Ремонт водительской двери тойота

Разборка передней двери

Разборка передней двери — часть 1 Toyota Hilux

Передняя дверь. 1 — направляющая стекла двери, 2 — стекло двери, 3 — механизм стеклоподъемника двери, 4 — электродвигатель механизма стеклоподъемника двери, 5 — кронштейн направляющей стекла двери, 6 — наружная ручка открывания двери, 7 — крышка наружной ручки открывания двери, 8 — цилиндр замка двери, 9 — прокладка наружной ручки открывания двери, 10 — кронштейн наружной ручки открывания двери, 11 — тяга привода замка двери, 12 — уплотнитель двери, 13 — боковое зеркало заднего вида, 14 — наружный уплотнитель стекла двери, 15 — петля двери, 16 — ограничитель хода двери, 17 — дополнительный динамик, 18 — внутренняя крышка бокового зеркала заднего вида, 19 — динамик, 20 — заклепка, 21 — внутренняя ручка открывания двери, 22 — трос привода замка две^и, 23 — замок двери, 24 — уплотнитель жгута проводов, 25 — липкая лента, 26 — крышка сервисного отверстия двери, 27 — внутренний уплотнитель стекла двери, 28 — вспомогательная ручка, 29 — отделочная панель двери, 30 — отделка переключателя стеклоподъемников дверей, 31 — переключатель стеклоподъемников дверей.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и выждите не менее 90 секунд.

2. Снимите внутреннюю крышку бокового зеркала заднего вида (см. раздел «Зеркала заднего вида»).

3. Отверните винт и снимите вспомогательную ручку.

4. Снимите главную панель управления стеклоподъемниками (со стороны водителя) / панель выключателя стеклоподъемника (со стороны пассажира).

а) Используя плоскую отвертку, обмотанную защитной лентой, отсоедините фиксатор(ы), освободите защелки и снимите панель в сборе.

5. Снимите отделочную панель двери.

а) Отверните винт «А» и выньте фиксатор «В».

б) Используя плоскую отвертку, обмотанную защитной лентой, отсоедините фиксаторы и снимите отделочную панель.

— Если не удается отсоединить какой-либо из фиксаторов при помощи отвертки, отсоедините его, потянув нижнюю часть отделочной панели на себя.

— Фиксатор «С» при установке необходимо заменить на новый.

— Чтобы предотвратить повреждения двери, наклейте защитную ленту на дверь в местах, показанных на рисунке стрелками.

12. Снимите стекло двери.

а) Временно подсоедините провод к отрицательной клемме АКБ и установите переключатель стеклоподъемников.

б) Используя переключатель стеклоподъемников, опустите стекло двери так, чтобы в технологическом отверстии были видны болты крепления стекла.

в) Отверните болты.

Примечание: будьте осторожны при отворачивании боптов — стекло может упасть и разбиться.

в) Отверните винты и снимите электродвигатель стеклоподъемника.

Видео по теме «Toyota Hilux. Разборка передней двери»

Снятие дверных карт Toyota Hilux 2017 г.в.
Снятие обшивки передних дверей ПРАДО 120 (Lexus GX-470)
Разбор обшивки передней двери Toyota corolla 2001 часть 2

Источник

Toyota Corolla 🇯🇵🖤 › Logbook › Ремонт ограничителя двери(замена втулок)

Приветствую всех друзья!
У многих владельцев Toyota Corolla e150 возникает проблема с ограничителями дверей, со временем эксплуатации двери начинают издавать неприятные звуки, а именно делать щелчки при открывание и закрывании соответсвенно.
Вот и до меня дошла это неприятность. Читал много на Drive2 кто как делает, кто то покупает от лифана, кто то идет к токарю и вытачивает новые втулочки, а есть те, кто покупают пальци поршня, от бензопил.
Почитав, подумав пошел на рынок искать пальци, но на рынке все продают в сборе с поршнем, а это где то выходит рублей 400 за самое дешевый вариант. Начал искать где можно найти отдельно пальци. И о чудо нашел сайт motsa.ru (не реклама, а так чисто для тех кто будет спрашивать в комментариях где заказывал). Заказал 5 штук, так сумма должна быть больше 200 рублей, тогда только возможно отправка транспортной компанией. Так как заказывал перед НГ, а именно 28 декабря, дошли они до меня, только 1 февраля. Приступил сразу же к замене:

1)Снимаем дверную карту.
Воспользовался этим видео, при снятии дверной карты.

