Ремонт встроенных звуковых карт

Ремонт звуковых карт

Перед тем как выполнить качественно ремонт звуковых карт нужно отчётливо понимать не только их назначение и применение, но и конструктивные, технические особенности каждой модели. Звуковая карта представляет собой сложное высокотехнологичное электронное устройство, предназначенное для создания качественного звука, который в последующем может быть усилен с помощью профессиональных усилителей, а также соединен с другими звуками в микшерных установках. Устранения неисправностей, возникших в такой аппаратуре довольно трудоёмкий процесс, который усложняется компактностью этих звуковых устройств. Зачастую диагностика и поиск неисправности занимает больше времени, нежели её устранение, даже у мастера, имеющего опыт ремонта внешних звуковых карт.

Виды звуковых карт

Все выпускаемые звуковые карты делятся на:

• Профессиональные используемые в студиях звукозаписи;
• Непрофессиональные, применяемые в быту для создания более качественного звучания в бытовых домашних условиях. Чаще всего обладателями их стают ценители с особым музыкальным слухом. Они оборудованы зачастую USB разъёмами, которые передают аппаратуре универсальности из-за широты использования именно такой системы подключения.

Естественно, что эти два типа устройства разнятся не только по ценовой категории, но и функциональными возможностями, а также количеством и свойствами подключаемой аппаратуры. Профессиональные звуковые карты, используемые в студиях звукозаписи от брендовых изготовителей с мировым именем, имеют в своём арсенале разъемы и электронные элементы содержащие драгоценные металлы, так как они являются отличными токопроводящими элементами. Поэтому ремонт внешней звуковой карты такого уровня может быть довольно дорогостоящий.

Эти внешние устройства используются в качестве промежуточного звена между микрофоном и усилителем мощности создавая индивидуальное воспроизведение или запись композиции.

С чего стоит начинать поиск неисправности

Среди выявляемых проблем с таким оборудованием выделяются две:

1. полное отсутствие звукового канала и не прохождение сигнала к следующему подключенному устройству;
2. частичное с появлением помех, шумов и нехарактерных для воспроизводимого музыкального инструмента звуков

Ремонт звуковых карт стоит начать с замены или проверки разъёмов, так как частая причина неисправности скрывается именно в этом узле. Иногда нарушается пайка в самом шнуре, поэтому не будет лишним подключить резервный шнур или поменять их местами. Сами устройства такого типа очень редко выходят из строя и считаются одними из самых долговечных, так как не подвергаются большому выделению тепла и не имеют габаритных теплоотводов в отличии, например, от выходных каскадов усилителей мощности, используемых на концертах. Если звуковая карта подключена к новым ещё неиспользуемым аппаратам и оборудованию то стоит проверить их на совместимость.

Осмотреть устройство на наличие механических повреждений и возникших в работе проблем с питанием, которые выражаются плавлениями или нагревом изоляции деформированной вследствие такого нагрева.

Причины выхода из строя

Среди причин, повлекших за собой неисправность и соответственно ремонт аудио карт выделяются следующие, самые распространённые:

• Контакт с влагой. Как и любое электрооборудование звуковая карта боится влаги которая не только становится причиной мгновенного выхода со строя, но и может из-за последующего окисления вызвать поломку через несколько дней и даже недель. Очень редко такое оборудование имеет высокие показатели степени защиты от попадания внутрь влаги и пыли, поэтому то в каких условиях эксплуатируется данная электроника является основным показателем её продолжительной работоспособности.
• Выход со строя отдельных элементов и разъёмов вследствие небрежных действий или частых соединений. Каждый разъём имеет своё количество включений и отключений поэтому стоит уменьшить их количество, чтобы продлить срок безаварийной работы устройства.
• Проблемы с питающей сетью. Звуковые карты — это устройства, которые питаются от пониженного и выпрямленного напряжения и изменение его величины или же появление переменной составляющей может пагубно повлиять на него и очень быстро вывести из строя.

