Ремонт вспышки yongnuo yn 565ex

Импульсный свет в фотографии

о накамерных вспышках, студийных моноблоках, генераторах и т.п..

Текущее время: 6 июл 2021, 14:23

Yongnuo YN565EX, частично есть схемы

Yongnuo YN565EX, частично есть схемы

Yongnuo, the Chinese flash manufacturer, have unveiled details of the first product in their forthcoming EX-series of wireless flashes. Based on the same body as their current YN-560 manual flash, the YN-565EX promises the same power with the addition of automatic TTL and wireless infrared control.

According to the manufacturer, the YN-565EX will offer the following features:
-“Simultaneous support” for Canon/Nikon wireless flash systems: controllable from Canon ST-E2, 580EX II, 7D and 60D, or Nikon SB-900/800/700, pop-up flash Commander and SU-800.
-Wireless flash master/commander for Canon or Nikon (depending on model)
-Guide number (GN) 58 @ ISO100, 105mm
-TTL, Manual and Multi (stroboscopic) modes
-Prontor/Compur (PC) synchronisation port
-Electronic zoom range of 24-105mm. Zoom focal length can match camera lens or be selected manually.
-3 second recycle time
-Metal hot shoe
-LCD screen

There will be two models, one for Canon and one for Nikon, compatible with TTL hotshoes of each brand and capable of acting as a wireless flash commander (master). In addition, any YN-565EX will have the capability of acting as a slave for either system, so a Nikon YN-565EX will be able to receive Canon E-TTL wireless signals and vice versa.

The expected release date is “middle of April” with no details on price yet. Like all Yongnuo accessories it will eventually be available from the official eBay store with a 12 month warranty. For more information and product images, please visit the manufacturer’s web site.

Разборка вспышки YN565EX от коллеги Nebbius:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=12461#p12461 — также есть ссылка на видео.

Осторожно! Высокое напряжение! Перед началом работы с открытой вспышкой проверить остаточное напряжение и безопасно разрядить основной конденсатор с помощью резистора 0,5-1 килоОм 2-5 Ватт можно на плате в головке вспышки на точках пайки желтого и чёрного провода и на на IGBT-плате в точках пайки A1 (красный провод) и A4 (чёрный провод):

Плата преобразователя POWER PCB и её схема:

Главная плата MAIN PCB для Canon с обеих сторон и для Nikon сторона A:

Плата в головке вспышки FLASH PCB и её схема:

Ниже три варианта платы IGBT PCB и их схемы, расположенные по порядку редакций:

Плата в ноге FOOT PCB и её схема и плата основного конденсатора со схемой CAP PCB (на плате обозначена как DRB):

Источник

Ремонт вспышки YONGNUO YN-565EX II ETTL

В своё время нашёл очень мало информации о ремонте, решил дополнить исходя из собственного опыта.

И так, если Вы имеете вспышку YN модели 565 EX II или подобную ей (они все примерно одинаковы) и имеете следующую проблему — данный пост для Вас.

Проблема: В ручном режиме вспышка пыхает только на максимальной мощности, не зависимо от настроек вспышки. В режиме ETTL и при поджигании внешней вспышки накамерной, вспышка пыхает, но толку от неё нет, слишком слабый импульс.

Если у Вас такая проблема — поздравляю, Мы сожгли IGBT — транзистор!)

Для ремонта нам понадобится:

1) Новый транзистор

2) Паяльник + припой к нему

3) Базовые инструменты (маленькие крестовые отвёртки, прямые руки и т.д.)

4*) Если Вы не идиот, в отличии от меня: разрядить основной конденсатор, используя для этого резистор 1 килоОм 2-5 Ватт. (Задел рукой контакт, звездонуло очень знатно, минут 10 матерился)

TIG056 — так выглядит транзистор в YN-565EX II

(Вероятнее всего транзистор перегрелся и сгорел от горячих аккумуляторов, выбрасываем такие аккумы и покупаем «Энилупы»)

В ремонтном сервисе Вам назовут стоимость ремонта в 2-5 тыс. руб., но не спешите расстраиваться. Покупаем транзистор за 50-100 руб. в магазине радиоэлектроники, либо заказываем с Алиэкспресс.

Важно: Разберите вспышку и посмотрите на маркировку Вашего транзистора, прежде чем его покупать/заказывать.

Я не посмотрел и заказал RJP4301, ибо вычитал на одном форуме (он всё же подошёл)

1) Вынимаем аккумуляторные батареи

2) Откручиваем 4 винта внизу, для удобства сразу отключаем горячий башмак от платы (отсоединяем коннектор) и убираем в сторону.

