Ремонт впрыска ауди 100

Поиск неисправностей в системе впрыска
Audi 100 C4. Силовой агрегат. Впрыск КЕ-III-Jetronic и KE-Motronic

В следующих разделах мы рассмотрели те возможности поиска неисправностей, для которых в домашних условиях не нужны никакие особенные инструменты или измерительные приборы. Если вы после прочтения нашего перечня неисправностей (в конце главы) или после считывания памяти накопителя неисправностей заподозрили определенную деталь, то здесь вы найдете схему контроля.

Указание: электрические схемы вы найдете далее в книге, в одноименной главе.

Проверка впрыскных форсунок

Отключить систему зажигания по схеме, описанной в главе «Система зажигания».

Чтобы проверить, поступает ли в систему впрыска бензин, ослабьте болты на подводящем топливопроводе.

Не забудьте о тряпке, потому что в большинстве случаев из топливопровода брызнет бензин. В противном случае попросите помощника поработать стартером.

Если топливо поступает, значит, снабжение в порядке. Следовательно, во вторую очередь необходимо проконтролировать сами форсунки.

Снять форсунку, описание см. ниже в этой главе. Для этого сначала должна быть снята верхняя часть впускного коллектора.

Держать наготове емкость или тряпку для сбора топлива.

Снять большой воздуховод между корректором состава горючей смеси и корпусом дроссельного узла для получения доступа к запорному клапану.

Снять плавкий предохранитель 17 в коробке предохранителей (глава «Кузовная электросистема»).

Используя кусок проволоки (вспомогательный кабель), соединить «плюс» аккумуляторной батареи с задним контактом корпуса плавкого предохранителя (по направлению движения). Топливный насос должен заработать.

Немного приподнять рукой запорный крапан распределителя. Теперь форсунка должна конусообразно впрыскивать бензин. Иначе:

Поднять запорный клапан один раз до упора. Повторить проверку.

Таким же образом можно проверить разницу в количестве впрыскиваемого топлива между отдельными цилиндрами. Однако этот способ годится лишь за неимением лучшего.

Направить все четыре или пять форсунок соответственно в четыре или пять измерительных емкостей, при этом не сгибать шланги топливопровода.

Немного приподнять (примерно на 2 см) запорный клапан.

Помощник должен поддерживать упомянутую перемычку до тех пор, пока в первой емкости не соберется 20 см 3 (мл) топлива.

Слева: пусковой топливный клапан (2) с присоединительным штекером (1) в 5-цилиндровом двигателе.

Справа: пусковой топливный клапан (стрелка) в 4-цилиндровом двигателе.

На иллюстрации слева вы видите корректор состава горючей смеси с запорным клапаном (4), воздушным соплом (3), воздушным фильтром (2) при снятом впускном шланге (1).

Рисунок слева показывает правильное положение запорного клапана с воздушным соплом. Он должен находиться ровно на а = 1,9 мм ниже верхнего края узкой цилиндрической части воздушного сопла. При необходимости подправить путем легкого сгибания пружины (представленной на рисунке в виде «змейки»). Внимание: расходомеры воздуха более нового типа снабжены регулировочным болтом вместо пружины. В этом случае положение запорного клапана юстируется упомянутым болтом.

Сравнить количество впрыскиваемого топлива. Разница не должна составлять более 2,5 см 3 .

В случае больших отклонений поменять местами форсунки с наибольшим и наименьшим показателями. Повторить измерение.

Если отклонения «переехали» вместе с форсунками, значит, пришло время заменить форсунки с соответствующими отклонениями.

Если же вы получили прежние результаты измерений по цилиндрам с отклонениями, то не исключено, что заужен топливопровод к форсунке или неисправен дозатор.

Проверка герметичности форсунок: если отключить топливный насос после двухминутной работы с приподнятым запорным клапаном (снять перемычку), то топливо из форсунок выступать не должно.

Проверка пускового топливного клапана

Отключить систему зажигания по схеме, описанной в главе «Система зажигания».

Снять пусковой топливный клапан, снять наконечник провода, оставить подключенной трубку топливопровода.

Немного поработать стартером, чтобы топливный насос мог создать давление.

Опустить форсунку в емкость, подключить два вспомогательных провода к контактам клапана.

Соединить свободные концы проводов с выводами аккумулятора — один с «+», другой с «-».

Клапан должен сейчас конусообразно разбрызгивать бензин.

Проверка на герметичность: снять вспомогательные провода.

Еще раз немного поработать стартером, чтобы топливный насос создал давление

Начисто вытереть клапан. В течение минуты не должно наблюдаться поступление бензина.

Проверка дозатора топлива

Немного поработать двигателем или стартером, чтобы создалось полное давление топлива.