Источник

Ремонт звуковых карт

Работники Dr. Sound качественно и оперативно выполнят ремонт музыкального оборудования, в том числе – ремонт звуковых карт. Мы занимаемся технической гарантийной и постгарантийной поддержкой профессиональной аппаратуры мировых брендов. К вашим услугам:

· бесплатная консультация или выезд на дом;

· нормализация работы устройства или помощь в подборе новых деталей;

· советы по дальнейшей эксплуатации;

· выполнение ремонта в особо сжатые сроки;

Ремонт звуковой техники – наша специализация, поэтому сотрудники Dr. Sound готовы помочь в любых вопросах, касательных музыкального оборудования.

Виды неисправностей

Попробуем разобраться с какими конкретно проблемами вы можете столкнуться в процессе обработки звука. Различают следующие ситуации, вызванные неисправностью карты:

1. Отсутствие воспроизведения.

2. Слышен только один канал.

3. Низкая громкость.

4. Нет звука в конкретных динамиках.

5. Воспроизводятся звуки только определенных типов (форматов).

6. Треск, шум, помехи.

Обратите внимание! Все неполадки могут возникать под действием различных факторов или же указывать на единственную неисправность.

Причины некорректной работы звуковых карт

К счастью, неправильное воспроизведение звучания, его отсутствие или помехи не всегда сигнализируют о серьезных дефектах звуковой карты. Можно попытаться определить степень повреждения прибора самостоятельно.

Первым делом, проверьте разъемы устройства, провода, а также убедитесь, что активно подключение к сети питания.

Иногда сбой может возникнуть из-за несовместимости программ. Наличие ошибки проверяют в диспетчере управления устройствами. Тут решения может быть два – удалить конфликтную конфигурацию или добавить отсутствующие кодеки. Лицензионное программное обеспечение лучше приобрести у работников техцентра. Сами драйвера необходимо регулярно обновлять. Как правило, для этого требуется только подключение к сети интернет.

Если же плата обнаружена системой, аппаратных ошибок нет, но звук не воспроизводится, следует осмотреть ее для выявления механических повреждений. К ним можно отнести:

· выход из строя отдельных запчастей (например, отошла пайка);

· контакт с влагой;

Устранить подобные неполадки без помощи мастера не удастся. При этом нередки случаи, когда расходы на ремонт звуковых карт существенны, поэтому специалист может посоветовать не чинить деталь, а произвести замену. Это рациональнее с финансовой точки зрения, так как новая плата прослужит намного дольше.

В случае, если деталь пришла в негодность по истечению срока эксплуатации, замена является единственным возможным решением.

Затрудняетесь диагностировать причину возникновения проблемы самостоятельно? Профессионалы Dr. Sound внимательно исследуют состояние оборудования и быстро определят, какие ремонтные работы необходимы устройству.

Выбор новой звуковой карты

Не стоит отчаиваться, получив заключение о непригодности звуковой платы. Наши эксперты помогут выбрать новую карту, которая будет полностью соответствовать вашим запросам. Критерии подбора:

1. Форма (встроенная или внешняя). Тип будущей платы зависит от устройства, с которым будет синхронизировать звуковая карта.

2. Акустика. Для домашнего использования подойдет интегрированный кодек, а владельцам дорогостоящих акустических систем имеет смысл потратиться на внешний.

3. Стандарты. Dolby Digital, DTS Digital Surround и другие аббревиатуры помогают подобрать звучание для многоканальных дорожек.

Консультант детально обсудит с вами преимущества тех или других устройств, чтобы максимально точно определить набор функций и мощность вашей новой звуковой платы. Связаться с менеджером можно любым удобным для вас способом.

Источник

Ремонт звуковой карты M-AUDIO M-TRACK

Привет уважаемые пикабушники! Наконец-то переехал на новое место жительство и снова занялся ремонтами техники. Притащили на ремонт такой агрегат:

Внешняя звуковая карта «M-AUDIO». Со слов заказчика она перестала работать после того, как «вставил микрофон во вход 1, а ранее всегда пользовался входом 2». Звук при проигрывании аудио искажен, есть фон в минимальном положении регулятора громкости, зашкаливает индикатор уровня. Ок. Вскрываем:

Внутри 2 платы: главная и с регуляторами. Так же заказчика попросил принести шнур и микрофон для проверки. Разбираем разъем микрофонного шнурка и видим источник замыкания