3) Откручиваем 2 винта сверху (вертим верхнюю часть, обнажая шляпки винтов. Один винт под наклейкой)

4) Аккуратно поддеваем переднюю панель (с красной лампой) и отделяем её от корпуса.

5) Откручиваем 2 винта, фиксирующих обнажившуюся плату и 2 винта, фиксирующих соседнюю вторую плату (они жёстко скреплены контактами, не нарушьте соединение)

6) Аккуратно отсоединяем коннектор в нижней части второй платы.

7) Находим в верхней части платы искомый транзистор (он явно отличается от всего остального на плате, смотри фото транзистора) и нагревая паяльником ножки — вынимаем его.

8) Впаиваем новый транзистор.

Подключив коннектор из пункта 6, можем вставить аккумуляторы и проверить работоспособность. Если всё работает — собираем в обратном порядке.

Важно: Основной конденсатор снова зарядился и снова может звездануть током!

Вывод:При моей попо-рукости и неумении паять ушло

20 минут времени и 300р за 2 транзистора (взял на запас).

P.S. Принимая решение о ремонте, Вы действуете на свой страх и риск. Автор данного поста не несёт никакой ответственности.

Все фото из интернета.

Вопросы можно задать в комментариях =)

Дубликаты не найдены

Лига фотографов

33.8K поста 26.9K подписчиков

Правила сообщества

1. Фотографии должны содержать тег [моё] и быть хорошего качества.

Не допускаются: мыльные фотографии; фотографии, содержащие большое количество шумов; слишком темные или слишком светлые фотографии (пересвет).

Все подобные фотографии будут перенесены в общую ленту.

Отдельное замечание по фотографиям с телефонов – фотографии просматриваемые на телефоне могут значительно отличаться от фотографии на мониторе компьютера или ноутбука (как правило с телефона не видно проблем).

Пожалуйста, проверяйте свои фотографии с телефона на устройствах с большей диагональю экрана.

2. Желательно указывать минимальный набор информации о технике, на которую сделана фотография. Если это системная фотокамера – фотоаппарат + объектив, если компактная камера или телефон – модель.

Приветствуется указывание более подробной информации.

3. Приветствуется описание процесса съемки, условия съемки, место съемки и т. д.

4. Если Вы хотите получить критику или советы по своей фотографии – добавляйте тег хочу критики. Однако учтите, что отсутствие данного тега не отменяет возможность критиковать Ваши работы.

5. В сообществе запрещается грубое обсуждение моделей (толстая, страшная, худая и т. д.)

Все комментарии подобного рода будут удаляться.

6. Запрещается прямое или косвенное оскорбление участников сообщества и их работ, язвительный тон, мат. Все подобные комментарии будут удаляться.

7. Посты о фотографах, выставках, техниках, жанрах, оборудовании, а также различные уроки (свои, скопированные, переведенные) являются исключением для пунктов 1-3.

Сохраню, мало ли пригодится.

Интересно, насколько часто случаются подобные проблемы у вспышек ёньё. свет у них весьма неплохой, доводилось работать, а вот вспышки даже не попадались (фотографией я не занимаюсь)

А вот это уже интересно.

Чёрные энилупы сильно греются?

Тоже самое, перегорели от энилупов

Я так и не смог найти НАСТОЯЩИЙ транзистор. на Али подделки

Спасибо за инфу, буду иметь в виду.

Среди моих знакомых, YN ломаются не чаще чем вспышки от именитых брендов.

В моём случае — сам виноват, не успел купить хорошие аккумы и перегрел вспышку

кинь ссылку на магазин 🙂

Всегда думал что нельзя добавлять ссылки, но не нашёл в правилах запрещающего пункта

Это подделка. У настоящего не может номер быть написан краской, он должен быть выгравирован

Буду знать
Вспышка пока работает =)

проблема подделок в том, что они не выдерживают серийную съемку, Если не давать перегрева (делать не частые кадры) то и подделка будет работать долго

Я так и понял
Буду надеяться, что не подведёт в неудобный момент

Вроде полная копия 580-ой.
У меня работает уже два года, тьфу-тьфу, никаких проблем не было

А смысл ее чинить? Тут как в анекдоте, чем такого лечить, проще нового сделать.

Доверять такой технике я бы не стал.

Даже если не доверять, есть смысл починить и оставить в качестве запаски на случай когда вспышку разбил\проебал\одолжил Рите, а снимать надо уже час назад.

