Ремонт вокруг лобового стекла

Volkswagen Passat CL, 1.8 ABS › Logbook › Покраска рамки лобового стекла. Замена лобовухи.

Нахожусь сейчас в отпуске и решил позаниматься с автомобилем, а именно давно уже просилась замена лобового стекла, т.к. сверху при хорошем дожде неплохо так протекало с салон и снизу были прорехи, дули сквозняки. Какие-то косорукие «мастера» ставили это стекло, не усадили его до конца и в итоге вокруг лобового стекла на рамке пошли жучки и ржавчина.

На прошлой неделе был в Макеевке и прикупил лобовое стекло. Китайский «Benson», другого и не было.

В воскресенье вечером занялся снятием старого стекла и зачисткой ржавчины.

Стекло вынулось моментально. Хреново было приклеено и держалось на соплях. Снизу под лобовым, как и ожидался, был 3,14здец! Визуально металл вроде был цел, но когда стал счищать ржавчину, появились 2-3 небольшие сквозные дырки, их я решил заделать стеклотканью (это реально довольно прочная штука).

В понедельник некоторые места зашпаклевал, зачистил, а уже после обеда достал краскопульт и принялся грунтовать.

После грунта пришлось опять немного зачищать некоторые места где были неровности.
После высыхания принялся за покраску и лакировку. Краску заказывал на подборе красок в Донецке еще в прошлом месяце. За литруху краски отдал 2400 руб.
Покрывал в конце акриловым грунтом.

Источник

Как правильно и эффективно убрать коррозию с рамки лобового стекла

Итак, автомобиль перестает быть новым в момент пересечения порога дилерского центра. Но еще несколько лет машина держит себя «в тонусе» и достаточно уверенно сопротивляется «внешним факторам». Особенно, если хозяин понимает специфику отечественных дорог и готов регулярно убирать последствия. А последствия обязательно будут: самый умный и торопливый прохватил по обочине, обдав более вежливых соседей по потоку волной песка и мелких камней; полный мусора грузовик совершил резкий маневр и «разбросал» содержимое по всей дороге; холодный и влажный железный гараж с вечно текущей крышей и, конечно, вездесущий «зимний» реагент, который сжигает защитный слой краски и лака за пару лет.

Результатом этого «быта» станут сколы и подтеки ржавчины, которые довольно быстро превратятся в настоящие очаги коррозии. Добавим сюда и резиновые уплотнители, которые с годами потеряли плотность, начали протекать и создали идеальную среду для образования «ржи». С капотом и крыльями все ясно — зачищай да крась, а потом покрывай защитной пленкой. Хоть сам, хоть в мастерской — все доступной. А вот с рамкой лобового, которая начинает «цвести» одной из первых, придется повозиться.

Дело в том, что деталь сама по себе достаточно тонкая, а вот нагрузка на нее значительная. Ну и самое, пожалуй, неприятное: простая замена обойдется очень и очень дорого, рамку придется вырезать, а потом — вваривать. Какой бы тонкой она не была, но все же, в паре с лобовым стеклом, является силовым элементом кузова. Проще говоря, сквозная коррозия этой детали будет причиной глобальных капиталовложений.

​Можно, конечно, замазать толстым слоем «мовиля» и ездить с «соплями», но есть куда более привлекательные способы. Во-первых, следует регулярно чистить водостоки и промывать грязь под резинками уплотнителя, превентивно защищая от ржавчины. Сколы стоит немедленно закрашивать, либо обрабатывать преобразователем ржавчины. Одним словом, регулярный еженедельный осмотр сделает для рамки не меньше, чем сварщик. Только значительно дешевле.

Второй пункт — реставрация. Ржавчина не сразу становится сквозной, поэтому очаги коррозии, если таковые уже появились, стоит немедленно подвергнуть тщательной и скрупулезной очистке. Учитывая стоимость замены рамки, не жалко будет раскошелиться и на новое стекло, ведь без демонтажа «триплекса» рамку лобового стекла не очистить.