Ремонтируем шнурок и приступаем к диагностике платы. Проверяем целостность диодов, транзисторов диффкаскада и электролитов. Один оказался вздутым ( в разделительной цепи микрофона) к тому же практически отвалился один xlr разъем (его припаиваем обратно). При подключении к компьютеру, проверяем питающие напряжения на операционниках. Выяснилось, что отсутствует отрицательное напряжение -3,3 в. Виной его отсутствия является микросхема u10 TPS60403 — инвентор напряжения. Благо в Самаре нашлось пару штук. Меняем — все заработало как часы.

Собираем вкучку, вдоволь играемся с микрофоном и звкозаписью (стремаемся своего голоса))) и отдаем клиенту. Все довольны .

Спасибо за внимание!

Первый пост с телефона, прошу простить за возможные ошибки.

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров

5.7K постов 34.5K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Всегда бесит, когда кто-то так разъем распаивает. Не умеешь — отдай тому, у кого руки не из жопы. Из серии порванных и скрученных зарядников/usb-кабелей. А потом «что-то у меня ни один usb порт не работает».

Добрый день. Можно у вас посоветоваться? Имею карту M-audio M-Track MKII
Стали сильно шипеть входы. С компьютера все идет хорошо, без шума, а вот когда со входов сигнал слушаю, шипение сильное, даже на минимум гейна у входов слышно, не говоря уже о том, что включить инструментальный вход и ручки на максимум повернуть.
Слишком большое шипение.

Что могло произойти с картой?

Доброго! Сложно сказать, не приходилось с таким сталкиваться. Возможно, что то случилось с цепями питания операционных усилителей или ацп

А из за потенциометров на входах, такое быть может?

Обычно потенциометры шумят когда их крутят или постукивают по ним (будет слышен кратковременный «шорох»). И наврятли они все одновременно вышли из строя по нескольким каналам.

Я в целом в радиоэлектронике понимаю, телек вот починил(электролиты и супрессор в блоке), усилитель старый.
Может сможете подсказать алгоритм проверки звуковухи? Правда осцилллографа нет, чтобы звуковой сигнал проследить, где нарушается.

ЦАП\АЦП вроде живой, так-как он в одной микрухе там, а на вывод с компа звук идеально идет, без шумов.

Попробуйте поискать по форумам, может это типичная болячка этой зк. Ну или аналогичные случаи на других зк, думаю алгоритм поиска будет аналогиччен

Если честно, я уже пол интернета перерыл, но либо неправильно формулирую поисковую строку, либо хз что, но ничего толкового не нашел 🙁

Помогите разобраться.
Точно такая же проблема как и у вашего клиента.

Тот же конденсатор вздулся, поэтому решил поменять заодно и инвертор напряжения, проблема осталась. Куда не отдавал в ремонт — просят схему платы, если вдруг у вас есть — можете отправить на почту: Dima(@)Jalyalyetdinov.ru

Писал вам на почту — вы мне не ответили.

Бро, случайно не снимал дамп прошивки со звучки?

Очень надо, лежит трупом Alesis io2 (не express) по начинке такая же, с разницей лишь, что дополнительно spdif прикручен.

Неа, не занимался этим. Попробуй обратится к производителю

возможно я неправильно почту написал, но ответа не увидел.
пишу здесь. так вот, помоги опознать микросхему под маркировкой U9, на самой схеме написано LOTB, почитал и нашёл, что это скорее всего регулятор напряжения, но не знаю какой именно.

Привет! А никто, случаем, не знает, какая там микра U9? Выгорела, надписей не видно!

Денис, помогите с картой Alesis io2. Я так понимаю клон описанного аппарата. Карта при подключении к компу определяется, вроде все норм, но показывает постоянный перегруз. Кондеры все целые. Беда началась после смены порта при подключении конденсаторного микрофона. Замена U10 решит проблему?

Доброго! Скорее всего, что то сгорело. Большего сказать не могу, к сожалению

у меня беда со звучкой creative E-mu 1616m PCMCIA

она начала вешать комп при подключении и не реагирует ни на что

есть небольшое мех.повреждение

как связаться чтобы выслать на ремонт?