Ну может быть конечно. Просто я YN использую как раз из-за невысокой цены. И у меня всегда лежит коробка с новой пыхой для таких случаев. Да и в принципе у меня постоянно в работе 3-4 пыхи. Так что запаски есть всегда.

Ты еще учитывая разницу в подходе к оборудованию у профессионала, который на фотографии зарабатывает, и любителя фотографирующего просто ради фана.

Для про-фотографа запоротая фотосессия это финансовые и репутационные потери, а затраты на оборудование это окупаемые вложения. А для любителя запоротая фотосессия это «ну и ладно, снимем попозже», а покупка оборудования безвозвратные затраты.

Соответственно и ответ на вопрос «стоит ли доверять паянной вспышке» у них будет разный, у профессионала даже 10% риск отказа это повод серьезно задуматься, а любителю это семечки.

IPhone 6 восстановление после другого СЦ

Принесли в ремонт шестерку, после другого СЦ, обращались по поводу нерабочей камеры, забрали с частично не рабочим тачем, нерабочей кнопкой Home в дополнение.

Вскрываем, очередной реф из поднебесной, не страшно в принципе

Что ж драйвер камеры уже оторван, зачищаем, восстанавливаем дорожку, покрываем УФ маской и засушиваем.

Снимаем стекляху с донора, чистим, накатываем, ставим

Восстанавливаем обвязку кнопки Home, которую непонятно зачем пооторвали

Дальше заглянул в гильзу, пришлось снимать, ковырять 2 слой и восстанавливать 1 дорогу, смотреть все чего касались мастера, а так же в процессе проверки оказалось что драйвер кнопки все-таки мертв, в общем все восстанавливаем

Включаем, проверяем, наконец то все заработало как и должно.

Ставим еще стеклышко камеры и можно выдавать.

У нас в ремонте konica c35 FM

Принесли аппарат, с ним все стандартно. Затвор еле ползает. У подобных камер это болезнь, смазка густеет, требуется полная чистка и смазка.

Наши с этого аппарата слизали ФЭД. Думаю разберу, тогда будет видно.

Камера используются в таком направлении фотографии как ломография. Konica c35 выпускалась с 1968 года, на данный момент стоимость на рынке варьируется на уровне 2500-5000 руб, в зависимости от состояния и работоспособности. Экземпляры с родной инструкцией и коробкой от 15000 руб.

Итак konica c35:

Затвор практически идентичен затвору ФЭД-Микрон, только с автоспуском.

И даже проблема была та же — смазка там, где её быть не должно.

Дальномер такой же убогий и невнятный как на ФЭД-Микрон 2 или ФЭД 35.

И даже объектив с теми же 38 мм F2.8 что и у ФЭД 35

Вот на объективе я сейчас остановился. Он напрочь разрегулирован. Выставлю «бесконечность» по матовому стеклу и сведу дальномер. Останется собрать.

Через пару часов. Отъюстировал объектив и дальномер. Проверил экспонометр и автоматику — полный порядок. Почистил объектив и видоискатель. Приклеил стекло. Шкурки отклеил, смыл остатки клея и приклеил обратно, чтобы не облезали по краям. Теперь оно как работает так и выглядит идеально.

ЛК-А тут так, чисто для композиции.

Не хватает ФЭД Микрон 2, он конструктивно наиболее близок к этой Конике. Но меня он мало интересует, хочу найти Электру 112 — тоже как бы клон Коники, только от ЛОМО, там объектив поинтереснее и электронный затвор как у Yashica 35 Electro.

БМ ругался на Киселева. Все остальные фото мои.

У нас в ремонте Pentax Asahi

Принесли Pentax, шторки «ползут» соответственно выдержки не отрабатывает.

Очень туго разбирается. Замачиваю в WD40. Прошло пару дней.

Разобрал. Вынул втулки с шторами, промыл, смазал.

Промыл замедлитель. Он тут очень простой.

Смазал механизм зеркала и толкателя диафрагмы.

Внизу вообще все замечательно, только слегка смазал.

Шторки потресканные, кривые, но не просвечивают. Решил собрать и попытаться настроить. С длинными выдержками все более-менее нормально. Проблемы начинаются с выдержки синхронизации Х. Механизм отпускает вторую шторку слишком рано и в момент срабатывания вспышки затвор открыт не полностью. Что-то надо регулировать.

С выдержками от 1/250 до 1/1000 все очень плохо. Шторки движутся неравномерно и щель между ними гуляет так, что иногда даже полностью перекрывается (на 1/1000). Настроить это так и не получилось. В результате безуспешных попыток его настроить оторвалась шторка.

