износ неравномерен, но все же есть со всех сторон, так что подобрать можно, хотя бы скомпенсировать равномерную часть износа
Находил на хонду цветовую расшифровку — там соседние цвета отличаются на 10 мкм, то есть 50% от минимального значения зазора.
В общем ситуация такая. По шифрам на шатунах и коленвалу, можно определить, какие должны быть родные вкладыши по цвету, вот таблица.
i013.radikal. ru/0810/bf/593936147d2a.jpg
Мерим зазор, если он больше допуска, то берем больший вкладыш по цвету. Вроде все просто и понятно. Осталось разобраться с методикой измерения, пока цена деления в 10мкм меня не устраивает. Погуглю, может быть можно где купить точней не за десятки килорублей, а там видно будет.
Alexander24
Бывает здесь
Ответ: Капиталка и зазоры вкладышей
Ну что, погуглил я, и результаты не утешительные.
Нутромер с ценой деления 1мкм и погрешностью 3 мкм стоит от 5к рублей.
Микрометр электронный с ценой деления 1мкм (погрешность искать было лень) стоит от 2к рублей.
Итого 7к на измерительные приборы. Хм, поскольку дома я врядли что-то еще буду мерить с такой точностью, для меня это выглядит неразумной тратой.
Хоть сервис открывай и ремонтируй машины по-нормальному, а не как это в 95% случаев бывает.
ШРАЙБИКУС
Эксперт
Ответ: Капиталка и зазоры вкладышей
Alexander24
Бывает здесь
Ответ: Капиталка и зазоры вкладышей
Нашел контору, которая торгует этими тестовыми пластиковыми полосами: elsg .ru/products/
Ну перевели же — «пластигага», ужас! :hilarious:
Решил сделать как по мануалу, все точно и по правилам — буду пользоваться ими.
Отправил запрос на эту пластигагу (по прежнему не могу произносить без улыбки ) типа A и X — 0.025 мм — 0.175 мм на случай, если все плохо (чтобы определить, насколько) и 0.018 мм — 0.045 мм чтобы подобрать нужный размер.
Добавил 1 сентября:
Эта русская контора не отвечает.
Я посмотрел, сколько plastigauge стоит на ebay и решил, что ну русских перекупщиков нафиг — у нас 10 штук будет стоить 700 руб, с ebay — меньше 300 Баксы-бакс
В общем заказал с ebay 2 комплекта plastigauge по 10 измерительных калибра в каждом. Обошлось в 633 руб вместе с доставкой из великобритании. Ждемс :thumbsup:
ddsdds
Опытный сузуковод
Ответ: Капиталка и зазоры вкладышей
Будем надеятся что стоимость измерительных приспособлений плюс стоимость запчастей для ремонта не превысила стоимость контрактного движка.
Alexander24
Бывает здесь
Ответ: Капиталка и зазоры вкладышей
Контрактный двиг у нас 23к, во владивостоке находил за 19 (без доставки). Плюс надо будет заплатить за работу, это 5к (насколько я понимаю, двигатель у нас хорошо вытаскивается только через низ, а это в домашних условиях не реально сделать). Итого, 28 тысяч.
Что имеем при самостоятельном ремонте:
кольца 4х1000руб = 4000
вкладыши 4х350 = 1400 (если зазор будет в норме, то менять не буду)
поршень 1300, сменю если закоксовавшийся выглядит совсем уж плохо, если зазор в канавке и других поршней будет слишком большим, то сменю все, то есть это 1300х4
ну и новая прокладка ГБЦ, куда ж без нее — 1400
итого: цена-минимум 5600, наиболее ожидаемая цена 7100 цена-максимум 11700. Даже цена-максимум более чем в 2 раза дешевле контракта, зато у меня будет свеженькая ЦПГ (ну кроме самих цилиндров).
Разумеется, все это имеет смысл при условии, что выработка циллиндров незначительная. При значительной выработке (и/или если накопаю еще серьезные проблемы) буду ставить контракт, разумеется.
