Ремонт воздушного патрубка м271

Mercedes-Benz C-class Элегантный › Logbook › №6 Патрубок воздушного фильтра

Ни для кого не секрет что эта деталь слабое место в наших авто.
Пару месяцев назад и у меня рассохся и развалился этот патрубок, как временный вариант сделал из металлической гофры (идея хорошая, но вид далёк от стокового).
Вариант заказать оригинальный патрубок (арт. № A 271 090 02 82) отпал ввиду дороговизны и нецелесообразности.
Аналоги (прим. арт. № SSVA5566) тоже не особо дешевле, поэтому увидев на просторах драйва хорошее решение, принялся я за переделку.

Итак, нам понадобятся два патрубка от Газ арт № 31051109192
Клей (фото ниже).

На выходе получаем прекрасное (как по мне) решение.
Цена вопроса:
1) Патрубки 2 шт. 400р.
2) Клей 150р.

Поскольку на улице был проливной ливень, все работы проводились дома, в тепле.
Коротко о том, что к чему.
Снимаете свой развалившийся воздуховод, хорошенько отмываете пластиковые части, пробуете натянуть резиновый (новый патрубок) без клея, иначе с клеем моментально схватится.
Между собой можно соединить куском бутылки (для надежности) и так же пролить аккуратно клеем.

В целом, как по мне, получилось очень даже.
Как вам?:)

Источник

Mercedes-Benz C-class C230K AMG пакет › Logbook › Кап ремонт М271 #4 Финал.

Доброе время суток дорогие друзья! Ну вот и настал этот момент когда мотор полностью собран и произведен не большой тест драйв. На самом деле была проделана большая работа о которой можно посмотреть в предыдущих записях. На сегодняшний день проехал 4 км пути и проработал мотор на холостых оборотах более 2х часов, далее буду производить обкатку мотора на протяжении 2000 км в щадящем режиме в районе 2000-3000 оборотов и по трассе в диапазоне 90/110км ну а после пробега 2000 км пути уже буду по нарастающей добавлять обороты. На данный момент залил дешевенькое масло полностью синтетическое 5W40 для притирки колец, вкладышей и.т.д. и планирую его сменить через 500 км пути уже на хорошее на котором можно уже ездить 6000 км, именно при таком пробеге я меняю масло в двигателе.
При установке и сборки самого двигателя как по мне не чего сложного нет, он легко поддается ремонту. Для его сборки были применены следующие материалы:

Вкладыши коренные Kolbenschmidt 77 975 600 — 2488 руб. 1 к-т.
Вкладыши шатунные Kolbenschmidt 77 974 600 — 3212 руб. 1 к-т.
Кольца поршневые Mahle / Knecht 00406/N0 — 3816 руб. 4 к-та.
Работа компании Шлифовка, опрессовка, мойка блока ДВС — 5340 руб.
Работа компании Шлифовка, опрессовка, мойка ГБЦ — 3500 руб.
Колпачки масло съёмные (сальники клапанов) SWAG 10 34 0006 — 629 руб. 1 к-т.
Паста притирочная для клапанов — 250 руб. 1 шт.
Форсунка масляная Daimler AG A 271 018 10 30 — 448 руб. 1 шт.
Сальник коленвала коренной Elring 584.810 — 728 руб. 1 ш.
Сальник коленвала передний Victor Reinz 81-26248-10 — 314 руб. 1 шт.
Прокладка ГБЦ Victor Reinz 61-36015-00 — 2280 руб. 1 шт.
Кольцо уплотнительное системы охлаждения лобовой крышки блока Daimler AG A 017 997 49 45 — 237 руб. 1 шт.
Кольцо уплотнительное системы охлаждения лобовой крышки блока Daimler AG A 017 997 50 45 — 238 руб. 1 шт.
Кольцо уплотнительное системы охлаждения лобовой крышки блока Daimler AG A 013 997 98 45 — 225 руб. 1 шт.
Полный комплект ГРМ INA 559 0051 10 — 5810 руб. 1 шт.
Клапан вентиляции картера двигателя Daimler AG A 271 018 03 29 — 376 руб. 1 шт.
Фильтр масленый Ashika 10E-CO-061 — 214 руб. 1 шт.
Термостат Wahler 3457.90D — 1014 руб. 1 шт.
Прокладка теплообменника Elring 084.130 — 396 руб. 1 шт.
Прокладка корпуса теплообменника Elring 084.220 — 374 руб.1 шт.
Теплообменник SAT STA2711880401 — 1751 руб. 1 шт.
Фильтр воздушный Zekkert LF-1708 — 343 руб. 1 шт.
Кольцо уплотнительное Daimler AG A 001 997 55 41 — 159 руб.1 шт.
Шпилька направляющая Daimler AG N 000000 002102 — 648 руб. 2 шт.
Заглушка шпильки ГБЦ Daimler AG A 000 997 64 20 — 354 руб. 2 шт.
Прокладка выпускного колектора Victor Reinz 71-33733-00 — 317 руб. 1 шт.
Набор прокладок крышки ГБЦ Victor Reinz 15-36411-01 — 1767 руб. 1 шт.
Патрубок систему охлаждения Zikmar Z68284R — 1219 руб. 1 шт.
Уплотнительное кольцо передней крышки ГБЦ Daimler AG A 029 997 32 48 — 147 руб. 1 шт.
Прокладка впускного колектора Victor Reinz 71-36409-00 — 448 руб. 4 шт.
Уплотнительное кольцо датчика уровня масла Daimler AG A 024 997 74 45 — 250 руб. 1 шт.
Прокладка вакуумного насоса Daimler AG A 271 238 01 80 — 249 руб. 1 шт.
Кольцо уплотнительное эл.муфт распредвала Auto-GUR RR244 — 72 руб. 2 шт.
Болты ГБЦ BGA BK3387 — 1331 руб. 1 к-т.
Штуцер ОЖ FEBI 47213 — 303 руб. 1 шт.
Пробка сливная радиатора Hans Pries 408893755 — 79 руб. 1 шт.
Дополнительная помпа Roers Parts RPA0018351364 — 2398 руб. 1 шт.
Подушка ДВС Lemforder 26084 01 — 3692 руб. 1 шт.
Герметик — 200 руб. 1 шт.

