Ремонт встроенной вспышки nikon

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Перестала работать встроенная вспышка Nikon D5100 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник

Ремонт вспышки Nikon SB-600

Хорошая родная вспышка. Оптимальный выбор для большинства фотонужд.
Сломался привод зума, дефлектор с лампой не зуммирует и вспышка выпадает в ошибку. Детская болячка модели. Ремонт простой и быстрый, не объектив) Посты про объективы пилить буду позже, накопилось немного интересного материала.

Приступаем. Отрываем боковые резинки., нужно разобрать только поворотную головку, в нижнюю часть не лезем.

Видим два технологических отверстия. Нужны чтобы безопасно разминировать конденсатор.

Если не разминировать то бахнет ощутимо, и это он еще подсел вроде. Обычно показатели больше 300. Кто знает подтвердит что это незабываемые ощущения. Однажды мой безымянный палец онемел на день, и это от фотоаппарата. Во вспышке кондюки поболее.
Разряжаю лампой на 220, можно резистором.

Видим привод зума, и энкодер положения. Все снимаем аккуратно, чтобы не загнуть лапки, они нежные и нужные.

Видим сломанную часть, слабое место. Клеим.

А сломана она из за плохой конструкции, нет упора в месте куда показывает стрелка. По сути мотор висит на тонком пластике и при работе выламывается. По идеи эти две детали должны скрепляется монолитно, но видимо что пошло не так при производстве. Капля поксипола решает проблему.

Починяю фототехнику в Челябинске в любительских целях.
Вопросы и советы приветствуются.

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров

5.7K постов 34.5K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Может ему нравится?)

Не, не знаю. Питер, Москва в основном, пикабушник со Ставрополя тут посты писал хорошие. Проще переслать уже наверное, это не дорого

Как обычно, пост в горячем а комментариев нет(

Привет, да вот не знаю. Но что на глаза попадало это НашМастер на Энтузиастов 14, группа в вк у них хорошая и отзывы ничего.

Ну, хз) Тогда если найдешь хорошую фирму, поделись)

Электроника для меня темная материя, не шарю к сожалению

Эх, а у меня SB700 с причудами(((

Прям новая такая и попалась, но заметил я поздно — редко пользовался. Чем дольше лежит без дела тем больше выносит мозг — включаю она делает тестовый зум туда-сюда страшно жужжит и выдает на экране «Err»

И потрясывал, и постукивал, и бошку разбирал в надежде поправить концевые выключатели, коих не нашёл. Помогает одно — периодическое вкл/выкл. Иногда трёх раз хватает, иногда 20 раз надо (если дольше лежала без дела)

Форумы курил, похожего ничего не нашёл ((

Там нет концевиков, там энкодер. Контактная полоска и по ней лапка бегает считывает положение

Обратить внимание на неё при переборке?

Плата лампы вроде называется.

Спасение объектива Sigma 24-70 после морской волны

Всем привет, продолжаю рубрику воскрешения фототехники. Прислали на эксперименты такой вот набор «собери сам». Отличный объектив Sigma 24-70 2.8 HSM искупавшийся в морской волне, предварительно разобран в сервисе, ремонтировать не стали так как шансов было мало. Шансы и правда были не большие, но мне самому было интересно, а смогу ли собрать, да еще чтоб заработал.

В прошлом сервисе приговорили диафрагму и мотор фокусировки, они просто заклинили и закисли. Морская вода очень агрессивная для такой нежной техники, сожрет и не заметит.

Диафрагма механическая, винты закисли и пришлось высверливать. Потом долго отмачивал от окислений лепестки.

Сверху процесс разбора, снизу уже собрана. Все следы убрать не удалось, а красить ее нельзя, краска отлетит и попадет на линзы. Оставил так. Хорошо бы ее заменить, но доноров я не нашел за 2 месяца. Спасибо заказчику что дал достаточно времени для ремонта, процесс не быстрый учитывая что результат непредсказуем.

Дальше под разбор идет ультразвуковой мотор фокусировки, он встроен в корпус.

Тут как и ожидаемо всё плохо, промок насквозь.

Отмачивал в спирте, хуже ему уже не будет

Статор мотора, вот этот с гребенкой, аккуратно шлифовал на зеркале мелкой наждачной бумагой. Медь съело, при шлифовке требуется аккуратность и соблюдение плоскости поверхности. Ответная часть, ротор который вращается от этой гребенки, сохранился хорошо, противозадирное покрытие не пострадало и это уже хорошие новости.

Привод фокусировки в общем виде, кольца укладываются бутербродом один на другой.

Ограничение в 25 картинок не дает показать весь процесс ремонта, приходится останавливаться только на интересных моментах. На верхнем фото в правой части расположен магнитный датчик с лентой, нежные элементы и к счастью они не пострадали.

Далее переходим ко внутренним элементам конструкции и линзам.

Передняя часть и линза не пострадали, отмылись хорошо.

А вот внутренние линзам на верхнем фото повезло меньше. Производитель сэкономил, линзы из оптического пластика, просветляющее покрытие держится не очень хорошо. Мутный ореол вокруг линзы не удалось убрать, а с другой линзы сошло покрытие.

