Ремонт воздушного компрессора прораб

Тема: проблема с воздушным компрессором Prorab

Опции темы

Поиск по теме

проблема с воздушным компрессором Prorab

после непродолжительной щадящей эксплуатации двигатель компрессора перестал запускаться. выражается это в его гудении. двигатель однофазный асинхронный. конденсатор один — 25 мкф. проверил LC — метром. емкость в норме. запаха/дыма из двигателя не чувствуется/видно. попробовал подключить кондер 50 мкф. двигатель запускается, но обороты в 2-3 раза меньше. поспрашивал местных электриков-профессионалов. но ни каких путных комментариев. какие то сказки про емкость рассказывают . 🙂 нашел интересную табличку в инете — зависимость емкости конденсатора от напряжения на нем. для штатного 25 мкф напряжение должно быть 360В, намерил 214В. согласно таблице минимальное напряжение 220В при емкости 66мкф, максимальное напряжение 700В при емкости 6мкф. . на работе проверил, там 363В, соответствует таблице. на всякий случай проверил родной и опытный кондеры на работе на похожем компрессоре — все нормально. оба рабочие. т.е. проблема с самим двигателем. может ли это быть проблема с ротором? или все же статорная обмотка ? буду очень признателен за комментарии.

Просадка сети, щетки и самое неприятное-межвитковое.

У меня подобные компрессора бывали в ремонте .
Но щеток там нет,и обмотки на роторе нет.
Просто на статоре две обмотки и одна включена через фазосдвигающий конденсатор.
Возможно двигатель просто не тянет компрессор.
Бывает в мороз масло в компрессоре густое и сил у мотора нет.
Там дохлое все.

Попробуйте за вентилятор охлаждения покрутить рукой-крутиться легко?
Если легко , а мотор не тащит ,то значит витковое замыкание в статоре или на массу пробой
Ну и напругу сетевую на моторе померяйте обязательно

ясно.
с самого начала работал без проблем.
когда началоклинить, сын разобрал сам компрессор.
оставил один двигатель. сам двигатель работает без поршня вроде нормально. когда собрал все на место — не тянет.
насчет вязкости масла не сказу. компрессо стоит в гараже. я сейчас на работе. вечером проверю. на рабочем, на работе пробовал крутить. крутится с небольшим усилием, наверное поршень компрессора притормаживает.

при межвитковом замыкании могут быть запахи/дым? при проверке компрессор включали максимум до 10 секунд.
про напругу, Вы имеете ввиду на клеммах обмоток? в сети вроде 220+/- 5-10В.
сопротивление рабочей катушки мерял прямо на сетевой вилке — около 7 Ом. нужно еще на корпус проверить. на работе промерял тоже обмотки, сравню с домашним.
и еще на кондере дома намерял 214В а на работе 363В. последнее более соответствует истине.
пробовал и на работе кондер большей емкости на пару секунд, показалось, что обороты побольше, чем с родным. дома с родным никак а с 50 мкф обороты раза в 2-3 ниже, судя по звуку. вроде как не тянет. придется еще поизмерять.
в магазине , где брал, спросил насчет ремонта. ответили, что их поставщики вроде занимаются, меняют обмотки. правда цена почти 2/3 от стоимости всего компрессора пробовал искать в инете. глухо. как вариант отдать на перемотку местным умельцам.

и не только там. тенденция такая. делать все одноразовое. чтобы «поддержать» производителя

сеть , можно сказать, нормальная. вот последнее подозреваю хотя местные профи — ссионалы 🙂 говорят, что при межвидковом бы была гарь, дым.

Добавлено через 8 минут(ы) :

Артур, Вам не приходилось снимать ставить обратно шатун в компрессоре?
есть ли там смещение, аналогичное поршневой группе ДВС? или шатун закреплен строго по центру поршня?
сын не глядя разбирал, потом собрал. теперь сомневается, правильно ли собрал. когда двигатель был свободен от поршня , сам работал вроде нормально. сам вечером после работы проверю усилие при вращении, тогда будет более ясно, лично мне.

Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 12.02.2016 в 16:06 .