Еще обдумываю вопрос с клапанами. Хочу притереть, чтобы уж совсем подобающий ремонт был. Надо будет потом регулировать зазоры. Пока что планирую шайбы оттащить на плоскошлифовальный станок, чтобы новые не покупать (стоят от 100 до 300 руб, в пересчете на 16 штук получается астрономическая цена!). Там видно будет, если клапана в норме то трогать не буду.
Также подумываю о смене сальников коленвала, правда мои пока не текут совершенно.
И еще, я нашел мануал на M13A :thumbsup: Кстати, номинальная компрессия 14, предел 11. У меня и в не закоксованных циллиндрах уже компрессия ремонта просит, судя по всему.
Источник
Ремонтные вкладыши
IIIOKOJIAD
Продвинутый новичок
KASiK
Мудрец
IIIOKOJIAD
Продвинутый новичок
KASiK
Мудрец
IIIOKOJIAD
Продвинутый новичок
KASiK
Мудрец
Шатунные вкладыши нужны ремонтные +0,25:
AUTOWELT (Германия) BE-37021 — 1000 руб.
Taiho (Япония) R661A-025 — 2100 руб.
Коренные вкладыши стандартные:
AUTOWELT (Германия) MS37020 — 1500 руб.
Taiho (Япония) m661astd — 2400 руб.
Упорные полукольца коленвала:
SUZUKI 1230085830 — 850 руб.
GLYCO (Германия) A2872STD — 720 руб.
Сальник коленвала задний:
SUZUKI 0928398002 — 2000 руб.
VICTOR REINZ (Германия) 815370400 — 550 руб.
Сальник коленвала передний:
SUZUKI 0928345011 — 100 руб.
Elring (Германия) 266340 — 350 руб.
Уплотнительная резинка маслянного насоса:
Не понял, какая именно имеется ввиду. Укажите номер, если знаете, или в каталоге на картинке покажите ее.
К примеру, в этом каталоге: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai. H420&modif=02&gr=1&page=18&pagetitle=OIL+PUMP
Или тут найдите ее: http://suzuki-cat.ru/?&action=group®ion=AR&modeltitle=Aerio&model=RH420&modif=02&gr=1
Прокладка ГБЦ:
SUZUKI 1114177E01 — оригинал долго жать, минимум 2-3 недели.
MASUMA (Япония) MD06012S — 1750 руб.
AUTOWELT (Германия) HG37030 — 2650 руб.
Заглушка РВ:
SUZUKI 1113986500 — 130 руб.
Прокладка натяжителя на головку и на блок:
SUZUKI 1283577E00 (На головку) — 140 руб.
На блоке нет никакой прокладки — см. тут: http://suzuki-cat.ru/?&action=detai. H420&modif=02&gr=1&page=9&pagetitle=CAM+CHAIN
Срок поставки до меня после оплаты — 2-5 раб.дней.
Цены на новые запчасти действительны в течение 3 дней, потом из-за изменения курса доллара цены могут измениться!
Источник
Переборка M13A, пробег 240000 км. (фотоотчет)
Pu1sat0r
Эксперт
Предыстория сего действа такова: в один прекрасный день случился перегрев двигателя по причине забитого радиатора и отказавшей вискомуфты вентилятора. Произошло это на пробеге за 200 тысяч, так что к ресурсу вискомуфты вопросов нет. После этого причины перегрева были мною устранены (радиатор отмыт, а муфта поменяна на новый оригинал Aisin), а вот последствия остались. Перегревы начали происходить с завидной периодичностью. Выяснилось, что антифриз из радиатора «выдувает» в расширительный бачок потоком выхлопных газов, пробивающихся в систему охлаждения при прогретом двигателе на рабочих оборотах (от 2000 примерно).
Ремонт очень долго оттягивался (впервые симптомы проявились в августе 2013), и вот, после майских покатушек я понял, что дальше тянуть уже некуда и вообще все лето впереди.
