Ремонт впускных коллекторов киа

Впускной коллектор — как это работает, какие бывают неисправности

В двигателе автомобиля впускной коллектор равномерно распределяет воздушный поток между цилиндрами. В большинстве современных автомобилях впускной коллектор сделан из пластика.

Как работает впускной коллектор

Часто впускной коллектор содержит дроссельную заслонку (клапан) и некоторые другие детали. Впускной коллектор состоит из ресивера (приточной камеры) и впускных труб (раннеров). В некоторых двигателях V6 и V8 впускной коллектор может быть выполнен из нескольких отдельных секций или частей.

Впускной воздух проходит через воздушный фильтр, впускной патрубок, затем через корпус дроссельной заслонки в камеру нагнетания — ресивер, затем через впускные трубы (раннеры) — в цилиндры.

Дроссельный клапан (заслонка) контролирует обороты двигателя, регулируя количество воздушного потока. В современных автомобилях обороты холостого хода также регулируются корпусом дроссельной заслонки — на холостом ходу заслонка открывается под очень небольшим углом.

Поскольку корпус дроссельной заслонки практически закрыт, когда двигатель работает на холостом ходу, во впускном коллекторе появляется вакуум. Если где-то в коллекторе будет утечка вакуума, двигатель будет работать неровно на холостом ходу. Многие проблемы впускного коллектора связаны с утечками вакуума.

Впускной коллектор с изменяемой геометрией

Рабочие характеристики двигателя можно регулировать, изменяя размер ресивера и длину или размер отверстия впускных труб.

По этой причине современные автомобили имеют регулируемые впускные коллекторы, где специальные регулирующие клапаны изменяют воздушный поток через коллектор в зависимости от частоты вращения двигателя и требуемой мощности.

Неисправности впускного коллектора

Общие проблемы с впускным коллектором включают в себя:

• подсос воздуха;
• утечки охлаждающей жидкости или масла;
• снижение потока из-за накопления углерода;
• проблемы с впускными регулирующими заслонками.

В некоторых двигателях впускной коллектор может корродировать или растрескиваться, вызывая утечку вакуума или охлаждающей жидкости. Треснувший коллектор должен быть заменен, если его нельзя безопасно отремонтировать.

Утечки охлаждающей жидкости

В некоторых автомобилях во впускном коллекторе имеются каналы для охлаждающей жидкости, которые могут протекать из-за плохих прокладок или повреждений. Например, эта проблема была довольно распространенной в старых двигателях GM V6.

Если коллектор не поврежден и сопрягаемые поверхности находятся в хорошем состоянии, для решения проблемы обычно достаточно замены прокладок или повторного уплотнения коллектора. Если коллектор поврежден — его необходимо заменить.

Подсос воздуха

Изношенные прокладки впускного коллектора (на фото) часто вызывают утечки вакуума. Это может привести к неровному холостому ходу, остановке, а также к включению индикатора Check Engine. При этом на более высоких оборотах двигатель может работать нормально.

Например, коды неисправностей OBD-II P0171 и P0174 часто вызваны утечками во впускном коллекторе. Если подсос вызван плохими прокладками, ремонт включает снятие впускного коллектора, проверку и очистку монтажных поверхностей и замену прокладок. Посмотрите, например, это видео замене прокладок впускного коллектора на Рено Меган:

Часто источником подсоса воздуха может быть треснувший вакуумный шланг или патрубок, соединяющий впускной коллектор. В этом случае сломанный вакуумный шланг или патрубок необходимо заменить.

Иногда впускной коллектор может деформироваться, вызывая неправильное уплотнение прокладок. Деформированный впускной коллектор необходимо заменить. В некоторых автомобилях утечку вакуума можно определить по шипящему звуку из-под капота.

Отложения углерода

В некоторых двигателях, например, Volkswagen TDI Diesel, отложения углерода внутри впускного коллектора могут вызвать недостаток мощности, пропуски зажигания, дым и увеличение расхода топлива.

Проблемы с отложением углерода чаще встречаются в двигателях с турбонаддувом. Одним из основных симптомов является отсутствие тяги. Забитый впускной коллектор может потребоваться снять и почистить вручную.

В некоторых случаях замена впускного коллектора может оказаться более разумным решением, чем его очистка. Есть много скрытых областей внутри коллектора, которые не могут быть очищены.

Проблемы с заслонками изменения геометрии впуска

Регулирующие заслонки обычно приводятся в действие электрическими или вакуумными исполнительными механизмами. Часто резиновая диафрагма внутри вакуумного привода начинает протекать, и привод перестает работать.

Вакуумный исполнительный механизм легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса. Если вакуумный привод пропускает, его необходимо заменить. Вместо насоса можно использовать медицинский шприц.

Блок управления двигателя (ЭБУ) запускает вакуумные приводы, включая и выключая небольшие электромагнитные клапаны контроля вакуума. Эти соленоиды также часто выходят из строя. Соленоиды тоже легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса.

Другой распространенной проблемой является случай, когда клапан изменения геометрии впуска залипает из-за накопления углерода или когда клапан деформирован. В этом случае коллектор необходимо заменить.

