Замена впускного коллектора Skoda
Фирма Skoda относится к концерну VAG, поэтому на её автомобили ставят те же моторы, что и на Audi и Volkswagen. V8 или W12 Skoda не светят, но конструктив её моторов до 2 литров такой же. Увы, с впускным коллектором на семействе моторов 888 немецкие инженеры всё-таки перемудрили.
Злосчастный впускной коллектор на двигателях CDAB или BZB выглядит так:
Вроде бы простая штука, если бы не вихревые заслонки. Изначально такие моторы должны были работать на сверхбедной смеси. Потому и возникла необходимость в дополнительных заслонках – они позволяли закручивать воздух так, чтобы смесь всё-таки горела.
Позже от идеи использования сверхбедной смеси отказались, но заслонки остались. Закрываются они лишь в небольшом диапазоне оборотов при малой мощности. Когда возникает проблема с заслонками и блок уходит в аварийный режим, работа двигателя существенно не меняется. Однако сами заслонки являются слабым местом коллектора. Вместе с чистым воздухом через коллектор проходят и картерные газы. Из-за этого на заслонках появляются масляные отложения, которые и являются источником проблем.
Чаще всего возникает ошибка, сообщающая о недостоверном положении вихревых заслонок. Это происходит, когда блок управления видит неверный сигнал с датчика, установленного слева на коллекторе рядом с масляным фильтром. Ротор датчика соединён с общей осью вихревых заслонок. Датчик бесконтактный, высокоточный, показывает не только положение («открыто-закрыто»), но и угол открытия заслонок. Ни при одном режиме работы двигателя нет промежуточного положения заслонок — они либо открыты, либо закрыты. Потому и непонятно, к чему такая точность.
Открытие заслонок происходит при помощи вакуумного актюатора. Он управляется электромагнитным клапаном, на который, в свою очередь, посылает сигнал блок управления.
В этой схеме сломаться может абсолютно всё. Наиболее распространённая проблема — обрыв оси вращения заслонок из-за тех самых масляных отложений. Тут спасёт только замена впускного коллектора.
Как не допустить поломку
Чтобы избежать возникновения этой проблемы, стоит производить снятие и чистку коллектора и впускных клапанов хотя бы единожды за 60 тыс. км пробега.
Худший вариант для автовладельца – если замена коллектора не помогает. Был случай, когда пришлось ездить на машине с подобной проблемой около двух часов с подключенным осциллографом и кучей переходных разъемов.
До этого владелец уже поменял два коллектора и три датчика. Оказалось, блок управления выдавал ошибку, так как заслонки закрывались недостаточно быстро. Проблема заключалась в вакуумной трубке, которая не успевала доставлять разряжение до актюатора, потому что была пережата.
Возможен и такой случай, когда заслонки закрываются быстро, а вот открываются неохотно. Ошибка возникает такая же — недостоверный сигнал положения вихревых заслонок. Проверить нужно спускной канал управляющего электромагнитного клапана – в него также может попасть грязь.
Если ось цела и подвижна, но ошибка при этом остаётся, дело наверняка в датчике – том самом бесконтактном и высокоточном. Вместо значений 0% («открыто») и 100% («закрыто») блок управления видит 30% при открытых заслонках и 70% при закрытых. Решить проблему можно, просто заменив датчик на тот, который стоял на старом коллекторе.
Описанные проблемы возникают с моторами 1,8 и 2,0 TSI. На других двигателях с непосредственным впрыском и наддувом нет вихревых заслонок – но и с ними тоже возникают проблемы. Например, последний 1,4 TSI серии ЕА211 содержит интеркуллер во впускном коллекторе. У двигателей такого типа иная проблема — уходит антифриз, а снаружи подтеканий не видно. В этом случае нужно проверить состояние интеркуллера — были случаи, когда они расходились по шву. Тогда при снятии впускного коллектора вытекает изрядное количество антифриза. Решить эту проблему удастся только путём замены интеркуллера.