Снять крышку и сменный элемент воздушного фильтра.

Снять большой воздуховод между корректором состава горючей смеси и корпусом дроссельного узла.

Теперь виден запорный клапан, который необходимо полностью вытянуть наверх. Этот процесс должен проходить все время с одинаковым усилием.

При быстром нажатии запорного клапана не должно ощущаться сопротивление. В противном случае необходимо заменить расходомер воздуха.

Если запорный клапан удается вытянуть лишь с большим трудом, зато он очень легко опускается, значит, в дозаторе топлива завис распределительный поршень. Заменить дозатор топлива.

Распределительный клапан стабилизации холостого хода (стрелка) 4-цилинд-рового двигателя расположен сзади на крышке головки блока цилиндров (рис. слева). Распределительный клапан стабилизации холостого хода 5-цилиндрового двигателя расположен справа спереди у головки блока цилиндров (рис. справа).

Проверка расходомера воздуха

Прогреть двигатель до рабочей температуры либо поработать разогретым двигателем в течение около 10 с перед проверкой.

После ослабления хомутов следует снять рукав воздухозаборника между корректором состава горючей смеси и корпусом дроссельного узла

Проконтролировать запорный клапан: он должен находиться со стороны, обращенной к впрыскному трубопроводу, на 1,9 мм ниже верхнего края узкой цилиндрической части воздушного сопла, самое большее на 3 мм глубже (см. рисунок вверху слева).

Если клапан расположен неправильно, его можно подтянуть вверх и подкорректировать его положение, согнув крепежную проволочную скобу внизу в канале расходомера воздуха. Ни в коем случае не сгибать пружину!

Проверьте теперь, касается ли запорный клапан стенок.

Если это так, следует ослабить центральный крепежный винт и заново центрировать клапан.

После этой регулировки необходимо перепроверить холостой ход и содержание СО.

Проверка стабилизации частоты холостого хода

Включить зажигание, коснуться распределительного клапана рукой: должна ощущаться рабочая вибрация, в противном случае неисправен либо распределительный клапан, либо блок управления системы впрыска KE-III-Jetronic.

Проверить распределительный клапан: снять штекеры. Измерить сопротивление между штекерными контактами распределительного клапана: оно должно быть незначительным. Значение «бесконечность» означает разрыв обмотки — дефект распределительного клапана.

Если распределительный клапан в порядке, то источник неисправности можно предположить в разрыве проводки или неисправном блоке управления. Проверить и, при необходимости, заменить.

Подключить светодиодный вольтметр к обоим полюсам свободного наконечника провода.

Вольтметр должен засветиться, в этом случае подача питания от блока управления системы впрыска KE-III-Jetronic в порядке.

Проверка датчика углового перемещения дроссельной заслонки (модели с механической коробкой передач)

Контакты омметра не могут быть подключены непосредственно к датчикам, из которых один расположен ниже корпуса дроссельного узла. Поэтому отделяют только доступное сверху штепсельное соединение. Замеряют сопротивление в проводе датчика.

Выключатель сигнала холостого хода: подключить омметр к контактам 1 и 2 штекера.

Дроссельная заслонка в положении режима холостого хода: показатель 0 Ом. Слегка приоткрыть дроссельную заслонку: показатель должен перейти на 8 Ом.

Выключатель сигнала полной нагрузки: подключить омметр к контактам 2 и 3.

Дроссельная заслонка в положении полной нагрузки: показатель 0 Ом. Слегка прикрыть дроссельную заслонку: показатель должен перейти на ∞ Ом.

Модели с 5-цилиндровым двигателем и автоматической коровкой передач (проверка потенциометра дроссельной заслонки)

Разъединить трехполюсный штекер потенциометра дроссельной заслонки,

Для проверки подключить омметр к контактам 1 и 2:

Показатель должен составлять 1,5-2,6 кОм.

Теперь подключить омметр к контактам 2 и 3:

Показатель должен составлять 0,75-1,3 кОм.

Медленно открывать дроссельную заслонку, омметр подключен.

Сопротивление должно возрасти максимум до 3,6 кОм.

Указание: потенциометр дроссельной заслонки можно регулировать. Однако после этого необходимо провести «основную регулировку» автоматической коробки передач — дело для мастерской.

Слева: корпус дроссельного узла 4-цилиндрового двигателя при снятом рукаве воздухозаборника.

1 — эксцентрик газовой тяги;
2 — дроссельная заслонка;
3 — датчик углового перемещения дроссельной заслонки.

Справа: штекерное соединение датчика угла перемещения дроссельной заслонки располагается в 4-цилиндровом двигателе на левой стороне впускного канала (стрелка).