Всем ровных дорог и всего самого наилучшего!

Источник

Mercedes-Benz C-class C250 ///AMG Edition C › Logbook › Сам себе мастер. М271.860 бензин в масле, замена КВКГ

Всем привет. Начинаем рубрику «Сам себе мастер». Замена КВГК своими руками.

После покупки авто были заменены все жидкости и фильтра. Сразу после покупки авто сломал ногу, попал в больницу и 3 месяца жил на костылях. Особо интенсивно автомобиль не эксплуатировался. В основном короткие поездки до врачей, иногда на дачу. За 4 месяца проехал всего 2 тыщи км. 15 февраля на пробеге 94т.км. решил заглянуть в подкапотку, замерить уровень масла. Ну и я был в шоке. Уровень масла выше максимума и устойчиво воняет бензином. Решил разобраться в ситуации. В итоге было обнаружено, что после остановки мотора форсунки 2 и 3 цилиндров стравливают бенз прямо в горшки. Поршя 2 и 3 цилиндров чистые, откисшие, без нагара. Заметен контраст на фоне 1 и 4 цилиндров. Эндоскоп — офигенная весч. Посовещавшись с несколькими мозговитыми мастерами по мерседесам мне было сказано так: форсы травят бенз в мотор периодически на каждой второй машине с 271 и 274 мотором. На форсунки забить, а вот проблему растущего уровня масла срочно решать заменой клапана КВГК.
Клапан был заказан, получен и установлен собственноручно.
Номер детали:
Клапан КВГК A2710180729 цена 1700 р.
Комплект прокладок впускного коллектора 114105101 1100 р.

За его замену попросили в одном месте 6 т.р. Во втором 8 т.р. Напала на меня жаба и основательно начала душить. Думал я не долго, решил его поменять самостоятельно. Благо есть гараж, инструмент и прямые руки. Заодно и начать изучать на практике устройство мотора повод появился.

В целом процесс не сложный, но есть подводные камни. По крайней мере у меня они были именно такие.
Тезисно микроплан ниже.