2)Откручиваем 1 болт на стойке и 2 гайки на двери.

3)Вынемаем из двери, ограничитель. И приступаем к разбору.
Сам процесс описывать не буду, там все просто, да и очень много информации есть в других БЖ.

Источник

Toyota Carina E ,объект для стайла › Logbook › Дешманский ремонт дверных петель.

Наконец то я сегодня это сделал, а именно отремонтировал петли на водительской двери.Раньше спасался тем, что подкладывал шайбочки под петли с одной стороны, получалось что петля была на излом и люфт на какое то время пропадал.И вот настал предел, штатные втулки пластик выдавило, и дверь шеркала об порог.

Есть несколько способов ремонта, первый купить контрактные, но это не мой вариант, двери проклеены имеют больший вес, чем штатные, насколько хватит контрактных неизвестно, да и неизвестно что пришлют.Второй найти токаря, вручить ему петли, обьяснить задачу, он выточит новые втулки, оси, и соберет.Третий вариант я нашел на Драйве, по подобию ремонта петель Ниссана, у них втулки и оси идут заменяемые, но ценник на запчасти неадекват, за втулки 160 ре, ось 300 ре.Пошел значит в магаз по нашему автопрому, и подметил втулки стартера от Оки, продаются они комплектом, одна побольше, другая поменьше.

Нам нужна та, что поменьше, таких комплкектов на две петли надо четыре, стоимость одного 40 ре, итого 160.Еще понадобится два болта, диаметром 10мм, длинну не помню, не мерил, нашел в гараже.Сверла-одно на 10 мм, второе на 12,8 ( если по сверлу ошибся в размере, пишите в комментах какое больше подойдет ) .Сама втулка внутренним диаметром 10, наружный 13,1, можно конечно рассверлить на 13 ровно, но я не стал рисковать, так как если втулка будет болтаться, вся эта затея не имеет смысла.Начинаем с того, что снимаем одну петлю с двери, у меня получилось открутить, просто сняв колесо и подкрылок, на самой двери откручивается при открытой двери.

Дальше зажимаем в тиски и распиливаем ось пополам, в разрез ставим отвертку и выдавливаем концы, дальше можно подцепится и вытащить пластканками одну часть, вторая часть выбивается.

Затем берем внутреннюю часть петли, в которой находились родные втулки и рассверливаем до диаметра 12,8, я таким размером не нашел, сначала рассверлил на 12,5, потом круглым напильником обточил.Берем втулки и прессуем их.

Стачиваем лишний буртик, оставляя 1 мм.

Если ось не будет заходить в запрессованные втулки, можно пройтись тем же сверлом на 10 мм.Беремся за наружнюю часть, верхнее отверстие рассверливаем на 10 мм, нижнее стачиваем надфилем под квадрат.

Дальше берем наш болт, и резьбе также придаем форму квадрата, у кого есть сварка, можно оба отверстия в петле рассверлить на 10 мм, потом ось при сборке с одного конца просто прихватите сваркой.Делается это для того, чтобы ось в петле не прокручивалась.Далее идет сборка, смазываем втулки, забиваем болт.

Обрезаем лишние концы, оставляя мм 2.

Потом молотком придем форму клепки (забыл как это на слесарном языке называется).

Ставим на место, регулирулируем дверь (то еще зантие ), и радуемся отремонтированной двери.

