Ремонт восстановление тормозных колодок

Диманиум

качу куда хочу

Попытка восстановить тормозные колодки

На эту мысль меня натолкнула вот эта находка возле моего дачного участка:

У меня на велосипеде стоят тормоза Shimano SLX M675 (кстати, очень крутые!). И вот там колодки уже на последнем издыхании — стерлись почти полностью. Соответственно, мысль о том, чтобы попытаться выточить их своими руками пришла в голову сама собой.

Первая трудность: вырезать пластину таким образом, чтобы ее толщина по всей площади была равномерной. Руками такое не сделать — обязательно получится завал в какую-нибудь сторону и поверхность будет не плоской, а с закругленными краями. Поэтому я быстренько соорудил вот такую оправку:

Внутри находится текстолитовая вставка с выпиленным шаблоном под будущую тормозную накладку (я делал по образцу Shimano G01S Resin).

Толстые железки с обоих сторон задают толщину будущей накладки и одновременно не дают завалить края при стачивании. После небольшой возни с наждачной бумагой, получилась вот такая пластинка (толщиной ровно 2.5 мм):

Теперь надо удалить остатки старой накладки с тормозной колодки. Просто сточить ее наждачкой нельзя, т.к. под ней есть специальные выступы, препятствующие смещению колодки во время эксплуатации (ну и способствующие точному позиционированию накладки перед приклеиванием). Вот как это выглядит после очистки:

Кстати, диаметр этих выступов 3.6 мм, расстояние между ними 14.5 мм. И они находятся не по центру, а смещены почти на миллиметр от нижнего края колодки.

Под эти выступы надо сделать небольшие углубления во фрикционном материале. Для этих целей с обратной стороны оправки я проделал два отверстия. Вот их видно на фотке:

И через эти отверстия просто немного поковырял тормозную накладку отверткой. Получилось вроде неплохо.

Вторая трудность: склеить все это между собой.

Прочность клеевого шва должна быть хорошей. Это все-таки тормоза — единственное, что отделяет нас от преждевременного отбытия в мир иной. К тому же, на длительных спусках, тормозные колодки прилично нагреваются, поэтому клей должен выдерживать нагрев до высоких температур.

Поэтому для приклеивания тормозных накладок применяют специальный клей ВС-10Т, но найти его в продаже вообще нереально. К счастью, этот клей практически ничем не отличается от обычного клея БФ, поэтому может быть легко им заменен.

Клей ВС-10Т представляет собой раствор поливинилацеталя, феноло-формальдегидной смолы и алкоксисилана в смеси органических растворителей.

Для склеивания металлов и пластмасс применяют клеи БФ, в состав которых входят феноло-формальдегидные смолы, модифицированные поливинилбутиралем. Отдельные марки клеев БФ различаются соотношением этих двух основных компонентов. Феноло-формальдегидная смола придает соединениям прочность и термостойкость, а поливинилбутираль — эластичность и вибрационную стойкость.

Я буду клеить колодки аптечным клеем БФ-6 (его достать проще всего — 40 руб в любой аптеке, но вообще можно использовать любой БФ).

После нанесения первого слоя клея его выдерживают 1 час при комнатной температуре для удаления растворителя. Затем аналогичным образом наносят второй слой клея и сушат его еще 1 час. После этого склеиваемые поверхности соединяют и помещают в пресс (зажимы),обеспечивающий давление склеивания 1-5 кгс/см2. Пресс со склеенными элементами помещают в термошкаф, нагретый до (180±5) °С и выдерживают при этой температуре в течение 2 часов.

У меня древняя духовка без термометра, поэтому температуру я выставил по моменту плавления крупинки сахара:

Как известно, температура плавления сахара 160-165 градусов, а карамелизация происходит около 175-180°C, то есть как раз то, что нам надо. Кстати, обугливание сахаров начинается где-то с 200°C, так что имейте в виду.

Итак, вот наша свежеиспеченная тормозная колодка:

А вот как выгодно она смотрится на фоне старой:

Единственный косяк, который я допустил: проложил между губками тисочков и фрикционной накладкой небольшой деревянный брусочек. Во-первых, дерево при такой температуре начинает слегка обугливаться и вонять на всю квартиру (хотя не сказал бы, что запах неприятный). Во-вторых, и это самое печальное, оно усыхает и в какой-то момент деталь остается вообще незажатой. Когда я вытаскивал тиски из духовки, колодка просто выпала из них. Так что я хз сколько времени она была под прессом…

И еще. Важный момент: после полимеризации в духовке, склеиваемые детали надо оставлять под прессом до полного остывания, а потом еще дать отлежаться в комнате в течении минимум 16 часов. К сожалению, у меня технология слегка нарушилась.