1. Отключаем клемы с аккума.
2. Отсчелкиваем разъемы на мозгах, снимаем мозг. ( он стоит на корпусе фильтра).
3. Сдёргиваем корпус фильтра, он на резинках стоит.
4. Сминаем все клеммы с датчиков. Вот тут первые камушки пошли: разъемы хитрые, чтобы их снять надо вытянуть серенький язычек и на него потом надавить. Т.к. в подкапотке много пыли все разъемы забиты мелким песком и часть их не хотела отстегиваться. Все разъемы нужно продуть сжатым воздухом. Тогда все демонтируется без особых проблем.
5. Снимаем патрубок кулера. Еще один камушек: чтобы его снять надо отщёлкнуть пружинный фиксатор с обоих его сторон. У меня получилось его снять лишь спустя пол часа. При помощи 2- х отверток. Очень хитрый механизм.
6. При помощи torx выкручиваем 4 винта и снимаем дроссель с пластиковым штуцером кулера.
7. С правой стороны впускного коллектора отсчелкиваем хомут с резинки клапана КВГК. Далее я не брезгуя и уже изрядно подзаебенившись с съёмом всего этого говна присосался к этой трубке старого клапана КВГК и понял что она забита. Продолжаем разбор.
8. Обычной головкой на 8 откручиваем 7 винтов впускного коллектора. Но это не все. Есть еще 2 сложных винта. Один ближе к мотору, сразу за корпусом масляного фильтра. Его можно открутить при помощи ключика на 8. Остается последний болтик, на передней части коллектора, стоит не удобно за каким то датчиком. Он выкручивается головкой, но в процессе выкручивания головку уже не вытащить. Поэтому этот винт откручивается последним.
9. После того как выкрутили все винты впускного коллектора прежде чем вытащить коллектор нужно снять с него воздушную трубку, идущую от мотора. Трубка на конце имеет так же простой разьем с кнопкой. В идеальных условиях все снимается без проблем, но не в моем и не вашем случае. Разьем был забит пылью и кнопка не хотела нажиматься. На съем этой трубки у меня ушел еще один час. В итоге при помощи WDшки и сжатого воздуха продутый штуцер таки поддался и я вытащил этот проклятый коллектор. ВСЕ! Ура! Спустя 4 часа мы добрались до КВГК!
10. Меняем КВГК открутив болтик.
11. Промываем впускной от масла, меняем прокладки, протираем впускной коллектор и все собираем в обратной разбору последовательности.

Важно:
1. Все откручивается простой головкой на 8.
2. Обязательно иметь при разборе компрессор и пистолет для продувки.
3. При монтаже коллектора первым прикручивается винт который расположен за датчиком ближе к лобовине мотора.
4. К разьемам и трубкам не прикладываем усилий. Все разьемы снимаются при минимальных усилиях с условием их продувки и чистки от пыли.

Так же на просторах ютуба нашел очень полезное видео по замене этого злосчастного КВГК. Качество картинки оставляет желать лучшего, но для общего представления последовательности и понимания на сколько это геморойное дело вот ссылка:

Проведя эту процедуру лично начинаешь понимать что 6т.р. за замену такого клапана в принципе адекватные деньги.

Всем добра и чтобы ваш КВГК никогда не забивался. Надеюсь что мой уровень масла таки наконец станет нормальным:)

офф: маленький блок инфы для себя по истории замены КВКГ:
18\02\18 94т.км.
27\02\19 107т.км

Источник

Заслонка компрессора у М271 ремонтопригодна?

Был сегодня на диагностике,сбоит заслонка компрессора,на рисунке номер 62, код ее A1110980109.

Эта штуковина вообще ремонтнопригодна,или менять ее в сборе?

И закачали мне новую прошивку в мозги двигателя,с исправление запуска холодного двигателя на плохом бензине.Причем,когда я туда приехал,сбоила почти по всему диапазону,то после прошивки мозга и обучении,стала вести себя лучше,не может только поймать 3.5 градуса.

Re:Тогда посоветуй,дефект от чего может быть и что ( я бы забил на эти 3,5 градуса . Тебе что нужно , чтоб она парковалась на определеном угле , или чтоб машина четко работала ? Какие вообще недовольства работой мотора ?
Софт в блоке поменяли — эт пральна .
Чтоб хоть что-то сказать , мне нужны коды ошибок . В данном случае следует резделять ошибки на электрические ( мотор заслонки имеет КЗ или обрыв , потенциометр заслонки и т.д. ) и функциональные ( типа «исполнительная цепь системы регулирования давления во вп. коллекторе или заслонка М16/ какая-то там»);
Вообще по второму варианту вероятны причины :
— банально забитый воздушный фильтр ;
— прикусывание заслонки в зоне «почти закрыта» ;
— соскочила трубка от впускного коллектора до датчика давления во впускном коллекторе В28 или В48 , щас уж не помню ;
— расходомер в говне от компрессора ;
— поврежденый интеркулер ( впоролся в бордюр );
— часто из-за невнимательности ( хоть операция и проще ковыряния в ухе) неплотно стоящий патрубок с замком от компрессора до интеркулера ;
— просто расходомер ;
— непроведенные адаптации ДЗ и заслонки регулирования наддува ;
— подзабитый катализатор ;