Измериловка: дефектоскоп ВИД-345

Принесли вот такой приборчик с жалобой: «всю ночь заряжаем аккумуляторы (АКБ), приезжаем в поле, а он не включается».

Понятное дело, что что-то случилось с цепями питания. Вскрываем пациента.

Так так, dc-dc собран на max1797. Прикуриваем прибор от ЛБП.

В выключенном состоянии (сигнал shdn на 4 ножке макса есть) потребление порядка 130 мА. Это много, вот и причина быстрой разрядки АКБ. Макс при этом заметно греется. Но при включении прибора, она выдает положенные 4.08 В, ток при этом порядка 230 мА. Заказываем новую микросхему. Меняем и прикуриваем от ЛБП. При выключенном приборе имеем нулевое потребление.

Напряжение на выходе dc-dc есть. Собираем в кучу и можно немного поиграться:) Толщину измеряет, дефекты ищет.

Спасибо за внимание.

Измериловка: индикатор Я2Р-67

Сегодня у нас в ремонте индикатор КСВН и ослабления Я2Р-67 (далее индикатор). Он работает в комплекте с генератором качающейся частоты (далее ГКЧ). Вся эта установка используется для исследования коэффициента стоячей волны (КСВ) различных устройств (в т.ч. на ней согласуем антенны), а так же для исследования коэффициента затухания разных материалов. ГКЧ может работать на частотах от 7.5 ГГц до 12.5 ГГц.

Нас встречает куча пыли) для начала проверяем состояние электролитов и напряжения, которые выдает блок питания. Это два источника на 27 В, один на 250 В и один на 80 В. Все напряжения в норме. Электролиты в блоке питания в хорошем состоянии, поэтому их не трогаем. Ищем платы усилителей падающей и отраженной волны.

Под верхним экрарированным кожухом стоит усилитель для отраженной волны, под нижним — падающей.

При помощи ранее отремонтированного осциллографа С1-65 начинаем покаскадно проверять прохождение сигнала от входа к выходу. На входе усилителей стоят резонансные каскады на основе LC контуров настроенные на частоту модуляции 100 кГц. Модуляция высокочастотного сигнала с частотой 100 кГц необходима для повышерия чувствительности прибора. Для этого в ГКЧ стоит модулятор, который «изменяет» амплитуду ВЧ сигнала с частотой 100 кГц, а детекторные головки установленные на волноводах выделяют «огибающую» ВЧ сигнала и подают на резонансный усилитель. Осциллограф показал, что на выходе резонансного каскада, происходят скачки амплитуды синхронно с линией на экране. Анализ причин такого поведения и проверка осциллографом показала, что причиной является нестабильность питающего напряжения -12 В. По схеме источник -12 В находится на плате синхронных детекторов. И виновником оказался стабилитрон типа д814г, замену которому успешно удалось найти в запасниках. После его замены все заработало отлично. Плата синхронного детектора на фото справа.

Собираем все в кучу (попутно очищаем все от пыли) и проверяем работоспособность. Все отлично)

Спасибо за внимание!

Измериловка: осциллогрф С1-65А

Сейчас много работы, поэтому ничего сейчас не беру в ремонт. А так, по работе в свободное время «починяем всякие примуса». И так имеем сциллограф С1-65А с неисправностью: «работал, задымил, разобрали — выпал резистор».

Внешний осмотр показал, что досталось диодам, а так же определил цепь, где стоял резистор. Это шина +10 В.

Смотрим целосность сетевого предохранителя:

Теперь ясна причина, почему он не сработал. Меняем диоды д237 ( пробиты оба) на 1n5408. Резистор номиналом 3 Ома (используется в цепи защиты по току) меняем на новый номиналом 0.33 ома ибо при перегреве номинал «уплыл» в верх. Проверяем транзисторы и диоды, которые стоят в стабилизаторе +10 В.

Мощные транзисторы целы, вышел из строя только транзистор в цепи защиты по току. Поставил КТ3102.