Сам компрессор проверьте, а то может сразу со старта давление 10 «очков», вот мотор и не крутит. У меня когда «накрутил» реле давления в участок 8-10 (то есть вкл при давлении меньше 8 и отк при 10), так мотор не то что не крутил, он стартануть не смог. Просто не смог пересилить давление в цилиндре. А с 6 атм пускается, но чувствуется тяжко ему, а 4-5 уже весело и бодро. Может похожая ситуёвина и у вас.

спасибо за подсказку. подумывал о подобном. но когда компрессор не используется воздух стравливается понемногу. да и сейчас пустой. сливали конденсат.
а можно по-подробней, как крутили реле ?

Последний раз редактировалось RU9CA; 13.02.2016 в 13:19 . Причина: оверквотинг

Да это не важно, как крутили Стравите весь воздух из ресивера. Проверьте как нибудь, что нет препятствий для выхода воздуха из компрессора или открутите патрубок, что бы воздух выходил свободно.

Как, как. Да вот, что-то захотелось что бы в ресивере давление меньше 8 не опускалось. а фиг-то там! «Накрутить» не сложно, пара винтиков, один на минимальное давление, другой на максимальное. Как бы «вилка», когда компрессор включится и выключится.

Если от руки свободно крутится , то компрессор не при чем.
Рессивер пустой ,производительность маленькая.
Мотор в любом случае должен стартовать.
Вот другое дело если компрессор накачал 8 очков,выключился и потом включится не может.
Это обратному клапану пришел пушной зверек.
Весь давляк в компрессор уперся и мотор провернуть не может.

Там компрессор высокооборотистый прямо на валу мотора сидит ,без передатка.

после возвращения с работы, подно вечером продолжли с сыном лабораторные работы с компрессором. хотел сразу отписаться о результататах, но сервер заглючил, пришлось перенести на утро.
первым делом проверил легкость вращения двигателя. его можно было провернуть, приложив некоторое усилие. на работе компрессор крутился гораздо легче. отсоединили шатун с поршнем. но это не повлияло. ослабили кайки стягивающих шпилек. ротор стал вращаться легче. попробовали запускать. двигатель запускается. напросился вывод — закусывает подшибники. возможно из-за недостаточной затяжки гаек ротор приклинивало и он стал вращаться с большим усилием. в общем, немного «посадили» подшипники и понемногу подтягивая гайки, затянули ихтак, чтобы ротор продолжал вращаться относительно легко. после чего проверили, собрал обратно узел компрессора, проверили еще раз, другой. компрессор запускается с родным кондером 25 мкф 🙂 НО. при этом проверял напряжение на нем. оно было в пределах 230-240В, т.е. емкость должна быть в пределах 50-60 мкф. пробовали подключать кондер 50 мкф. компрессор стартует еще веселее 🙂 напряжение на кондере сохраняется в таких же пределах. кондер вернули пока родной. вылезла еще проблемка. примерно после минуты накачивания ресивера, приборы компрессора нек сдвигаются с нулевой отметки. хотя воздух в ресивере есть. но сначала нужно приварить новую резьбу на сливной болт. а то при его откручивании «родная» резьба развалилась. прав был RV3MS. г. но в красивой упаковке 🙂 куда ни глянь, везде оно самое

вот отсюда брали инфу по кондерам http://tsdrive.com.ua/index.php?id=138
вопрос по нему остался открытым. напряжение на нашем компрессоре соответствует емкости 50-60 мкф, но стоит 25. на работе аналогичный по устройству компрессор, такая же емкость, но напряжение на нем 363В, что соответствует таблице. теперь стоит дилема оставить родной или поставить соответствующий напряжению. почему напрашивается вывод? после работы примерно 1 минуту. по звуку работы слышно, что двигатель начинает работать с некоторым усилием. с 50 мкф такого не замечается. НО. кондеры то нельзя ставить какой захочется.