Например, проблемы с впускным коллектором (регулирующим клапаном) часто встречаются в некоторых двигателях VW / Audi. Volkswagen продлил гарантию на впускной коллектор для определенных автомобилей Audi / Volkswagen 2008-2011 модельного года с двигателями 2.0 TFSI с кодами двигателей CBFA и CCTA.

Во многих автомобилях BMW неисправный клапан DISA, установленный во впускном коллекторе, также является общей проблемой. Посмотрите это видео о проверке клапана DISA в BMW:

Замена впускного коллектора

Если впускной коллектор не может быть очищен или отремонтирован, его необходимо заменить. Впускной коллектор также меняется, если один из неисправных регулирующих клапанов не может быть заменен отдельно. В некоторых автомобилях это довольно просто, в других это требует больше труда.

При замене впускного коллектора важно очистить монтажную поверхность, заменить прокладки и затянуть болты коллектора в рекомендованном порядке в соответствии со спецификациями. Это особенно важно для двигателей V6 / V8.

Источник

Замена коллектора Киа

Выпускной и впускной коллекторы являются элементами силового агрегата автомобиля. Основной задачей впускного коллектора выступает равномерное распределение воздушного потока между цилиндрами. В современных транспортных средствах такие узлы преимущественно выполняются из пластика. При поломке коллекторов возникают проблемы с запуском мотора и дальнейшей эксплуатацией машины.

Признаки для замены коллектора

Замена коллектора Киа в нашем автосервисе выполняется при наличии следующих проблем с узлом:

• Утечки рабочих жидкостей;
• Некорректная работа впускных заслонок;
• Снижение потока по причине накопления углерода;
• Подсос воздуха.

Ремонт данной системы осуществляется при наличии незначительных поломок и дефектов. Замена коллектора Киа в большинстве случаев проводится при невозможности его очистки или же при нецелесообразности его восстановления.

Этапы ремонта

Сама замена узла в нашем сервисе проводится в несколько последовательных этапов:

• Визуальный осмотр двигателя и его диагностика;
• Согласование цены замены детали с заказчиком;
• Съем изношенной детали и подбор новой;
• Установка нового конструктивного элемента.

При смене коллектора выполняется тщательная очистка монтажной поверхности и смена прокладок. На заключительном этапе проводится контроль качества выполненной работы, и выдача гарантии владельцу. Для установки используются только оригинальные запчасти от завода изготовителя.

Заказать замену либо ремонт впускного и выпускного коллектора на Киа возможно в нашей компании. Для заказа услуги посетите сайт или же закажите обратный звонок.

Источник

KIA Opirus › Logbook › Чистка впуск.коллектора и дроссельной заслонки.

Всем привет! В эту субботу решил снова заняться машиной. В планах была только замена свечей и ВВ проводов, по необходимости хотел почистить дроссельную заслонку. Мотор v6_3.0, и замена заднего ряда свечей проблематична, т.к. нужно снимать впускной коллектор. До этого ТО у машины был расход по городу 18л., и это дохрена, т.к нужной динамики​ при 187л.с. не чувствовалось и машина тупила. Теперь о главном, перед заменой я купил очиститель карбюратора и profam 1000(очень адская химия, смывает любой нагар и масло превращая в жижу при цене в 230р./л.)
Заехал я в 12 часов дня к друзьям в бокс, для начала принялся за передний ряд свечей. На фото все видно в каком состоянии свечи, электрод сгорел, весь в нагаре (задний ряд ничем не лучше).
Когда с передним рядом закончил, взялся за коллектор:
1) сначала отсоединил возд.фильтр от дроссельной заслонки, открутил болты, отсоединил все шланги идущие к ней, снял____ О ужас, я никогда не видел столько нагара на заслонках, толщина около 2мм, это капец… Но дальше было еще страшней, я заглянул в коллектор_там полный пиндец, все черное, нагар и гуталин, предыдущие хозяева масло в мотор заливали дерьмовое и не меняли подолгу наверно.

Я понял, что с чисткой данных частей залипну надолго, ну а чего делать, если не почищу, то никто этого не сделает и тем более само не исчезнет. Пошел пить кофе и морально готовиться и продумывать план действий (все таки первый раз на V6 снимаю коллектор). Вернувшись с боевым настроем принялся к демонтажу.
2) Чтоб снял коллектор, надо спереди открутить 5 болтов и 2 гайки, и сзади между панелью моторного отсека и коллектором 4 болта ( подлазить геморойно, но реально), также снять и отсоединить​ все датчики и шланги. По времени на снятие коллектора ушло 10-15 мин. Сняв его я понял, что не разобрав его на 3 части я хрен отмою изнутри. Открутив на нем все болты ( под ключ звездочка), и при помощи досок, брусков и молотка разделил.далее залил химией коллектор и дроссель, оставил на 5 мин.
3) Пока детали откисали решил поменять задний ряд свечей и провода.
4) Возвращаемся к деталям, вооружившись новой кистью и резиновыми одноразовыми перчатками, я принялся счищать нагар, около 40 минут промучался и смыл водой. Что то счистилось, что то нет, поэтому залил химией на 30 мин…ушел пить кофе)
5) Вернувшись, также кистью счистил гарь, дроссель отмылся до блеска, а вот коллектор еще 4 раза по 30 минут замачивал в химии.)))
6) В завершении чистки, промыл все детали с керхера и продул компрессором.