Вспомнить нужно и о стареньком двигателе 1,6 с его хитроумной системой впуска. В нём тоже есть заслонки, но они-то работают отлично. Проблемы возникают с уплотнениями между нижней и верхней частями коллектора. Они резиновые, а потому от времени и температуры могут начать рассыхаться и пропускать лишний воздух. Мотор 1,6 и так не отличается ровным холостым ходом — неучтенный же воздух только усугубляет ситуацию. Для решения этой проблемы нужно заменить уплотнительные кольца.
Источник
Skoda Octavia Scout пенсия еще НЕ скоро!))) › Logbook › Демонтаж впускного коллектора…
Наконец-то добрался до написания БЖ, после демонтажа впуска не подходил к машине почти три недели, в начале заболел, потом долбанная самоизоляция с долбанной дистанционной учебой ребенка)))).
И так начнем фото не очень много, приведу инструкцию с Эльзы. скажу одно все очень не удобно и требуется куча переходников и удлинителей, а также магнитной указки для доставания и держания разных элементов. В начале продул все воздухом немного удалив грязь и пыль.
— Разъединить вакуум шланг ведущий к бачку с активированным углем.
— Отсоединить штекеры: Датчик температуры впускаемого воздуха, Штекер с управления дрocceльнoй зacлoнкoй.
— Разъединить вакуум-шланг -1- в месте -2-, удалить шланг для вентиляции кaртeрa коленчатого вала -3-
-Вывинтить винты -стрелки- подводящего топливопровода, отложить топливопровод в сторону.
-Отвернуть накидную гайку топливопровода -нижняя стрелка- на насосе высокого давления и снять шланг подачи топлива.
-Отсоединить вакуум-шланг -стрелка- на электромагнитном клапане управления заслонками впускного коллектора.
-Вывинтить винты -стрелки- трубопровода системы жидкостного охлаждения нa впускном коллекторе.
-Отсоединить штекерный соединитель дaтчика давления подачи топлива, он находится в неудобном месте под коллектором и что бы сдернуть штекер пришлось сделать небольшой крючок, вначале максимально вставляем штекер, а потом крючком зацепляем фиксатор и тянем на себя.
Затем снимаем впускной патрубок от заслонки до интеркулера:
– Ослабить хомутик -2-.
– Отсоединить штeкeрный coeдинитeль -стрелка- от датчика давления наддува ( тут меня ждала печалька потерялся фиксатор со штекера думал придется его менять(, но мне повезло еле еле его нашел в кучке мусора у гаража в которой он пролежал 3 недели))).
– Ослабить зажим на трубе для наддувочного воздуха -3- я его не стал трогать.
– Вывинтив винты -1- и -4-, извлечь трубу для наддувочного воздуха со шлангом по направлению вниз, но у меня не получилось и я просто его отвел в сторону закрыв все отверстия носками).
— Разъeдинил штeкeрные coeдинитeли, отвинтить дeржaтeль штекеров от впускного газопровода.
Теперь самое интересное это нижний держатель коллектора, доступ туда очень ограничен с помощью матов ключей и переходников все раскрутил не снимая дроссельной заслонки.
– Вывинтив гайку -1- и винт -2-, удалить подпорку впускного коллектора.
– Вывинтить масляный фильтр при помощи ключа для масляного фильтра .
– Закрыть держатель масляного фильтра.
– Освободить держатель проводов -стрелки- тоже находятся внутри коллектора и довольно хрупкие, оду благополучно сломал( .
– Освободить кабель -стрелка- с впускного коллектора в районе клапана абсорбера, дает доступ к болту крепления коллектора.
– Отсоединив штекерный соединитель -стрелка- от датчика положения дроссельной заслонки впускного газопровода
– Отвернуть гайки -А-.
– Вывинтить винты -стрелки- .