В любом случае, подожду примерно до вечера и поеду тестить!

Дополнение от 08.10.2017
Итак, прошел целый год! Самодельные колодки показали свою надежность и износостойкость. Если они продолжат изнашиваться в том же темпе, то мне кажется их еще года на два хватит.

С тех пор как я их поставил было всякое: и длительные торможения на затяжных спусках, и экстренные оттормаживания при езде вниз по склону горы… Тормоза работают почти как оригинальные, разве что схватывают чуточку более ватно.

И, кстати, они тоже скрипят когда намокают.

Источник

Ремонт, восстановление, наклейка, наклёпка фрикционных накладок тормозных колодок.

Как заменить тормозные колодки? Как часто менять тормозные колодки и как определить их износ?

Интересно, если согласно известному мнению (о том, что тормоза придумали трусы) подходить к вопросу безопасности вождения, то как далеко получится уехать? Шутки, типа, «до первого столба» оставим для гаражных мастеров и улично-скамеечных компаний, но ответив чётко и конкретно, приходим к схожему выводу — именно до первого препятствия на пути движения. Без тормозов, без всей тормозной системы в целом далеко не уехать, как не мечтай. Внимательное отношение к этой важной системе автомобиля более-менее гарантирует безопасность на дороге и любая часть этой системы, любая деталь, будучи одной из составляющих, оказывается очень важной, нужной и незаменимой… И всё же менять некоторые детали необходимо. Мы рассмотрим, как заменить тормозные колодки, без которых все тормоза мало что из себя представляют и машина становится куском неуправляемого железа на дороге.

Конструкция и принцип работы тормозных механизмов

Эти механизмы устанавливаются на ступицах колес и являются промежуточным звеном между ступицей и колесом, за счет чего и осуществляется возможность замедления вращения колеса.

Зачастую дисковые механизмы устанавливаются на передней оси, а барабанные, поскольку они еще используются и как стояночный тормоз – на задней. Хотя есть и много авто, у которых дисковые тормоза стоят на обеих осях.

Принцип функционирования барабанного механизма таков: барабан с закрепленным на нем колесом свободно вращается вокруг оси ступицы, тормозные колодки, находящиеся внутри барабана находятся в сжатом состоянии. Сжатие колодок обеспечивается двумя пружинами. Нижняя часть колодок устанавливается в установочные пазы ступицы, а верхняя часть – в пазы поршней рабочего тормозного цилиндра.

При воздействии на педаль жидкость под действием усилия давит на поршни, они начинают выходить из цилиндра, толкая колодки и преодолевая усилие стяжных пружин. Колодки разжимаются и соприкасаются с барабаном. Трение, возникающее между ними, замедляет вращение барабана, а вместе с ним и колеса. Чем больше усилие передает жидкость, тем больше колодки будут прижиматься к барабану, и торможение будет происходить интенсивнее.

Снятие суппорта у дисковых тормозов при замене колодок

У дисковых механизмов конструкция и принцип работы несколько иной. Тормозные колодки устанавливаются в суппорте, которые имеет П-образную форму. Сам суппорт может продольно перемещаться на своих крепежных болтах. С одной стороны, обычно внутренней, в суппорт установлен тормозной поршень, а сам суппорт играет роль рабочего цилиндра. Поршень упирается в одну из колодок.

Работает механизм так: диск, помещенный между колодками, если не производится торможение, свободно вращается. При передаче усилия поршень выходит из цилиндра и начинает прижимать колодку к диску. Усилие, создаваемое жидкостью на поршень суппорта, не только прижимает одну колодку, оно еще и заставляет переместиться сам суппорт вдоль оси, и колодка, находящаяся с другой стороны диска, тоже начинает прижиматься к нему. Так обеспечивается двухстороннее воздействие колодок на диск.