Добавлено через 22 минут(ы) :

попутно вопрос. от чего зависит напряжение на выводах конденсатора? от мощности двигателя ? на 2-х компрессорах одинаковые двигатели, одинаковые кондеры. заявлено 1.5 кВт. если верить таблице по ссылке 25мкф и напряжение 363В (на работе) соответствуют мощности 1 кВт, а вот 25 мкф и 230 всего 400 ватт (дома). если домашнему поставить 50 мкф, то согласно таблице его мощность поднимется до 800 ватт. вместо заявленных 1500. на практике это слышно — двигатель работает веселее.. не будет ли это идти в разрез с теориями?

Добавлено через 19 минут(ы) :

последние новости. приварили новую резьбу.
попробовали запускать. вроде работает. но по достижении давления 1-2 атм. двигатель начитает тормозить , вплоть до остановки. не зависимо от стоящего там конденсатора. и чувствуется нагрев двигателя. сдается , что КЗ в обмотке, возможно фазосдвигающей. т.к. там 230В вместо 360.

Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 13.02.2016 в 11:59 .

Источник

Неисправности компрессора и его ремонт своими руками

Бывают ситуации, когда воздушный компрессор, мирно тарахтящий двигателем в углу гаража, начинает давать сбои, а то и вовсе отключается. И в этот момент, как назло, в нем возникает надобность. Не стоит пугаться, после изучения теоретических сведений ремонт компрессора своими руками не будет казаться чем-то недостижимым.

Назначение, основные элементы и принцип работы

Основное назначение воздушных компрессорных установок – создать непрерывную равномерную струю сжатого воздуха. Поток плотного газа в дальнейшем приводят в действие различные пневмоинструменты.

Это могут быть аэрографы, пистолеты для подкачки шин, гайковерты, отрезные машинки, пневмозубило, гвоздевбиватель и прочее. В минимальной комплектации компрессорная установка оснащается нагнетателем (двигателем, создающим поток воздуха) и ресивером (емкостью для хранения сжатого газа).

Полезное! Наибольшее применение в автомастерских нашли компрессоры с электродвигателем поршневой системы. В картере нагнетателя перемещается вдоль оси вперед-назад передаточный шток, отдающий колебательный момент в возвратно-поступательное движение поршня с уплотнительными кольцами.

Расположенная в головке цилиндров система перепускных клапанов работает таким образом, что при движении поршня вниз идет забор воздуха из входного патрубка, а вверх – отдача в выходной.

Поток газа направляется в ресивер, где происходит его уплотнение. Из-за особенностей конструкции нагнетатель выдает неравномерную струю воздуха. Что неприменимо для использования краскопульта. Спасает положение своеобразный конденсатор (ресивер), который сглаживает пульсации давления, выдавая на выходе равномерный поток.

Более сложная конструкция компрессорной установки подразумевает навешивание дополнительного оборудования, призванного обеспечить автоматическую работу, осушение и увлажнение. И если в случае простого исполнения локализовать неисправность легко, то усложнение исполнения оборудования затрудняет поиск.

Далее приводятся наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения для наиболее распространенных систем подачи сжатого газа с нагнетателем поршневого типа.

Дефекты компрессорной установки

Для облегчения поиска проблемы все дефекты можно классифицировать по характеру неисправности:

• нагнетатель компрессорной установки не запускается;
• двигатель компрессора гудит, но не качает воздух или наполняет ресивер слишком медленно;
• при запуске срабатывает автомат термозащиты или выбивает предохранитель питающей сети;
• при отключении нагнетателя в емкости со сжатым воздухом падает давление;
• периодически срабатывает автомат термозащиты;
• в выходном потоке воздуха содержится большое количество влаги;
• двигатель сильно вибрирует;
• компрессор работает с перебоями;
• воздушный поток расходуется ниже нормы.

Рассмотрим все причины возникновения неполадок и способы их устранения.

Нагнетатель системы не запускается

Если двигатель не запускается и не гудит, значит на него не подано питающее напряжение. В первую очередь следует с помощью индикаторной отвертки проверить наличие “нуля” и “фазы”, а также надежность соединения вилки с розеткой. При плохом контакте принимаются меры для более плотного прилегания. Если 220 В на входе схемы есть, смотрятся плавкие предохранители компрессорной установки.