При снятом воздухозаборном шланге в 5-цилиндровом двигателе в корпусе дроссельного узла можно увидеть обе дроссельные заслонки (3 и 4). Сверху на узле располагается система приводных тяг (2), которая открывает сначала одну, а при дальнейшем нажатии на педаль акселератора вторую дроссельную заслонку. Позиция (1) отображает выключатель сигнала холостого хода.

Справа: для снятия впрыскных форсунок (4-цилиндровый двигатель) открутить крепежные болты (3 и 4), снять крепежи форсунок (держатели) (1 и 2), достать впрыскные форсунки.

Проверка датчиков температуры двигателя

Автомобиль с 5-цилиндровым двигателем и с системой впрыска KE-III-Jetronic снабжен двойным температурным датчиком для системы впрыска и полностью электронной системой зажигания. Замеры у этих датчиков производятся от каждого из обоих контактов к «массе» (блок цилиндров). В 4-цилиндровом двигателе замеры производятся между обоими контактами.

4-цилиндровый двигатель: подключить омметр к обоим штекерным контактам температурного датчика.

5-цилиндровый двигатель: подсоединить омметр к одному из обоих контактов и к «массе».

Для всех: полученный показатель сопротивления зависит от температуры.

Вы можете проверить по диаграмме на следующей странице, находятся ли полученные показатели датчиков в правильном диапазоне.

Проверка лямбда-регулирования (4-цилиндровый двигатель)

Проверка питания лямбда-зонда: отсоединить штепсельное соединение лямбда-зонда.

Подсоединить у провода блока управления вольтметр к обоим штекерным контактам.

Завести двигатель: если напряжение присутствует, значит, питание лямбда-зонда в порядке. В противном случае проверьте проводку.

Проверка отопления лямбда-зонда: подсоединить омметр провод лямбда-зонда к обоим штепсельным контактам.

При исправном отоплении показания должны быть 3-15 Ом. В случае других показаний следует заменить лямбда-зонд.

Проверка сигнала лямбда-зонда: провод отсоединить, подсоединить вольтметр между проводкой к блоку управления и массой (корпусом).

Включить зажигание. Показатель должен быть 400-700 мВ.

В противном случае проверьте проводку.

Для проверки зонда подсоединить омметр между «массой» двигателя и сигнальным проводом зонда.

Нормированное показание ∞ Ом. В противном случае зонд неисправен.

Проверка лямбда-регулирования (5-цилиноровый двигатель)

Хотя проверка функционирования лямбда-регулирования может быть проведена относительно легко, однако для нее необходимы согласующий провод и амперметр, который имеется у многих любителей электроники. Или же можно провести проверку с помощью газоанализатора для определения содержания СО. Ниже приведено описание проверки:

Снять штекер регулятора давления, подсоединить изготовленный вами из двух подходящих штекеров и кусочка провода измерительный адаптер, соединяющий проводку и регулятор давления.

Отделить один из согласующих проводов и подвести к измерительному прибору (миллиамперный диапазон).

Завести двигатель и оставить работать в режиме холостого хода.

Записать полученный показатель.

Вытянуть измерительный масляный щуп.

Диаграмма показывает величину сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости в зависимости от температуры. (См. следующий рисунок)

Ток в цепи управления должен возрастать.

В противном случае неисправна одна из составных частей лямбда-регулирования.

В этом случае попробовать отделить штекерное соединение к лямбда-зонду и подержать зеленый провод к блоку управления около 20 с на «массу».

Если теперь ток в цепи управления изменится, значит, блок управления системой впрыска KE-lll-Jetronic в порядке, но неисправен лямбда-зонд — заменить.

Если ничего не произойдет, значит, неисправен блок управления системой впрыска.

Указание: основной предпосылкой функционирующего лямбда-регулирования является правильная основная установка холостого хода, что означает, что содержание СО соответствует норме, в противном случае регулирование будет постоянно находиться в одном из концов нормативного диапазона. Такие же условия создаются, если смесь сильно обедняется неучтенным воздухом.

Источник

Фотоотчет Ремонт и регулировка потенциометра напорного диска KE III Jetronic (Audi 100)

Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов «профильтрованной» и «удобной» информации — немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое «пиление» оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:

Если они растрепаны — нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).

Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится — работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:

Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).

Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить — лишний припой точно не попадет куда не надо):

Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину — то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска — то работать будет без «пилы» и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя «самолетика».

НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы — неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) — значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение — конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:

Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)

2)После ремонта ПНД резистором — прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.

3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)

4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра — к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра — на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться «рассечкой» (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):

5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так — регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:

Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.

6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД — выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:

Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.

7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так — постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:

Если хотим более точно выставить (необязательно) — то смотрим на график:

Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:

Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не «убежало»
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё

Источник