Проверяем состояние электролитов и включаем прибор. Проводим проверку величин напряжений источника питания — все в норме. Проверяем работоспособность:

Сигнал в диапазоне 10-5 и 2 В имеет выброс, который связан с неисправностью входной секции, а точнее компенсирующим подстроечным конденсатором. Выявилось это методом «постукиваяния».

Аналогичного для замены не нашел, поэтому приколхозил керамический

Все отлично настроилось! Ставим светодиод на индикатор «сеть» и отмываем переднюю панель и ручки.

Настраиваем баланс дифкаскада и радуемся. Все отлично работает.

Спасибо за внимание!

Измериловка. Починяем ФД-09

Вот и кончился отпуск и пора работать. Много приборов в ремонте о которых уже писал, как появится что то интересное обязательно маякну). Принесли на работе измеритель давления газа ФД-09 с жалобой «не работает». При нажатии на кнопку включения прибор кратковременно показывал кракодабру на дисплее и выключался.

Прибор имеет взрывозащищенное исполнение. Собран на одном микроконтроллере. Вот и модуль измерения давления.

На плате стоит лоудроп управляемый стабилизатор на 3.3 В. Проверяем, сколько на него поступает. Получиллсь порядка 2.6 В при рабочем напряжении аккумулятора 6 В. Снимаем аккумулятор и подзаряжаем его от ЛБП. Пробуем подключить к плате — прибор включается. Значит контроллер и его цепи целые. Подключаем ЛБП к гнезду подключения внешнего БП — ток зарядки около 10 мА. Явно неисправна цепь зарядки АКБ.

Зарядное устройство собрано на микросхеме st1s10. Проверяем целостность пассивных компонентов и убедившись в их целостности меняем микросхему.

Подключаем к ЛБП — зарядка пошла!

Спустя 3 часа АКБ зарядился. Собираем прибор в корпус и отдаем поверителю. Поверку прибор прошел, надеюсь прослужит долго)

Спасибо за внимание!

Жизнь в приборах.

Профилактика электропроигрывателя «Вега ЭП 110»

Сегодня на профилактике электропроигрыватель «Вега ЭП 110» на базе ЭПУ «UNITRA G 602 C».

Проигрыватель на пломбах, значит его никогда не вскрывали (1986 г. выпуска). Внешне вроде в хорошем состоянии, есть проблемы с микролифтом (головка не до конца опускается на пластинку). Пассик в хорошем состоянии, скорее всего, его уже меняли. Головка стоит типа ГЗМ 155. В общем пойдет для начала.

Меняем электролиты на новые.

Разбираем опорный узел вала диска и меняем загустевшую смазку.

В узлы ответственные за работу микролифта (микролифт служит для плавного подъема/спуска иглы) добавляем демпфирующую жидкость. Производим его регулировку.

Очищаем кнопки от скопившейся пыли и промываем изопропанолом контактные площадки.

Корпус проигрывателя отмываем при помощи фейри. Собираем все в кучу, и проверяем работоспособность автостопа и работу проигрывателя на скоростях 33 и 45 об/мин. Для настройки головки, необходимо использовать программу TemplateGen.

Для ее использования необходимо измерить при помощи линейки расстояние между осью вращения диска и осью вращения тонарма. В нашем случае получается 200 мм. Вбиваем эту цифру в поле Spindle to Pivot Distance и нажимаем Print Arc Template (по умолчанию используем стандарт DIN). Обрезаем полученный шаблон и устанавливаем на проигрыватель строго по линии соединяющей оси вращения диска и тонарма.

На шаблоне есть две окружности. В идеале кончик иглы должен попадать точно в центр, но на практике (на вертаках 2-3 класса) это сложно сделать (если на строить «центр» на внешней окружности, будет небольшой сдвиг в окружности, которая ближе к центру диска). Так же используя параллельные линии на распечатанном шаблоне устанавливаем иглу головки параллельно им. Головка относительно шелла имеет степень свободы и крепление на 2-х винтах. Ослабляя винты перемещаем и настраиваем головку. Таким образом будет достигнут оптимальный угол захода иглы в канавку виниловой пластинки. Затем вращая противовес головки уравновешиваем тонарм, и устанавливаем значение прижимного усилия около 1-1,5 грамма (на грузе есть риски).