Вышедшие из строя заменяются устройствами пассивной защиты такого же номинала, как и дефектные. Ни в коем случае не допускаются термоплавкие вставки, рассчитанные на больший электрический ток. При повторном перегорании предохранителя, следует выяснить причину отказа – вероятно на входе схемы короткое замыкание.

Информация! Вторая причина, по которой не запускается агрегат – реле контроля давления в ресивере неисправно или сбились настройки уровней.

Для проверки спускается газ из баллона и пробно запускается нагнетатель. Если двигатель заработал, проводится перенастройка реле. В противном случае меняется неисправная деталь.

Также двигатель не будет запускаться при срабатывании автомата термозащиты от перегрузки. Это устройство выключает цепь питания обмотки электроприбора в случае перегрева поршневой системы, чреватого заклиниванием двигателя.

Полезное! Надо дать остыть нагнетателю в течение как минимум 15 минут. По прошествии этого времени – произвести повторный пуск.

Двигатель гудит, но не работает или выдает малые обороты

При заниженном напряжении сети электромотор не осиливает прокрутку оси, при этом он будет гудеть. При данной неисправности, первым делом, проверяем уровень напряжения в сети при помощи мультиметра (он должен быть не менее 220 В).

Если вольтаж в норме, то вероятно давление в ресивере слишком велико, и поршень не осиливает проталкивание воздуха. В этом случае производители рекомендуют установить автоматический переключатель “AUTO-OFF” в положение “OFF” на 15 секунд, а затем перевести его в позицию “AUTO”.

Если это не помогло, значит неисправно реле контроля давления в ресивере или засорился перепускной (контрольный) клапан.

Пуск компрессора сопровождается перегоранием предохранителя или срабатыванием автоматики термозащиты

Данная неисправность бывает, если установленный предохранитель по номинальной мощности ниже рекомендуемой или питающая сеть перегружена. В первом случае проверяем соответствие допустимых токов, во втором – отключаем от электрической магистрали часть потребителей.

Более серьезная причина неисправности – некорректная работа реле напряжения или поломка перепускного клапана. Обходим по схеме контакты реле, если двигатель заработал, значит неисправно исполнительное устройство. В данном случае целесообразней обратиться за техподдержкой в официальный сервисный центр или заменить реле самостоятельно.

При отключении питающего напряжения в ресивере падает давление воздуха

Падение давления сжатого воздуха указывает на то, что где-то в системе есть утечка. Зонами риска являются: воздуховодная магистраль высокого давления, контрольный клапан поршневой головки или выпускной кран ресивера. Проверяем весь трубопровод при помощи мыльного раствора на предмет утечек воздуха. Обнаруженные дефекты обматываем герметизирующей лентой.

Выпускной кран может пропускать, если он неплотно закрыт или неисправен. Если он закрыт до упора, а мыльный раствор на изливе пузырится, то меняем эту деталь. Вворачивая новую, не забываем подматывать на резьбу фум-ленту.

В случае герметичности воздуховодной магистрали и выпускного крана, делаем вывод о некорректной работе контрольного клапана компрессора. Для выполнения дальнейших работ обязательно стравливаем весь сжатый воздух из ресивера! Далее продолжаем ремонт компрессора своими руками, разбирая головку цилиндра.

Регулярное срабатывание автоматики термозащиты

Данный дефект наблюдается при слишком низком напряжении электропитающей сети, плохом притоке воздуха или повышенной температуре воздуха в помещении. Напряжение в сети измеряем при помощи мультиметра, оно должно быть не менее нижней границы диапазона, рекомендованного производителем.

Плохой приток воздуха в нагнетательную систему бывает из-за засорения входного фильтра. Фильтр следует заменить или промыть согласно руководству по техническому обслуживанию установки.

Интересное! Поршневой двигатель имеет воздушное охлаждение и при нахождении в плохо проветриваемом помещении часто перегревается. Проблема решается перемещением компрессорной установки в помещение с хорошей вентиляцией.

Выходная струя газа содержит много влаги

Такая ситуация возникает при следующих условиях:

• большое скопление влаги в ресивере;
• загрязнен воздухозаборный фильтр;
• влажность в помещении компрессорной установки повышена.