Вырезав стекло, следует внимательно локализовать все поврежденные точки и зачистить их до металла: попеременно используя наждачную бумагу градации 100, 240 и 400 шаг за шагом снимаем ржу. Усердствовать, как и применять силу, не стоит, потому что металл в этом месте тонкий и обдирать его до дыр не желательно. Сняв первый слой, можно применить специальную «химию» размягчающую ржавчину, и только потом приступать к более мягкой «шкурке».

Источник

Lada 2109 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕЧТЫ» › Logbook › Ремонт рамки лобового стекла (ЧАСТЬ 1)

На прошлых выходных занимался с рамкой лобового стекла. Были косячки на крыше, под резинкой. Но не так много. Я ожидал худшего. Самое печальное с правой стойкой. Начала гнить. Была на ней запущенная царапина или скол. Который вовремя не исправился. Пошла коррозия. Маленькую дырочку размером с иголку расковырял до средней. Внутри стойки все сухо. Ржавчина скорее всего есть. Надо будет проливать. Конденсат там очень хорошо накапливается.

Для зачистки потребуются вот такие насадки на дрель.

Затем, после того как все зачистили, нужно сделать плавные переходы с голого металла на лакокрасочное покрытие, чтобы избежать ореолов, границ и просадок.
Берем значит 150 или 180 наждачную шкурку и перетераем все границы. После того как 180-ой перетерли, конечная самая градация наждачной бумаги должна быть 240. Под эпоксидный грунт.

Теперь стойка. Вот такая картина получилась. Краску я счистил, всю ржавчину убрал.

Не забываем обезжиривать как можно лучше. Во избежании различных кратеров и прочих малярных дефектов. Я использую антисиликон. Можно и обезжириватель. Но только не растворитель.

Теперь готовим сам грунт. Разводится он 1 к 1 с отвердителем, разбавлять его ни чем не нужно. Краскопульт я использовал тот что купил под лак с дюзой 1,4. Давление 2 атм. подача краски минимальная. Факел средний.

Далее сама покраска. Вернее грунтовка)
Грунтовал в три слоя. первый легкий — адгезионный, остальные два полные. Где металл открытый там проходим сначала, чтобы залить переходы.

Итак. Все загрунтовано эпоксидным грунтом. Сохнет он долго. Оставил на сутки.
После того как он высох, уже на следующий день я начал заниматься шпаклеванием стойки.
Процесс следующий:

Тем временем, пока шпаклевка сохла. Я решил заняться с «лыжой». Ободрать с нее краску. Вот блин.Больше 20 фотографий не получается загрузить. Придется в двух частях изложить =)
Продолжение в следующей записи

Lada 2109 1989, engine Gasoline 1.3 liter., 64 h. p., Front drive, Manual — body work

Comments 23

А на эпоксидный можно сразу шпаклю то класть?!

Можно и даже нужно

у меня дырки тоже есть на стойке, я думаю ржавчину убрать и попробывать полиэфирной смолой и стеклотканью заделать дырки. Как думаете как будет?

Лучше дырки конечно заварить на малом токе. Или РВО поменять на новую. Или сделать как я сделал. Я все время думал что стеклоткань и смола это для работ по пластику. Для железа этот состав не несет никакой коррозионной стойкости. Все упирается в денежные средства и в цели которые хотите добиться с этой машиной. А так бы фото лучше глянуть.

здорова. подскажи если ты покупал те насадки в виде жесткой губки для снятия краски какая цена за них? на фото с верху

Привет. Цена от диаметра зависит. сейчас 100 мм стоит 250 р. Когда я покупал были рублей 100 с чем то

в полне цена пойдет, а в каких магазинах лучше искать?

В тех что торгуют материалами для авторемонта. Авторынки магазины

Привет напиши подробней если есть опыт такой, почему шпатлевку наносишь на грунтовку? Всегда на голый метал наносится!

Слушай, а чем вьевшуюся коррозию можно снять какой насадкой? Очистил днище дрелью с насадкой которая первая у тебя на фото, ржавку убрал, но сильная коррозия осталась, отвёрткой карябаешь и там виднеется чистый металл, но какую бы пожжёще насадку взять?

