Ремонт втулки распредвала змз

Двигатель ГАЗ-53: Ремонт проворота втулки распредвала

После того, как на ГАЗ-53 решил проблему со сцеплением, случилась другая неприятность — стали стучать все клапана левого ряда цилиндров. Снял левую клапанную крышку и стало ясно, что при заведенном двигателе не поступает смазка на коромысла клапанов. Однако, шеф не выделил времени на ремонт и потому, подрегулировав клапана я отправился работать дальше.

Прошло три дня и левый ряд клапанов опять напомнил о себе стуком. На этот раз, шеф уж не противился постановке машины на ремонт. Этот двигатель меня в конец замучил и поэтому, я предложил шефу его заменить, но так как машина была в аренде, то получил категоричный отказ.

Приступил к ремонту, хоть и ясно понимал (посмотрев плакат системы смазки двигателя), что скорее всего, забился масляный канал от распредвала к головке.

Снимать головку цилиндров мне не хотелось, т.к. еще на двигателе ЗМЗ-21 сталкивался с выдернутыми шпильками. Однако, там эта проблема хоть как то решалась, а вот на блоке ЗМЗ-53 устранить такую неприятность было не легко и без станочного оборудования вряд ли возможно. Если же лопнет шпилька и ее часть останется в блоке, то ситуация и вовсе будет катастрофической.

Поэтому, снял крышку клапанов, ось коромысел и вытащил по порядку все штанги. Затем, шпильковертом выкрутил шпильку, рядом с которой находилось отверстие для смазки коромысел. Включил компрессор и дунул воздухом в это отверстие. Было даже слышно как воздух выходит внутри блока.

Затем, взял сталистую проволоку и постарался прочистить масляный канал. Через пару попыток, мне это удалось и стало понятно, что проволока упирается во что то. Хоть по ее длине и было понятно, что она прошла головку и находится в недрах блока цилиндров, но при извлечении проволоки, никакой грязи я не обнаружил.

Следующим моим шагом, стала повторная продувка масляного канала. Подув некоторое время в канал и услышав явное шипение воздуха, решил окончить процесс и попытаться завести двигатель без штанг и коромысел. Моя идея была в том, что двигатель на половине цилиндров должен завестись и поработав некоторое время в таком состоянии, пробить тромб в масляном канале.

Мотор запустился на четырех цилиндрах, но работал правда неустойчиво. Однако, никакая пробка с масляного канала не вылетела, даже при прогазовке. Как итог, масло так и не пошло в левую головку. Осмотрев и прощупав головку блока, я не нашел никаких заглушенных масляных каналов в ней и мне оставалось только дальше искать причину неисправности.

Слил воду и приступил к демонтажу впускного коллектора. Снял трамлер, все тросики и шланги подходящие к карбюратору, а также дюритовые шланги к печке и радиатору. Демонтировал впускной коллектор, который в простонародье называется плитой.

Присмотревшись, ясно увидел по отпечатку на втулке распределительного вала, смещение ее в сторону вращения распредвала. К сожалению, чем либо ухватиться и провернуть ее в обратную сторону было невозможно.

Для того, чтобы хоть как то постараться решить эту проблему, взял электродрель и засверлил на границе отпечатка втулку распредвала на 2-3 мм. Затем, взял тупой бородок и упираясь им через эту засверловку, легкими ударами молотка провернул втулку в обратном направлении.

Далее, сделал по центру втулки еще одну засверловку и это позволило еще дальше провернуть втулку против вращения. На следующем отпечатке блока на втулке распредвала, я сделал еще одну засверловку и только после этого, провернул втулку на штатное место.

Взял бородок побольше и в засверловки заклепал края блока, что позволило хоть как то зафиксировать втулку от дальнейшего проворачивания. Полной уверенности в результативности проделанной работы у меня не было, но появилась надежда.

Поставить плиту, дюритовые шланги, трамлер и тросики на место, много времени не заняло. Однако, левую головку я не стал собирать до конца, т.к. решил сначала опять завести мотор на четырех цилиндрах и проверить его работу. Мотор завелся и масло полетело из отверстия, после чего я сразу же его заглушил.