Как видишь причин выше крыши . Сама заслонка разбирается легче легкого . Если не лезть глубоко , то повредить ты ее не сможешь . Так , для интереса глянуть можно . Толку- думаю будет «ноль» . Сама заслонка предназначена для регулирования давления наддува . Т.е. при определенных оборотах блок от датчика давления получает сигнал о давлении во вп. коллекторе и корректирует его по трехмерной программе : обороты-нагрузка-расход воздуха . Исходя из того , что компрессор не работать не может , а давление не достигается или превышает при нормальном (как блок считает) угле заслонки , ессно , что блок и начинает грешить на потенциометр заслонки .
Короче че-то я тебе тут набросал . Попробуй разобраться . Будут вопросы — пиши .

ну. > Обучать обучили.До этого глючила во всем диапазоне,теперь только на положении 3.5.Обновили прошивку мозгов.

сначала надо долезть и почистить. потом обучить. и менять ничего не надо. хотя, может ты машину покупаешь новую когда пепельница засоряется.

ты сначала почисть её. ибо если она не закрывается целиком — это из-за закоксованности. и никакие адаптации не помогут. добираться не так сложно.

со снятием компрессора — 2.1 часа. можно в принципе снять патрубки только чтоб почистить.

Источник

Ремонт воздушного патрубка м271

Коллеги, предлагаю продолжить дискуссию здесь чтобы не засорять тему про замену Цепи ГРМ. Исходная информация ниже.

Cабж — E200 wdb2110421a800955, m271.942

Ситуация следующая, я уже почти год воюю с треском который проявляется на 2-3 секунды после стоянки машины в течение 7-8+ часов.
Чарущие звуки записал на видео, это долго стрекотало, обычно раза в полтора-два меньше по длительности.

Года три назад лазили в ГБЦ — был глюк с клапанами который приняли за прогар прокладки ГБЦ. Каюсь, сервис был не профильный, хороший — но БМВшный, где я обслуживал вторую машину пока не разбил((((. Впрочем мерседесы там видел часто. В итоге почистили клапана, поменяли прокладки и собрали обратно, попутно были заменены звездочки с цепью (были почти лысые), пробег был около 165-170. Года через два появился этот чарующий звук, пробег около 200.

Начали искать, сначала у Zlak99 — был перебран компрессор — звук без изменений, хотя двигатель в целом стал работать тише и ровнее.

Решили что навесное — слушали, смотрели, заводили без ремня — отклонили версию. Прозвучала мысль про гидрики.

Обратился в Антриб за альтернативным мнением:

Сначала занялись снова цепью, обнаружили что слегка растянута, поменяли цепь. По состоянию звездочек внешне — их решили не менять. Звук — без изменений. пробег около 210

Согласились что могут быть гидрокомпенсаторы, долго слушали, думали, решали, этой зимой поменяли. Звук без изменений, про снятые гидрики сказали что не убитые, но пока меняли — обнаружили задир на задней шейке распредвала (по моему — впускного), попутно обнаружили тонны герметика под постелью распредвалов (результат первой разборки ГБЦ), в т.ч. по словам мастера (антриб) — и немного в масляных каналах в передней части постели — короткие каналы от гбц через постель к передним шейкам распредвалов. Пришли к выводам о масляном голодании в области распредвалов по причине частичного перекрытия этих каналов герметиком. Выковыряли, заказали постель и оба распредвала на всякий случай, ждали. Звук ИМХО (но не ручаюсь) стал несколько реже проявляться.

Месяц назад поменяли постель с распредвалами, попутно на всякий случай сняли картер на предмет почистить от мусора и мазута. Говно было, но намного меньше чем я ожидал для 10 летней машины. Итог — звук стал проявляться раза в 2-3 реже, не каждый холодный пуск, а случайным образом. Что дало такой эффект — замена распредвалов или чистка картера с заменой масла — не ясно.

Последняя догадка мастеров — что от масляного голодания пострадали внутренности звездочек и теперь издают соответствующий звук.

Вопрос — по видео, звук похож на звон этих самых звездочек? На звук изношенной цепи не похоже, да и поменяна она тыс 7 км назад. Звук был и до и после.

Источник