Если короззия въевшаяся, то как правило если ковырять начнешь, то проковыряешь до дырки, Металлическую насадку на дрель или на болгарку возьми. Только сильно не прижимай, металл перегревается, можешь дырку сделать. Так железные насадки очень сильно металл снимают, и если видешь что трешь а поры с коррозией не убираются, то скорее всего там уже мелкие сквозные дырочки будут если проковырять. Я у себя начал дверь чистить, вроде мелкие поры, ржавь счищается а в глубине нет. ну я ковырнул ее и вот такая картина получилась. Преобразователем ржавчины аккуратно помазал, сутки отстоялась отмокла, потом снова вычистил его и эпоксидным грунтом залил. Но в таких случаях только сварка. Или замена. cs620720.vk.me/v620720870/3712/gfpxdg00tvU.jpg

А какой бы ты преобразователь ржавчины посоветовал? Я вот тоже думаю по максимуму дрелью, затем преобразователем, потом смою ещё дрелью и затем уже грунт по ржавчине какой то специальный есть. На днище вроде бы металл толстый, дырочки вряд ли есть, но уж очень корка коррозийная мощная, сегодня весь день болгаркой и кругом шлифовал, так и не снял, а вот когда отверткой скребыкать начинаю, то видно что под этой коркой блестящий чистый металл, шиш доберёшься до него…

Честно сказать, я бы вообще преобразователем не пользовался, на него потом краска не пристает. Если коррозии мало то можно воспользоваться. А если много как ты говоришь и еще если грунтовать потом собираешься то лучше не надо. Преобразователь это ведь кислота. Вот ты подчистил ржавчину обработал днище преобразователем. Он начинает пениться и выедать ржавчину, потом вроде бы он высох, и ты покрасил, он все равно будет реагировать под краской и будет подниматься. Ну впринципе на днище не видно и его все равно потом надо будет мастикой обрабатывать. Красота там не нужна никакая лишь бы процесс коррозии приостановить. А так я не знаю какой есть в магазинах тот и бери. Цинкарь, Цинкор в основном в желтых бутылках. Так бы фото конечно посмотреть твоего днища, насколько там все запущено. И еще преобразователь лучше кисточкой наносить на металл, на краску не надо чтобы он попадал иначе ее будет разъедать она станет липкая, придется весь этот цинкарь смывать и краска на такое место может не пристать. Аккуратно с ним нужно работать

Да днище дырявое, треть надо вырезать…остальной металл стучал тыкал отвёрткой-вроде живой, попробую завтра пару фоток сделать. Вот думаю этот Цинкарь смыть хорошенько водой и бензином и уже на сварку идти, затем уже грунтовка пара слоёв, натереть пуш салом и мастика. Самое чего удивительно когда машину покупал днище проверял вроде целое и антикор заводской, ни дырок ни ржавчины, а тут решил разобрать салон и изнутри днище меня убило просто)) всё ржавое и дырки нашёл, а с наружи с улице целое и невредимое млин.

смысл тогда во всей работе? ты водой намочешь его и влага попадет. оно еще сильней гнить начнет. просто так его не смоешь. с металла не смывай пусть хорошо его протравит. если на краску попадет, то перед грунтованием лучше его убрать . обезжиривателем или растворителем. он липкий делается. на днище пушсало не надо. на него потом не одна мастика не пристанет. он для скрытых полостей. в лонжероны можешь его налить, а вообще лучше мовиль с нигролом намешать и скрытые полости обработать. А днище битумной мастикой какой нибудь хорошей обработать.

Понял, спасибо тебе за консультацию! помог. А вот ещё вопрос такой к тебе, ты разбираешься в этом. Как к клепанию относишься? Тут вот мнение есть что клепание даже лучше сварки, мол структуру металла не меняет, если хорошо поверхности обработать и подготовить то гораздо больше сварки прослужит. Самолёты, поезда, новый рэндж ровер, кстати, все узлы, кроме несущих-клёпанные и на клею. Я почему спрашиваю, за сварку просят денег приличных, а заклепать я впринципи и сам мог бы без затрат)) Вот интересно твоё мнение услышать.

Я ниразу с этим не сталкивался. Не знаю как это на жесткости кузова может отразиться. Варится металл точками. Выдержат ли заклепки напряжений. Я в сварке не разбираюсь. За консультацию незачто. Обращайся если что)

Источник