Изготовление накладки самостоятельно

В случае, когда нет возможности приобрести оригинальную накладку по причине удалённости от магазина автозапчастей, можно изготовить её самостоятельно. Для этой цели потребуется найти подходящий материал — на основе пластика, резины или аналогичного материала.

• Необходимо приложить подходящий материал к колодке и очертить карандашом каркас будущей накладки.
• Далее потребуется вырезать её – в зависимости от материала, сделать это можно слесарными ножницами, пилкой по металлу или электрическим лобзиком.
• После чего останется их только соединить одним из выше рассмотренных способов.

Как можно убедиться из статьи, замена или монтаж новых накладок на тормозные колодки своего автомобиля – не такое уж и сложное занятие, и справиться с ним вполне под силу практически каждому автолюбителю. Следите за состоянием тормозной системы автомобиля, ведь от этого зависит такая вещь как безопасность на дороге.

Когда нужна замена тормозных колодок. Признаки износа

Из вышеизложенного ясно, что основным элементом данного механизма являются колодки. Частое их взаимодействие с барабаном или диском приводит к стиранию фрикционных накладок, после чего будет требоваться замена тормозных колодок. Существует несколько признаков того, что нужна замена тормозных колодок:

Видео: Как заменить тормозные диски и колодки

1. Слышен визг при торможении. Появление звука свидетельствует о полном стирании фрикционных накладок и с барабаном/диском уже взаимодействует металлическая часть колодки.
2. Торможение происходит слишком медленно или быстро. При сильном износе фрикционных накладок увеличивается зазор между колодкой и барабаном/диском. Этот зазор влияет на время, требуемое для полноценного соприкосновения накладки с барабаном/диском, а также изменяет ход педали тормоза, требуется больше нажимать на педаль, и как следствие – увеличение усилия. Из-за этого торможение происходит медленнее. Отсутствие же фрикционных накладок приводит к тому, что при торможении взаимодействовать между собой начинают металлическая часть колодки и диска/барабана. Трение между ними значительно возрастает – торможение происходит быстрее обычного. При этом взаимодействие металлических частей значительно повреждает поверхность барабана/диска;
3. Биение в педаль тормоза. Происходит это из-за неравномерного износа или повреждения фрикционной накладки. Появление биения тоже свидетельствует о том, что требуется замена тормозных колодок.

При появлении хоть одного из данных признаков производится замена тормозных колодок.

Как правильно приклеить накладки на тормозные колодки

В зависимости от конкретной модели автомобиля там могут быть установлены тормозные колодки с клееными накладками, без отверстий и дополнительных креплений. В таких случаях находим в магазине автозапчастей требуемую накладку, или подходящую по размерам к колодкам. После чего останется только аккуратно склеить эти предметы. Для этого отлично подойдёт эпоксидный клей «Момент» для металла, либо любой другой по близости, главное чтобы клеил металл. Поэтапно процедура выглядит так:

• Очищаем поверхность колодки от грязи и пыли, обезжириваем поверхность металла;
• На поверхности колодки и накладки наносим кисточкой достаточный слой клея;
• Чётко и плотно прижимаем накладку к тормозной колодке. Для этого понадобится 2 небольших струбцины;
• Оставляем конструкцию застывать на несколько часов, лучше не менее 12 — чем больше времени пройдёт, тем надёжнее склеится.

Также некоторые автовладельцы совмещают оба этих способа, в этом случае накладка сначала наклеивается на колодку, а затем рассверливается и дополнительно сажается на алюминиевые заклёпки.

Замена передних тормозных колодок

Как уже сказано, спереди на авто устанавливаются дисковые механизмы, а поскольку конструкция такого механизма проще, то и замена передних тормозных колодок производиться легче.

Замена передних тормозных колодок

Для замены передних тормозных колодок авто нужно установить на ровную площадку, поставить его на стояночный тормоз и кинуть противооткатные башмаки под колеса. Затем авто поддомкрачивается с той стороны, где будет производиться замена передних тормозных колодок, предварительно ослабляются болты крепления колеса.

После поддомкрачивания колесо полностью снимается со ступицы. На данном этапе можно визуально оценить состояние колодок, если замечен сильный их износ – они меняются. Для этого нужно выкрутить один из крепежных болтов суппорта. Далее суппорт снимается с диска путем проворачивания его вокруг оси второго болта крепления. После чего изношенные колодки извлекаются из суппорта.