Забегая вперед скажу, что разбирать я начал в конце мая, а закончил все собирать и налаживать только вчера, т.е. 18 сентября. Т.е. 3,5 месяца машина стояла без движения.
Итак, из обязательных расходников нам понадобятся:
11141-69G03 Прокладка головки блока
11189-54GE0 Прокладка крышки клапанной (прокладки свечных колодцев в комплекте)
13119-69G00 Прокладка коллектора впускного
14140-69G02 Прокладка выпускного коллектора
17699-69G00 Прокладка системы охлаждения
09283-41001 Сальник коленвала передний
Locktite 5900 Герметик для лобовины, поддона и клапанной крышки.
Дополнительно я поменял:
31656-77E10 Щетки генератора
Остаточного ресурса щеток вряд ли хватило бы на 300000км, но 250000 они выходили бы!
Также была заменена цепь ГРМ
Вытянулась она всего лишь на ползуба — думаю это немного для такого пробега. Шестеренки ГРМ я не менял, ибо бюджет вырос бы в разы (один только выпускной распредвал стоит в районе 10 тыр, это не считая регулировочных шайб по 300р.)
Фото всего поменянного:
Разборку начинаем со слива антифриза и масла двигателя. Тут, думаю, объяснять ничего не надо. Масло сливается из поддона путем откручивания сливной пробки головкой на 17, антифриз сливается после откручивания сливной пробки радиатора. Затем снимаем хомуты на верхнем и нижнем патрубке радиатора, и отсоединяем сами патрубки от радиатора. Если есть АКПП — снимаем хомуты и отсоединяем трубки, при этом уклоняясь от струи декстрона из АКПП ))
Далее снимаем радиатор, откручивая 2 винта наверху и отсоединив фартук открутив 4 винта (2 сверху и 2 снизу).
Вытаскиваем радиатор и фартук.
Снимаем воздушный фильтр, затем открутив хомут на дроссельном узле и открутив болт на 10, крепящий трубу к впускному коллектору, снимаем трубу подвода воздуха. Потом снимаем вентилятор открутив 6 гаек на 10 крепления к вискомуфте, снимаем саму вискомуфту, открутив 4 гайки на 10 и снимаем оба приводных ремня. Ремень генератора снимается после ослабления креплений генератора (их 2 шт, снизу под шестигранник на 8, сверху болт на 12, и регулировочной планки, там тоже болт на 12). Также снимаем натяжной ролик ремня ГУР-кондей, открутив болт и гайку. При желании можно поменять ролик, что я и сделал.
Отключаем все разъемы от впускного коллектора и дроссельной заслонки, снимаем тросик акселератора
Откручиваем 7 болтов и 3 гайки, а также кронштейн-усилитель снизу, и снимаем впускной коллектор в сборе с дроссельной заслонкой.
Выпускной коллектор снимать нет необходимости, достаточно просто открутить все гайки с болтами (не забываем открутить усилитель снизу!) и снять выпускной коллектор со шпилек.
Теперь приступаем к интересному занятию по откручиванию гайки шкива коленвала.
По мануалу она закручивается с моментом 150Нм, что довольно не мало. Кроме того, за 7 лет она изрядно прикипела. Все осложняется тем, что коленвал пытается провернуться вместе с гайкой, препятствия ее откручиванию.
Существует масса способов по откручиванию, можно заклинить отверткой маховик, а можно упереть уголок и крутануть стартером.
Я сделал комбинацию этих способов без вредного воздействия на стартер и маховик.