Линзу пришлось искать, после первой сборки и проверки качество картинки оставляло желать лучшего.

Механика зуммирования и фокусировки в отличном состоянии, анодирование спасло металл от коррозии.

При сборке обязательно использование резьбового герметика, иначе при эксплуатации направляющие втулки раскрутятся и всё заклинит.

Так как собранного объектива я не видел, фраза «собрать в обратной последовательности» мне не подходит, собирается всё в логичной последовательности. Спасибо сервису в котором разбирали объектив, они заботливо наживили все винты на свои места.

Внутренний пострадавший линзоблок нашелся от версии Canon, они одинаковые. Диафрагмы разные, лепестки изготовлены зеркально.

Ремонт закончен, но объектив пока у меня так как в ремонте еще один объектив с одного затопленного рюкзака.

Критика, советы и вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:

Зовут меня Сергей, работаю в Челябинске.
Спасибо за внимание, всем удачи)

Отчет по ремонту Nikon D610

Ремонт для Пикабушника) @trustme59 привет!

Предыстория: Февраль 2020г, со слов владельца, «Практически новенький Nikon D610 с объективом Nikkor 80-200D 2.8f попали под действия непреодолимой силы. В результате байонет тушки остался на объективе. «. Предлагаю менять сразу шахту зеркал в сборе, но это не дешевая процедура и поэтом ремонт отсрочился до лучших времен. Далее февраль 2021, приходит сообщение: «Сергей, привет. Прошел год с последней переписки. В общем есть еще желание и время заняться ремонтом? За это время местный умелец попытался восстановить. Ничего путного не вышло, в добавок отломилась одна штука. отметил на фото оранжевым. В М режиме работает, но А и S ошибка Err». Ну а дальше с фото.

Ремонт ожидался интересный, с некоторыми нюансами в сложности настройки.
Причина почему я предложил сразу менять шахту крепления объектива в сборе с зеркалами проста, этот фотоаппарат бюджетный, это значит что он весь из пластмассы. Пластмасса хитрая, она очень хрупкая и твердая, пайке не подвергается, клей ее не берет. А вешать дорогие тяжелые объективы на сопли клея, ну такое себе удовольствие. К тому же оказалось что при поломке появились скрытые дефекты требуемые устранения.
Мастер до меня сделал всё аккуратно, но это не решение проблемы.

Разборка простая, современные фотоаппараты приятно разбирать.
Причина «В М режиме работает, но А и S ошибка Err» оказалась в треснутом реостате диафрагмы, на фото ниже. Так как у Nikon байонет старый и древний, есть объективы которые позволяют в ручную изменять диафрагму на самом объективе, автоматика фотоаппарата должна понимать в каком положении находится кольцо диафрагмы для правильного расчета экспозиции. В данном случае фотоаппарат умел работать только в полностью ручном режиме. Из этого следовала одна проблема, я не мог тщательно проверить фотоаппарат без разборкой и не мог заранее обнаружить проблемы с фокусировкой которая обнаружилась уже после сборки.

Байонет и клеили, и паяли, и чем то замазали. Но лучше так не делать, продержалось бы это не долго.

Не спеша скидывается вся внешняя оболочка с кнопками и экранами.

Практически все электронные соединения на разъемах. Пайки минимум, очень удобно.

Внутренняя рама с матрицей отсоединяется от зеркальной коробки. Зеркальную коробку в дальнейший разбор, а вот матрицу можно почистить пока она в свободном доступе.

Уже на этапе подготовки фотографий для этого поста обнаружил криво вставленный шлейф датчика фокусировки. В момент разборки не придал значения этому факту, а потом долго ломал голову почему сгорела цепь питания на этот самый датчик. Питание на главной плате я конечно же восстановил, но нашел причину только когда собирал данный пост)

Электромеханический привод диафрагмы. Рычаг привода диафрагмы дергает за рычаг диафрагмы в объективе. Анахронизм от Nikon. Уже все производители давно перешли на электронный привод, это проще и дешевле. Но для поддержки огромного парка старых объективов Никон не могли от него отказаться, в общем за это Nikon и любят и ненавидят одновременно. Байонет малого диаметра и эта кочерга привода диафрагмы мешают производителю делать объективы с диафрагмой больше 1.4, canon’истов это особенно цепляет.

Не спеша скидывается всё навесное с зеркальной коробки, снимаются затвор, привод зеркал, привод диафрагмы, пентапризма с видоискателем, диоптрийная регулировка видоискателя и фазовый датчик фокусировки. Справа на фотографии лежит новая шахта с зеркалами, на нее и надо всё нацепить.

Ниже схема зеркального фотоаппарата. Все эти подписанные части должны быть настроены между собой чтобы картинка в видоискателе была четкой, чтобы на матрицу попадал свет строго перпендикулярно, а два зеркала и датчик фокусировки должны быть настроены так чтобы расстояния между байонетом и матрицей соответствовало расстоянию между малым зеркалом и датчиком фокусировки. Звучит сложно, в настройке то же муторно.

К счастью зеркала настраиваются при производстве, мне останется только правильно поставить датчик фокусировки для точной его работы.
Сам датчик стоит на трех винтах-опорах, закручивая и выкручивая которые можно добиться правильного положения датчика.

Источник