К стати, материал из которого сделаны втулки хрупковат, может лопнуть, если отверстие слишком маленькое при запрессовке, тоже самое будет если ось забивать в наглую.У меня на верхней петле так получилось, остались только те части втулки, которые были впрессованы в петле.Пока так оставил, если будут проблемы, переделаю.

С первой осью я намучился, вторую переделал за пол часа.

Источник

Toyota Cresta Art-Style › Logbook › Для тех, у кого щелкает. Центральный замок. Разбор водительской двери

Данная статья, к сожалению, поможет далеко не всем, у кого щелкает центральный замок (ЦЗ). Суть в том, что при хаотичном щелканье ЦЗ может быть 100500 причин данного казуса и я разберу лишь одну из них.

Обрисую ситуацию: при открытии\закрытии двери (физически) или порой даже просто так начинал щелкать центральный замок с попытками открыть все двери. И ему было абсолютно наплевать, если они и так уже как 100 раз открыты. То есть представьте, что вы как будто бы в одно место ужаленный начинали бы помногу раз тыкать на кнопку UNLOCK на водительском пульте управления. Вот точно такая же реакция.

Пока я серфил в интернете, я нашел такую интересную тему, что замок может несколько раз срабатывать в том случае, если хотя бы одна из дверей не открылась\закрылась на защелку. То есть ЦЗ пытается такими постоянными щелканиями «догнать» эту непослушную дверь. Но у меня совсем другая причина. Все замки работают исправно это первое, а второе — для маркообразных позже 95 года такая «догонка» должна сработать лишь 2 раза (для маркообразных до 95 — 10 раз). А не 20, как у меня. Значит соль в другом.

В общем как-то собрался я духом и решил вытащить всю дверную косу из своей водительской стороны с целью проверки на коротышей. Смотрим отчет.

Снимаем обшивку двери:

Снимаем пленку (я ее кстати всю переклеил, оттого и такая чистая):

И начинаем отщелкивать держатели для проводов. Вот они все:

Теперь нужно залезть в блок реле и предов. Находится он в ногах у водителя справа, вжимаясь в бочину кузова. Там нас интересует лишь одна большая синяя фишка, которая приходит к нам из стенки. Снимаем ее. Вот фото уже без нее:

Теперь всё это дело нужно вытащить. Хоть и кажется, что дырка в двери, в которую заходит эта коса, слишком маленькая, а фишки (особенно на пульт управления) слишком большие — всё равно всё проходит. Сначала нужно отдернуть резинку, которая защищает косу на стыке кузова и двери, потом плавно начать вытаскивать косу из двери, и когда она вся вылезит, вытащить остаток косы со стороны кузова. Она слезет вместе с этой защитной резинкой. Вот фото косы:

Теперь я решил глянуть что под защитной резинкой и впал в ужас. 4 силовых провода полопались:

Возможно, причина была тут. Ведь замок начинал щелкать, когда производились какие либо манипуляции с дверью. Возможно замыкало.

Провода я решил не менять, а заизолировать их. Перепаивать фишки далеко не самое приятное занятие. Да и таких же толстожильных проводов у меня под рукой не было. Вот новый слой изоляции:

Вдобавок я решил пройтись по всей косе и поискать еще возможные проблемные места…:

…но таковых не нашлось.

Так же немного подлатал косу:

Ну а теперь сборка в обратном порядке. Сначала советую засовывать фишки от пульта управления и фишку от управления зеркалом. Они не на самом конце косы, но они самые жирные и потом не залезут, если начинать не с них.

Вы пока читайте, а я послежу за результатами проделанной работы.