Сначала я попробовал сделать так
Но когда уголок 40х40 согнуло в бараний рог, пришлось использовать уголок 60х60 с упором его в столб линии электропередач )))
После этого можно отдохнуть, открутив кронштейн насоса ГУРа. Тут все сделано хитро: чтобы снять кронштейн — надо сначала снять сам насос с этого кронштейна. Но в то же время вытащить насос невозможно, не открутив его кронштейн с ГБЦ. О как закручено! Поэтому сначала откручиваем 3 болта насоса (2 спереди, 1 сзади), отодвигаем насос и откручиваем болты кронштейна от ГБЦ. далее я снял кронштейн, оставив насос болтаться на шлангах, но можно и снять сам насос — будет посвободнее.
Теперь откручиваем все болты крепления лобовины и 1 гайку, также откручиваем патрубок антифриза и вытаскиваем его. А дальше. Нет, лобовину снимать еще рано! Хитрые узкоглазые хотят, чтобы мы сначала скинули поддон двигателя!
Ок, пытаемся его снять. Откручиваем 17 болтов и 2 гайки на 10, понимаем что еще 2 болта снять не можем, пока не открутим защитный щиток маховика, снимаем его и. Вот тут наступает самое интересное: поддон намертво приклеен герметиком к блоку цилиндров! Каких только советов я не слышал — и попрыскать на стык специальной химией, и поковырять отверткой, и постучать зубилом, и даже разрезать герметик канцелярским ножом. Но все было тщетно. И тут меня осенило.
Поддон отклеился без малейшего сопротивления, увидев 2 струбцины и домкрат, обращенные против него. Можем назвать этот способ методом Pu1sat0r’а =)
Я оставил поддон болтаться под двигателем, т.к. чтобы его снять нужно открутить маслоприемник, находящийся внутри поддона (!) и самое главное — необходимо поднять двигатель на пару сантиметров! Т.к. снятию поддона мешает поперечина рамы. Пффффффффффффффффф.
В общем снимаем клапанную крышку и лобовину
Откручиваем гидронатяжитель, башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь.
Отмечаем износ звездочек распредвалов — работа на протяжении 240 тыс.км. не прошла даром
Когда сняли цепь — нельзя крутить распредвалы и коленвал отдельно друг от друга. Если не собираетесь разбирать поршевую — лучше еще до снятия цепи прокрутить коленвал так, чтобы шпонка была строго сверху, а метка (круглая) строго снизу, и только после этого снимать цепь. Если будете менять вкладыши коленвала и/или поршневые кольца — то пофик как он будет.
Сняв цепь, можно наконец начать откручивать болты постелей распредвалов. Болты откручивать строго в определенной последовательности. (см. мануал).
Открутив болты, можно снять распредвалы и вытащить регулировочные шайбы (предварительно пометив их)
Важно: не откручивайте гайку крепления звездочки VVT к впускному распредвалу! Меток там нет (в мануале от Легион-автодаты вранье!!), а проблем можно огрести по самое небалуйся!
Я после сборки двигателя начал ловить ошибки датчика распредвала. Оке, заказал новый, поменял — а ошибки остались. После повтороной разборки двигателя (. ) выяснилось, что шестеренка VVT проворачивалась относительно шпонки из-за недостаточно усилия закручивания центральной гайки.
Впрочем, мы отвлеклись. Наступило время откручивания ГБЦ. Для этого нужна не просто 12-гранная головка, а удлиненная. И не просто удлиненная — а на 3/8! Ибо удлиненная на 1/2 не влезает в отверстия рядом с шестеренками распредвалов! В поисках этой головки я потратил не один день, даже самый крупый авторынок петербурга не смог мне помочь. Хорошо что есть специализированный магазин по продаже гаражного инструмента, который впоследствии выручит меня еще не раз (ссылку не даю т.к. реклама, кому надо — в личку напишу).
Открутив болты ГБЦ в определенной последовательности (по мануалу) и отсоединив разъемы от всех датчиков, нужно еще открутить трубку подачи антифриза с задней стороны двигателя.
Снимаем ГБЦ и смотрим на поршни. Ничего хорошего кроме нагара мы не видим.
Сняв с ГБЦ маслосъемные колпачки и рассухарив клапана.
Источник