Видео: Видео замены передних тормозных колодок VW Passat

Перед тем, как заменить передние тормозные колодки, нужно будет утопить поршень в тормозной цилиндр, иначе установить на место суппорт будет невозможно. Вдавливать его нужно с усилием, но аккуратно, поскольку суппорт сделан из алюминия и повредить его несложно.

После того как поршень будет вдавлен, в суппорт устанавливаются колодки, он ставится на место и закрепляется обратно болтом крепления. После чего устанавливается на место колесо и авто снимается с домкрата.

Замена задних тормозных колодок, если они дисковые, производится таким же путем, как и спереди.

Как правильно приклепать накладки на тормозные колодки

В процессе установки накладок на тормозные колодки, как правило, возникают определённые сложности – как общего плана, так и совсем специфические. И вся процедура предполагает наличие ряда инструментов и оснастки, таких как молоток, тиски, может понадобиться струбцина.

Заклёпки, обычно, идут в комплекте с новой накладкой, и состоят из алюминия или похожего довольно мягкого металла. Если в комплекте с новой накладкой отсутствуют какие-либо заклёпки, нужно докупить их в магазине запчастей. Они так и называются «Заклёпки для ремонта сцепления автомобилей» и выполнены из алюминия.

Обратите внимание: накладки имеют разную толщину и устанавливаются на колодку утолщённой стороной к центру и утончёнными – по её краям.

1. Процедура установки новых накладок на колодки выглядит следующим образом:
2. Втиски зажимается болт подходящего размера. Он будет служить своеобразной мини-наковальней в процессе работы.
3. Следующим шагом необходимо приложить накладку к колодке и убедиться в том, что отверстия совпадают и можно двигаться дальше.
4. Затем совмещённые предметы прикладываются к закреплённому болту, устанавливается заклёпка, и сильными точными ударами молотка нужно расплющить эту заклёпку. Перед тем, как начать забивать, убедитесь что заклёпка перпендикулярна поверхности и нет никаких отклонений в стороны. Необходимо, чтобы её не уводило в сторону, и чтобы она расплющилась равномерно.
5. После того, как первая клёпка забита, таким же образом поступаем со всеми оставшимися отверстиями. Обычно их 8 – по 4 с каждой стороны изделия.
6. Не будет лишним рассверлить отверстия на накладке для того, чтобы можно было утопить в них шляпки заклёпок.

На этом процедуру соединения запасных частей можно считать завершённой. Иногда может статься так, что накладка не прижимается должным образом к колодке. Происходить это может по различным причинам:

• Приобрёл в магазине не подходящую (особенно это касается маленьких городов с дефицитом тех или иных запчастей);
• Изготовил самостоятельно, но требуется дополнительная подгонка;

В таких случаях на помощь и приходит струбцина или небольшие столярные тиски. Плотно прижав 2 предмета друг к другу можно начинать процесс клепания. Видео с доступным объяснением всей операции сегодня также доступно на просторах интернета, если остались непонятные моменты.

Замена задних колодок (барабанная система)

1. Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.
   Снять автомобиль с ручного тормоза.
2. Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снять его. Барабан может прикипеть или ни сниматься в результате перекоса колодок, поэтому может понадобиться постукивания молотком.
3. Запомнить расположение всех фиксирующих пружин (если установить неправильно, тормоз работать не будет).
4. Освободить тросик ручного тормоза, снять все пружины и тяги заднего тормозного механизма отверткой. Снять колодки.
5. Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности. Установить колесо (не снимая авто с домкрата).
6. Поставить автомобиль на ручной тормоз и попытаться крутить заднее колесо, проверяя работу заднего механизма.
7. Снять машину с домкрата.

Замена задних тормозных дисков

Коррозия и грязь могут стать причиной биения задних тормозных дисков. Если биение дисков превышает 0,1 мм, значит требуется замена задних тормозных дисков. Для обеспечения равномерного торможения автомобиля тормозные диски меняют парами. При замене тормозных дисков обязательно следует произвести замену тормозных колодок, так как они имеют износ, который соответствует форме старых тормозных дисков.

Качество и оперативность оказания услуг нашими техцентрами не оставляют клиентов равнодушными. Только у нас Вам помогут подобрать и установить новые задние тормозные диски высокого качества, которые будут долго служить и обеспечивать Вам безопасность.

Источник