Собирал все в обратном порядке, впускной коллектор собрал без прокладок на красный герметик и протягивал болты крест накрест. Прокладку между гбц и впускным оставил старую и тоже посадил на герметик.
7) Решил заглушить егр, чтобы он не засирал впускную систему, т.к. через него залетало очень много гари и при создании разрежения он травил воздух, т.е. не держал. Вырезал по старой прокладке новую из оцинковки, сторону к коллектору промазал герметиком. Шланг ведущий от егр к коллектору тоже заглушил, вкрутив в него винт.
8) Далее процесс сборки в обратном порядке. По времени потратил 13 часов. Скинул клемму акб, чтоб обнулить дроссель. Машина завелась с первого раза, работает ровно, исчезла вибрация и подтраивание… Мотор стал по др работать, легко стало ему, педаль газа перестала тупить.

Совет всем у кого мотор изнутри засран — чистите впускной коллектор и дроссельную заслонку, т.к. это очень важный узел и отвечает за смесеобразование и тягу ( и глушите егр, я считаю его ненужным датчиком). Лучше владельца никто не отремонтирует вашу машину, поэтому не ленитесь и вовремя обслуживайте свои тачки! Всем спасибо!))

Источник

Система впуска бензиновых двигателей Kia Rio / K2 с 2011 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Kia Rio , система впуска двигателя Kia Rio , система выпуска газов Kia Rio , система выпуска Kia Rio , система впуска Kia Rio , регулировка клапанов Kia K Series , система впуска двигателя Kia K Series , система выпуска газов Kia K Series , система выпуска Kia K Series , система впуска Kia K Series

1. Система впуска бензиновых двигателей

Впускной коллектор

1. Впускной коллектор в сборе
2. Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (MAP)
3. Корпус дроссельной заслонки в сборе

Снятие и установка

1. Отсоединить сначала отрицательную клемму от аккумуляторной батареи, а затем положительную. Момент затяжки элементов крепления клемм, при установке: 7.8 – 9.8 Н·м (отрицательная клемма, АКБ без датчика), 4.0 – 6.0 Н·м (отрицательная клемма, АКБ с датчиком), 7.8 – 9.8 Н·м (положительная клемма).

2. Отсоединить вентиляционный шланг (В), патрубок воздуховода (С), затем отвернуть болты крепления и снять корпус воздушного фильтра в сборе (D), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления, при установке: 2.9 – 4.9 Н·м (болт хомута крепления), 7.8 – 11.8 Н·м (болты крепления воздушного фильтра).

3. Отвернуть болты крепления и снять правую и левую части нижней защиты (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления, при установке: 6.9 – 10.8 Н·м.

4. Отвернуть пробку сливного отверстия и слить охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость. Для ускорения процесса слива, необходимо снять крышку заливной горловины радиатора (см. главу «Система охлаждения»).

Внимание:
— Система охлаждения находится под высоким давлением, когда двигатель горячий.
— Для предотвращения разбрызгивания охлаждающей жидкости, крышку радиатора необходимо снимать только при остывшем двигателе.

5. Отпустить хомуты крепления и отсоединить верхние шланги радиатора (А), как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить разъемы электропроводки от головки блока цилиндров.

(1) Отсоединить разъем электропроводки контрольного клапана (OCV) (А) и разъем генератора (В).

(2) Отсоединить разъем электропроводки от компрессора системы кондиционирования (С).

(3) Отвернуть болты крепления электропроводки катушек зажигания (D), как показано на рисунке ниже.

(4) Отсоединить разъем электропроводки датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (F) и снять кронштейн крепления датчика детонации (Е).

(5) Отсоединить разъемы электропроводки от переднего (А) и заднего (В) кислородных датчиков.

(6) Отсоединить разъем электропроводки от конденсатора катушки зажигания (С) и от контрольного клапана продувки (PCSV) (D) системы улавливания паров топлива.

(7) Отсоединить разъем электропроводки от датчика температуры охлаждающей жидкости (ECTS) (Е), как показано на рисунке ниже.

(8) Отсоединить разъем электропроводки от модуля электронного управления дроссельной заслонкой (ЕТС) (А), как показано на рисунке ниже.

(9) Отсоединить шланг паров топлива (В), затем отсоединить от корпуса дроссельной заслонки водяной шланг (С).

7. Отвернуть болт крепления и снять направляющую измерительного щупа в сборе. Момент затяжки болта крепления, при установке: 9.8 – 11.8 Н·м.

8. Отвернуть болты крепления и снять впускной коллектор в сборе (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления, при установке: 18.6 – 23.5 Н·м.

9. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Источник