С влагой в выходной струе сжатого воздуха борются такими методами:

• регулярно сливают избыточную жидкость из баллона;
• очищают или заменяют фильтрующий элемент;
• переносят компрессорную установку в помещение с более сухим воздухом или устанавливают дополнительные фильтры-влагоотделители.

Вообще поршневым двигателям свойственна высокая вибрация. Но, если раньше относительно тихая компрессорная установка начинает грохотать, существует большая вероятность того, что ослабли винты крепления двигателя или сильно износился материал виброподушек.

Важное! Данная неисправность устраняется протягиванием всех креплений по кругу и заменой полимерных виброизоляторов.

Компрессор работает с перебоями

Перебои в работе двигателя могут быть вызваны некорректной работой реле контроля давления или слишком интенсивным отбором сжатого воздуха.

Чрезмерный расход газа происходит из-за несоответствия производительности компрессора с потребляемой мощностью. Поэтому, прежде чем покупать новый пневмоинструмент, внимательно изучите его характеристики и расход воздуха за единицу времени.

Расход воздушного потока не соответствует норме

Данная неисправность случается в результате утечки газа в системе высокого давления или при забитом воздухозаборном фильтре. Свести на нет просачивание воздуха можно протяжкой всех стыковых соединений и обматыванием герметизирующей лентой.

Иногда случается, что при сливе конденсата из ресивера забывают полностью закрыть выпускной кран, что тоже приводит к утечке газа. Эту проблему решить просто – плотно закрыв вентиль. При забитом противопылевом фильтре очистите его, а еще лучше смените на новый.

Большую часть вышеперечисленных неисправностей можно избежать, правильно проведя первый пуск и обкатку механизмов, а также выполняя регулярные регламентные работы.

Своевременное обслуживание гарантирует работоспособность агрегата

Для того чтобы устройство исправно работало на протяжении длительного времени, следует начинать рекомендуемое обслуживание на начальных этапах эксплуатации. Специалистами рекомендованы следующие действия с момента приобретения:

1. При вскрытии транспортной упаковки контролируется наличие паспорта на установку, технической документации и соответствие заводской описи комплектующих деталей.
2. Перед первым пуском двигателя по измерительному щупу проверяется уровень масла и при необходимости доливается до рекомендуемой отметки. Масло следует заливать рекомендованное производителем и указанное в технической документации. Для лучшего растекания смазки и проверки исправной работы, минут 10 даем поработать компрессору на холостом ходу.
3. При отсутствии замечаний присоединяется к компрессорной установке пневмоинструмент и начинается выполнение работ. Примечание: нежелательно подавать питание на нагнетатель при наличии в ресивере избыточного давления.
4. Старайтесь вести учет времени работы компрессора и после 500 часов работы менять масло на новое. Для этого снимается фланцевая крышка картера, сливается отработка и производится очистка скопившихся загрязнений. Только после этого заливается свежая смазка.
5. Еженедельно выполняйте чистку входного воздушного фильтра.
6. Через 16 часов эксплуатации при помощи выпускного крана производится слив влаги из ресивера. Производители также рекомендуют раз в полгода производить очистку внутренней поверхности баллона при помощи специальных средств.
7. По окончании работ компрессорная установка отключается от питающей сети, а из системы высокого давления стравливается воздух.
8. Если нагнетатель не эксплуатировался долгое время, перед пуском необходимо очистить и смазать контактные площадки воздушного клапана.
9. Нетоковедущие металлические детали должны быть заземлены. Как правило, производители выводят заземляющий проводник в штепсельную евровилку. И требуется только заземлить соответствующий контакт в розетке, в которую подключается компрессорная установка.

Своевременное соблюдение этих несложных требований позволит содержать механизм в исправном состоянии. Такая трудоемкая процедура, как ремонт компрессора своими руками будет требоваться крайне редко.

Информация! Грамотное заземление позволит избежать проблем с электрической частью устройства. Регулярная замена масла и фильтров очистки предупредят преждевременный износ трущихся деталей.

Полезное видео

Посмотрите видео как настроить рабочее давление для компрессора:

Источник