Установил на место шпильку крепления оси коромысел, поставил штанги клапанов и ось коромысел. Далее, отрегулировал клапана и закрыл клапанную крышку.

Опять завел мотор и убедился, что он работает без посторонних шумов и стук клапанов отсутствует. Ремонт выполнен и пора приступать к работе.

Как и в любом гараже, все неисправности техники в нашем небольшом коллективе постоянно обсуждались. Через неделю стало понятно, что ремонт мной был проведен качественно и по словам коллег, больше всех был доволен ремонтом мой шеф. В конце этой истории следует добавить, что втулки до конца работы этого двигателя больше не проворачивало.

Источник

Ремонт втулки распредвала змз

Если совсем вкратце — выдержка из книжки «Двигатели ОАО «Волжские моторы» для автомобилей УАЗ и Газель»:
«Выпрессовку и запрессовку втулок удобнее делать с помощью резьбовых шпилек (соответсвующей длины) с гайками и подкладными шайбами.»
Вообще, поищи эту книжку, не думаю, что она в таком уж дефиците, а в сочетании с камасутрой дает очень неплохую информацию.
Кстати втулки продают «полуобработанные», т.е. их еще разворачивать надо после запрессовки.

Ну у меня на конторской Волге при очень аккуратном уходе прошел 250 тыш. Обычно под капиталку надо менять или, если в хорошем состоянии, то хотя бы перевтуливать. Подшипники скольжения не могут жить так долго как качения.

Подтверждаю. У меня распредвал еще советских времен, в отличном состоянии, а вот втулки пришлось менять.

Кстати, про замену распредвала.
Хотел быстро перекинуть распредвал без съема двигателя и глобальной разборки, а тут напугали, что для снятия крышки и вытаскивания распредвала нужно снимать ступицу шкива коленвал, что довольно тяжело без спец.съемника. Правда али нет? Нужно ее снимать?

Менял недавно без снятия двигателя. Снимал переднюю крышку, радиатор и подпон. Какие либо сьемники не применял!

у меня в стружку износились подшипники распредвала.я заменил-запрессовал новые втулки,откапал новый 24 распредвал.и только после того как всё это сделано выяснилось,что у нас в саранске нету борштанг под втуленные уазовские движки,а есть только под 53 аппараты.

какой выход?надо импровизировать.думаю надо найти контакты на станкостроительном заводе.и сопсно вопрос-на каком станке и как вообще протачить новые втулки под распредвал?

майк,я вобщем пообщался с человеком на заводе по теме твоего ответа в личку-сказал нереально,один х.й всё разнесёт и не факт что распред вабще вставится после такого.ну и х.й с ним

мне вот чо в голову пришло-а почемубы не сделать цельные втулки уже готовые,чтоб без расточки сразу распред вставить?у первой втулки внешний д 55,5(+0.190,+0,140),а шейка распредвала 52 мм,ну и каждая следующая шейка меньше на 1 мм.реально уже готовые втулки сделать,цельные,т.е без прорези?а из чего?

Туфта это — уже много лет ходят двигатели, сделанные, именно тем способом, о котором говорит Майк.

писька в том,что человек не берётся за изготовления такого инструмента,а самому блин сделать всрё равно не получится-этож доаодка на станке нужна и по диаметру резцов,и у них заход должен быть-этож в гараже не сделаеш!

Skdingo,ты чё думаеш по поводу втуления оригинальными втулками?

Купи готовую, цена не сильно смертельная.

что ты имееш в виду?

Где купить? Скоро самому надо будет, а делать лень
То что человек не взялся делать, это его проблемы, из распреда всё получаеться, только усилие большое, поскольку все сразу проходишь. Перекоса там быть не может, поскольку процесс идёт при вставленой развёртке

ну ты же понимаеш,что изготовление оригинального инструмента практически с нуля это накладно в условиях серьёзного завода,и это не один день займёт.

ну ты разъясни-вот надо мне делать развёртку-пластины какой стали мне впаивать в шейки,как потом затачивать их?как впаивать?

Готовая стоит 3100-3800(сделать самому, дороже выйдет). В Москве, Питере, Новгороде есть точно в куче мест. В остальных городах не знаю.

с втулками, а смысл?

смысл в том что без втулок делают,а со втулками-нет.он прым точно точно со втулками?