Прошло какое-то время и ЦЗ стал опять щелкать помногу раз. Поэтому, кто столкнется с подобной проблемой, настоятельно рекомендую ничего не изолировать. А брать, находить проблемную область провода (в нашем случае эти 4 толстых провода, у которых полопалась изоляция), вырезать его и впаивать новый провод того же (или почти того же) сечения. Ибо провод мог полопаться и внутри от такого возраста и таких условий, как у нас. И мой совет касается не только косы проводов в двери, а везде. Особенно где есть подвижная часть провода. Таким образом, как вы уже поняли, я уже пожалел, что тогда поленился паять. Недавно вскрыл заново всё это дело (на этот раз потребовалось менее 15 минут на вытаскивание косы), купил похожий кусок провода и перепаял все эти 4 проблемных участка. Теперь всё хорошо .

Всё вышеперечисленное также не решило проблему. Через какое то время все глюки вылезли обратно. Точную причину и решение описал в комментариях к этому посту.

Источник

Дверь — снятие, установка и регулировка

Примечание. Дверь достаточно тяжела и громоздка, при ее снятии и установке потребуется помощник.

1 Поднимите полностью стекло двери и отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2 Откройте полностью дверь и подоприте ее домкратом или деревянными брусками, проложив ветошь, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

3 Снимите панель обивки двери и пластиковую пленку, как описано в параграфе 15.

4 Отсоедините от двери все разъемы проводки, провода «массы» и освободите жгут проводки из фиксаторов на двери. Примечание. Нелишне будет навесить бирки на все разъемы для облегчения процесса сборки.

5 Отсоединив со (стороны двери) резиновый рукав между кузовом и дверью, вытяните через него жгут проводки из двери.

6 Отверните болт (болты) крепления ограничителя хода двери (см. рис. 16.6).

7 Обведите маркером дверные петли, чтобы облегчить совмещение при установке двери.

8 Попросите помощника поддержать дверь и отверните болты крепления петель к двери (см. рис. 16.8,а,б), затем, приподняв, снимите дверь с автомобиля.

9 Установка двери производится в порядке, обратном снятию.

Рис. 16.Б. Отверните болт (болты) крепления (показаны стрелкой) ограничителя хода двери

Рис. 16.8,а. Отверните болты крепления петель к корпусу (стрелки показывают болты крепления нижней петли, для верхней петли аналогично)

Рис. 16.8,6. Откройте переднюю дверь для доступа к болтам крепления петли задней двери к кузову

10 Чтобы добиться исправного функционирования двери, надо правильно отрегулировать ее положение в дверном проеме кузова. Проверьте сначала состояние осевых пальцев дверных петель на отсутствие чрезмерного люфта. Откройте полностью дверь и подвигайте ее вверх-вниз, не сдвигая при этом кузов. Если люфт окажется более 1,6 мм, петли нужно заменить.

11 Регулировка положения двери в дверном проеме кузова осуществляется смещениями двери в проеме при ослабленных

болтах крепления петель к кузову или петель к двери. Дверь можно считать правильно отрегулированной, если в закрытом положении ее верхний край оказывается параллелен срезу крыши автомобигя; передний край (задний у задней двери) двери при этом должен оказаться заподлицо с поверхностью соответствующего крыла, а нижний — с панелью порога. Если добиться этого простым смещением двери не удается, следует подобрать регулировочные шайбы нужной толщины. Шайбы подкладываются под петельные планки (как на кузове, так и на двери), они могут быть приобретены в магазинах автомобильных аксессуаров.

12 Исправного срабатывания запорного механизма можно добиться путем корректировки положения ударника замка в вертикальном направлении. Для оценки величины смещения обведите плестину основания ударника маркером. Осгабьте крепеж и произведите необходимую регулировку — защелка должна входить в зацепление с центральной частью ударника.

13 В заключение отрегулируйте положение ударника в горизонтальном направлении — закрытая дверь должна оказываться заподлицо с поверхностью стойки/панели заднего крыла и исправно запираться при этом (см. рис.16.13).

Рис. 16.13. Ослабив винты крепления и нанося несильные удары молотком, отрегулируйте положение ударника замка двери посредством смещения его в желаемом направлении (показано стрелками)

Источник