Ставим пластиночку и наслаждаемся звуком)

Спасибо за внимание!

З.Ы. На неделе буду в г. Ульяновске, если есть подписчики желающие пообщаться то пишите folk87(@)gmail.com.

Легкий твик прогрывателя «PHILIPS CD304»

Ранее я писал https://pikabu.ru/story/parochka_cdpleerov_5018017 о ремонте CD плеера типа «GRUNDIG CD7550», который является аналогом плеера фирмы «PHILIPS CD304». Ко мне обратился клиент с плеером CD304, который аналогичным образом был восстановлен. Однако он был не доволен его звучанием, и я предложил поэкспериментировать, на что он с радостью согласился. Ранее, я уже экспериментировал с переделкой CD плеера типа «GRUNDIG CD9000» выполненных на основе ЦАПа TDA1541. Звуком клиент остался доволен. Поэтому я решил попробовать все тоже самое и на данном плеере оснащенном ЦАПом типа TDA1540, который в отличии от TDA1541 более старый, однако оба имеют токовый выход. Вот наш пациент.

Ранее, под него был заказан небольшой тороидальный трансформатор. Внутри корпуса маловато свободного места, поэтому делать будем на 2-х платах. На первой плате будут стоять выпрямители, стабилизаторы. На второй плате разместится операционный усилитель и фильтр 1 порядка (со своими стабилизаторами). Для питания ЦАПов необходимо три напряжения: +5 В, -5 В и — 17 В.

Прежде всего сделаем небольшие переделки на плате с ЦАПами. Первым делом выпаиваем цифровой фильтр SAA7030 и заменяем его перемычками. SAA7000 занимается интерполяцией. Для корректной работы 14 битного ЦАПа необходимо перевести микросхему SAA7000 в режим 16 bit to 14 bit. Так сказать делаем NOS мод (No OverSampling mod). Для этого отключаем от земли 16 ножку SAA7000 и подтягиваем через резистор на + питания (18 ножка). По звуку и правда такой мод лучше по сравнению с заводской схемой!

Рисуем и изготавливаем платы. На плате использовал стабилизаторы типа LM317/337. Операционник преобразования ток/напряжение типа THS4062. Электролиты все типа PANASONIC.

Собираем все на проводочках и припаиваем к ЦАПам. Настраиваем ноль на выходе нашей платы и слушаем, что получилось. Звук есть и очень чистый, по пока есть проблема с воспроизведением средних частот. Но это не страшно, ибо по моему опыту после электропрогона (не менее 10 часов) все станет на свои места.

Потрошим плеер и устанавливаем трансформатор и платы.

Соединяем проводами и формируем жгут.

Собираем и подключаем платы.

Все отлично работает, ставим на электропрогон (крутим несколько дней компакт диск в режиме «нонстоп»). Звук очень понравился! Благо принесли еще один на профилактику «GRUNDIG CD7500» (аналог «PHILIPS CD303», собранный на более «качественных» TDA1540D в керамических корпусах) и было с чем сравнить.

Так же, отдавал его послушать своему знакомому, был очень удивлен звуку и интересовался стоимостью такой переделки (как и пара его знакомых). Самое главное, что все это понравилось заказчику (он регистрировался в ВК только для того, чтобы выйти со мной на связь).

Всем спасибо за внимание! Ненужно бояться экспериментов)

Ремонт тюнера «GRUNDIG R 2000»

Тут народ пошучивал цитатой из песни В.С. Высоцкого, да и «нашутился». Принесли в ремонт тюнер «GRUNDIG R 2000» с жалобой «не работает». Включаем в сеть и видим, что не работает укв (FM) диапазон. На ДВ и СВ что то тарахтит, но вещания нет (ФРГ не послушать). Так же отсутствует подсветка шкалы. Шуршит регулятор громкости и тембра НЧ.

Корпус немного проломлен (привет почте России).

Прелестно, снова куча тантала (синенькие капельки). Блок отвечающий за прием FM находится справа в экране. Открываем его.