– Осторожно освободить впускной коллектор с распределителем топлива от головки блока цилиндров.
У меня впускной коллектор снялся со всеми форсунками, поэтому не пришлось изобретать съёмник.
Сборка в обратном порядке с заменой уплотнителя впускного коллектора и если вы не меняли форсунки то и на них все уплотнения стоит заменить, я же ставил новые форсунки все уплотнения на них были.
Моменты затяжки болтов коллектора: подтянув вce винты сначала моментом 3 Нм, затянуть затем все с приложением момента 9 Нм.
Остальное напишу в следующим БЖ)))
Источник
Фотоотчет Ремонт заслонок в впускном коллекторе двигателя BZB 1,8 TSI
Авто шкода суперб 2009 г.в двигатель 1,8 TSI BZB( CDAA) Приехал клиент на диагностику, х.х сильно плавал. диагностика показала несколько ошибок. Но самые главные ошибки эти:
1.Топливно-воздушная смесь слишком бедная.
2.датчик положения заслонок впускных каналов, неверный сигнал.
В итоге выявили обломанную ось впускных заслонок.
Появление ошибки топливно воздушной смеси характеризировалась тем что сломанная деталь вылезла наружу и оттуда всасывал воздух. на время устранили причину. намазали герметиком засунули обратно при этом не подсоединили привод вакуума. чтобы он не двигала. Сказали пока катайся так а через неделю заедешь, сделаем. т.к времени не было ввозится.
Самодельными методами всё таки восстановили ось.
Конечно мало очень фото и фоткал на телефон. вообще не планировал выкидывать в интернет. немного почитав информации в инете понял что проблема распространенная. Впускной коллектор разбирается довольно быстро, мне понадобилось пол часа.
Источник
Skoda Superb 2.0 TSI › Logbook › Очистка впуска (подробный отчёт)
Всем привет!
Долго я настраивался на эту не простую операцию, всё откладывал, оттягивал и настал тот самый момент — говны в жопе зачесались пора! Заранее перед процессом подготовился — перечитал не один пост здесь, и вроде бы всё стало понятно, куда лезть, на какие моменты обращать внимание, но много информации тупо не раскрыто подробно, отчеты какие-то кастрированные, поэтому постараюсь расписать всё полностью, в основном обращая внимание на ключевые моменты, с которыми столкнётся любой, кто полезет это делать сам впервые.
Для начала нужно иметь понимание, что форсунки придётся оснащать новыми уплотнительными кольцами, а со стороны камеры сгорания они тефлоновые, и для их установки потребуются специальные оправки. Да, существует «тема» с колпачками от шариковых ручек, но это сугубо на Ваше усмотрение, т.к. со стальными оправками Я знатно попотел, но всё качественно установил и обжал, не представляю как надо трахаться с этими колпачками, чтобы все это правильно обжалось и влезло в ГБЦ с нужным натягом.
Нашёл токаря, дал ему чертеж, который взял отсюда замена тефлонового кольца на форсунке FSI из набора 06J998907B
Кстати в этом же отчёте, ссылка на очень хороший видеоролик о том, как собственно ими пользоваться и показано на пальцах как заменить все уплотнения на форсунке. Очень помогло!
Запчасти и материалы, которые были закуплены:
1. Прокладка впускного коллектора Reinz 71-36072-00
2. Прокладка дроссельной заслонки Elring 729.960
3. Ремкомплект прокладок форсунки VAG 06J 998 907 D — нужно 4 шт., ниже распишу подробно, как можно сэкономить на ремкомплекте Бош.
4. Жидкость промывки инжектора Wynn`s 76695 — знал бы не покупал, ядерного эффекта от неё, о котором тут писали, я не увидел от слова вообще, так и осталась почти полная банка.
5. Очиститель карбюратора Mannol 9970 — брал на всякий случай 4 баллона, но ушло 3, это если пользоваться с умом, а не поливать сидя на диване всё просто так, в надежде, что всё само отлетит и смоется, как в рекламных роликах в инстаграм.