Конструкция затвора такова, что отдельных тесемок нет, и они выполнены со шторами одним целым куском ткани. Поэтому они такие же потресканные и ломкие как и сами шторы. Чтобы оно заработало как положено, нужно полностью разобрать вот этот механизм:

Зоркие и Зениты тут просто отдыхают. После разборки этого всего нужно извлечь втулки на которые наматываются шторки и переклеить ткань. Без снятия втулок скорее всего приклеить ровно не получится (но я, конечно, попробую т.к. страшно не хочется туда лезть). В любом случае после замены штор нужно будет заново все настраивать.

Из-за особенности конструкции шторок на них уйдет в два раза больше материала чем на Зоркий/Зенит/Зарю и т.д.

Так же в видоискателе видно черную полосу, понятно, что на качество съемки она не влияет, но наводиться на резкость не комфортно. Она появляется в следствии того, что старый поролон под зеркалом осыпается и съедает металлизированное напыление. Мы его восстанавливаем, но удовольствие не дешевое. Как нибудь выложу процесс.

По такому аппарату итог не утешительный, ремонт обходится дороже б/у тушки.

При обслуживании такой старой техники всегда есть риски, именно по этому не говорим цену до разборки. Всегда может что-то оторваться или пойти не так. Именно по этому мало кто берется за такую технику.

У нас в ремонте Canon EOS 5D Mark II

Mirror box с затвором. «Проблема с механикой» может быть только тут:

Затвор. У Canon для затвора используется отдельный мотор.

Проверил мотор, электромагниты, шлейф. Полный порядок. Программная шестерня заплавлена хорошо, контакты не шатаются.

Механизм зеркала. Тут все хорошо:

А вот тут я с первого раза не обратил внимания на контакты. Проверил механику, мотор, шлейф — все в порядке. Когда разобрал во второй раз, обнаружил что один штырек заплавлен не до конца и контакты шатаются. Прижал, заплавил, скидал в кучу — ошибка пропала.

Остался небольшой гемор с юстировкой матрицы и аппарат готов.

В СЦ поменяли бы модуль целиком. Б/У стоит в районе 8 т.р. новый 12.

Вновь у нас в ремонте NIKON D700

Почему вновь? Да по тому, что именно он уже был https://pikabu.ru/story/u_nas_v_remonte_nikon_d700_4824238 на тот момент пробег был чуть более 800 000. Машинка продолжала работать до пробега порядка 1 300 000. На этом пробеге возникла другая проблема, посыпались шторки.

В механизме взвода все чисто, никаких стружек:

Собираю все в обратном порядке..

Собрал, работает. Хоронить тушку еще рано, посмотрим, что будет дальше.

У нас в ремонте nikon D60

Принесли на ремонт nikon D60, вываливался в ошибку при нажатии на кнопку спуска.

После небольшой диагностики стало понятно, что сломался мотор, а находится он в самом низу.

D60 пришлось разбирать полностью, до вот такого состояния:

Хотя, на первый взгляд мотор вот он, на поверхности. А надо вынуть миррор бокс, открутить и отпаять затвор, снять редуктор и только потом заменить моторчик.

Никон в своем репертуаре. Тут просто зашкаливающее количество мест, где надо отпаять провода чтобы разобрать дальше.

Мотор заменен и все работает как надо.

Как мастер делает подарки.

У нас в городе есть один пожилой мастер, занимающийся ремонтом советской фототехники. Я нередко к нему захаживаю. То свой фотоаппарат починить, то перед продажей привести в надлежащий сохран, то друг передаёт. Ну так вот, любит он, видимо, своё дело, и, несмотря на весь геморрой, временами значительно скидывает цену, приурочивая к значимым событиям. Например, ремонтировал я, вроде, отцовский Зенит-ТТЛ, и принёс на переборку объектив Мир-1В, а дело было на Пасху. В честь праздника он только 500 рублей за капремонт взял, хоть и там откапиталил всё, включая экспонометр и электронику, плата которой была переломлена напополам прямо на механизме установки выдержек. В Мир-е повылетали подшипники, из-за чего кольцо диафрагмы не фиксировалось, а каталось свободно. За него тоже ничего не взял. Сейчас, вот, друг свой Киев-19 на ремонт через меня передал. Проблема была в рычаге толкателя — сломалась пружина. Сделал за два дня! И в честь Дня России ещё и залез в объектив, вытащил лепестки диафрагмы, которые тормозили из-за масла, пробензинил и высушил их, убрал лишнее масло и собрал обратно. Это бесплатно. Деньги взял только за рычаг толкателя. Приятно, однако!

Источник