Визуально выглядит все целым, поэтому начинаем с проверки напряжения питания приходящего на блок. На блок приходит 28 В вместо 15 В. До микросхем питание не доходит, так как защитный резистор сгорел и обесточил их. Идем в блок питания, тут неисправен транзистор стабилизатора BD135.

Меняем его на новый и восстанавливаем цепи питания микросхемы (защитный резистор ушел в обрыв). Все заработало. Дополнительно проверяем и пропаиваем узлы, которые имеют подозрительное состояние пайки. Проверяем все электролиты, и принимаем решение поменять все танталовые, ибо часть из них уже в плохом состоянии. Регуляторы громкости и тембра лечим химией.

Устанавливаем новые лампочки подсветки. Почему не светодиоды? Да просто они больно «направленные», а лампочка излучает во все стороны.

Электролиты больших номиналов с выбитыми клапанами — их тоже необходимо менять.

При проверке один показал около 1000 мкФ, второй около 500 мкФ, а номинал емкости 15000 мкФ. Меняем на 2: 10000 + 4700 мкФ.

Корректируем ток покоя усилителя и ставим на электропрогон. Мне понравился этот тюнер по качеству звука и приема, очень удобная система настройки.

Всем спасибо за внимание!

Схема защиты акустических систем

Вижу, что тема защиты акустических систем (АС) стала интересна читателям. Как и обещаю выкладываю схему, которую я использую. Постараюсь изложить теорию попроще, чтобы было понятнее начинающим и смогли почерпнуть что то новое.

При постройке своего усилителя на на латеральных полевых транзисторах и микросхеме LME49830 встала задача защиты АС и плавного включения усилителя. Плавное включение усилителя необходимо из за использования больших величин фильтрующих емкостей в питании. Известно, что разряженный электрический конденсатор в первые моменты подачи на него напряжения фактически эквивалентен перемычке. Чем больше емкость — тем «толще перемычка». Поэтому при включении напряжение падает на внутреннем сопротивлении открытого диода и омическом сопротивлении вторичной обмотки, что может привезти к выходу из строя диодного моста или трансформатора. Чтобы уменьшить «пусковой ток» используется плавный старт. В самом простом случае в первый момент времени усилитель включается через постоянный резистор небольшого номинала. Раз упомянули конденсаторы то крайне не рекомендую их разряжать через замыкание отверткой и т.д. так как весь ток пойдет через эквивалентное внутреннее сопротивление конденсатора, что приведет к его постепенному выходу из строя. Рекомендую разряжать при помощи постоянного резистора в несколько сотен Ом или использовать лампу накаливания.

За поисками схемы я отправился в интернет и нашел подходящую для моего случая схему за авторством М.Шушнова из г.Новосибирска. Для моих задач она подходила еще и тем, что позволила сделать включение усилителя при помощи кнопки без фиксации. Приобретенный мной корпус к сожалению был не комплектным. Полная статья с описанием легко гуглится по запросу «Схема защита АС Шушнов». Обращаю внимание, что емкость конденсатора C9 указано не правильно, она должна быть 100n или 0,1 мкФ. В принципе в таком виде она и поселилась в моем УМЗЧ.

В усилителе я разбил эту плату на 2, чтобы поместить все в корпус.

Для более простых задач, как например в «Одиссей-001» можно использовать упрощенный вариант (прошу простить за качество, но суть понятна):

Реле может питаться и от другого источника, например на 24 В. Важным условием нормальной работы этой схемы является то, чтобы конденсаторы на плате защиты разряжались быстрее чем в усилителе мощности. То есть для питании этой платы лучше использовать отдельный выпрямитель от сетевого трансформатора с небольшим номиналом фильтрующей емкости. При необходимости можно использовать стабилизатор напряжения (например, питание усилителя 35 В, используем реле на 24 В. Излишек напряжения высаживаем на стабилизаторе типа 7824 или LM317). Транзисторы на входе можно ставить практически любые маломощные. Транзистор управления реле можно заменить полевиком. Реле желательно использовать как можно мощнее. Это связано с тем, что площадь контакта будет больше, что крайне важно для больших токов, протекающих между АС и усилителем. Попытался донести мысль как смог. Если кто то желает дополнить — прошу.

Источник