6. Перчатки маслобензостойкие, чистая ветошь.
С чего начинаем работу — ищем сжатый воздух)) без компрессора с продувочным пистолетом качественно почистить вряд ли что получится. Перед разборкой крайне желательно помыть на мойке двигатель и подкапотку от накопившегося песка и пыли, если мыть ссыкотно — хотя бы тщательно продуйте воздухом, в особенности место прилегания самого впускного коллектора, далее стравить давление в топливной рампе, для этого вынимаем предохранитель (какой — фото ниже) на реле ТННД и запускаем двигатель, поработав около минуты он начнёт троить — сразу глушим, не надо ждать когда он в истошной агонии заглохнет сам.
Как снять впускной коллектор:
— демонтировать воздушный фильтр целиком (два винта Т25 и винт под шестигранник на «5», разъём ДМРВ и хомут на трубе к турбине).
— отсоединить резиновую трубку от ТННД сжав хомут (при снятии со штуцера ТНВД немножко плеснёт бензин на оставшемся небольшом давлении, поэтому обматываем его ветошью и сдёргиваем, на сосок ТНВД и снятую трубку лучше надеть какую-нибудь заглушку, чтобы в процессе туда не попал мусор).
— открутить от ТНВД снизу трубку высокого давления (гайка на «17»), также ливанёт немного бенза — ветошь всегда под рукой.
— снять патрубок впуска от дросселя до кулька (хомут на дросселе, стопорное кольцо внизу на кульке и 2 винта Т30 к блоку, не забываем скинуть разъём с датчика давления впуска).
— снять патрубок от маслоотделителя к впускному коллектору.
— справа от дросселя к коллектору прикручен кронштейн с разъёмами, снимаем его (два самореза Т30) и разъединяем их. Также рядом снимаем разъём с механизма управления вихревыми заслонками, там же отсоединяем тонкую воздушную трубку, идущую от вакуумного насоса.
— откручиваем масляный фильтр, между фильтром и коллектором видим датчик положения вихревых заслонок, снимаем с него разъём, расстояние очень мизерное, будете тянуть коллектор — или вырвете разъём или повредите датчик, поэтому фильтр убрать крайне желательно.
— открутить дроссель (4 самореза Т30).
— открутить крепление трубок системы охлаждения к коллектору (2 самореза Т30).
— снизу за дросселем открутить алюминиевую опору коллектора (сверху гайка на «13», снизу болт под биту сплайн М10 (12-ти гранная звезда).
— снять разъём с датчика топливной рампы (в середине коллектора можно подлезть) и разъём с датчика на верхней крышке ГБЦ. Там же отсоединить воздушную трубку.
— открутить впускной коллектор (сверху 5 болтов Т30, снизу 2 гайки на «10» и 2 болта Т30)
Вроде всё, может что упустил не значительное))
Аккуратно, без фанатизма тянем коллектор на себя, чуть покачивая вверх-вниз, вправо-влево, но сильно не качаем, всё в меру — риск поломать «пипки» на перегородках (сам одну «приговорил»). Сам он легко не выйдет, сидит довольно крепко. Тянем в несколько подходов и увидите, как начнётся появляться щель, между головой и фланцем коллектора, по итогу он выйдет либо с форсунками вместе, либо частично, у меня 3 форсунки остались в коллекторе, одна в ГБЦ. Сразу как стянули коллектор, держим его в руках и отсоединяем разъёмы с форсунок и отстёгиваем с клипс пластиковый короб с косой эл.проводки форсунок. Коллектор снят, вынимаем перегородки из впускных каналов (лучше запомнить откуда какая, не принципиально, но тем не менее) и наблюдаем причину всей суеты)) Пробег мотора на момент вскрытия = 145 тыс., говна хватает, но вроде не сильно много, видел и по-жоще))
Источник