СЛЫШ,МУЖИКИ,А 402 ДВИГ СО ВТУЛКАМИ?мож его (блок) купить:confused:отдают ну почти по цене металлолома

В 402м, распредвал вращается прямо в теле блока, без каких либо втулок, т.е. если постели выработались, отремонтировать возможно только в условиях завода или серьезных мастерских. Потому как, необходимо растачивать блок под втулки, запрессовывать их туда и один ляд, РАЗВОРАЧИВАТЬ их под размер распредвала. Гораздо проще, на шейках старого распредвала, сделать болгаркой поперечные проточки, т.е. изобразить зубья развертки, помучившись, потихоньку, со смазкой, вытаскивая и обчищая импровизированную развертку, развернуть втулки и если новый распредвал будет туго входить и вращаться во втулках, перешлифовать его по шейкам, до достижения зазора, между шейкой и втулкой в 0,02мм.

у мордвы технология восстановления таких блоков такая-блок проходится прошивкой 32.5мм,а шейки распредвала навариваются и шлифуются в размер

а если делать импровизированную развёртку,зубья лучше косые или прямые?просто есть возможность отдать это дело на зуборезный станок.как лучше?

Мы делали прямые, а как лучше, хрен его знает.

Если по уму, то девайс заводской — это специальный станок на который крепиться блок и засовываеться вал из которого торчат резцы. По одному на шейку, ничего общего с классической развёрткой. Сегодня специально изучал сей девайс, но так и не понял для чего так сложно, по сути это фрезерный станок

Читайте также: Ремонт одежды что делают

Сие устройство и называется борштанга. При всей сложности конструкции, есть ее огромное достинство — индивидуальная настройка, полученного размера каждой опоры.

Все так, только существуют регулируемые развёртки с несоизмеримо меньшей ценой. Да и пилить мягкие вкладыши такой серьёзный агрегат не нужен, расточной станок при наличии жестко заданой направляющей в блоке просто трата денег

Так она (борштанга) и не создавалась под мягкий материал, ну а в дальнейшем, ее применение, при соответствующем подборе СОЖ, дает обалденную чистоту, почему бы и не воспользоваться, когда есть такая возможность.

Господа, не молчите, надеюсь на ваше профессиональное мнение, нужно заканчивать капремонт двигателя. И еще вопрос вдогонку: нужно заменить втулки распредвала, для этого достаточно спрессовать старые и запрессовать новые, или потом их нужно обрабатывать разверткой? И из какого материала делают втулки: сталеалюминевые или баббитовое напыление?

Втулки лучше менять при помощи длинной шпильки и набора шайб. После перепресовки втулок их надо расточить с помощью борштанги. Покупать ее для отдельного движка экономически не выгодно. А если сдавать блок на замену втулок то они же их сами и перепресуют.
Пробовал расточить втулки распредвала с помощью старого распредвала, заточенного наподобии развертки. Но правильно заточить не получилось. При одном варианте заточки развернул втулки быстро, но поверхность втулок получилась не ровной (с выеденными местами), при других вариантах заточки вообще не смог расточить, хотя руки вроде не из ж. растут. В результате после недельных мучений сдал в мастерскую, где все это сделали за один день.

10rus — это Карелия, место большого количества рек и озер. а еще там очень много отдыхающих москвичей, так много, что местным жителям (вроде меня) приходится покупать ЖиПы и лезть для отдыха в самые дебри, что бы и там встретить отдыхающих с других регионов, которые проложили с другой стороны асфальтовую дорогу или высадились с вертолета.:):):)

Буду пробовать разворачивать каждую втулку разверткой по отдельности, это все же лучше чем делать бортштангу из старого распредвала. До питера конечно не далеко, но если посчитать все затраты (бензин +ремонт) это уже цена нового блока. А развертки халявные(бутылка/час) — завод под боком. Опять же инструмент измерительный имеется. Уаз — машина армейская, думаю все получится.

З.Ы. Буду рад выслушать другие варианты ремонта своими руками.

В Питере не нашёл, вроде грозились в конторе одной московской, филиал её возле моста Алексанра Невского, но мычали долго, так и не потелились, припёрло, съездил в Москву.

В поиске было предложение оптовой продажи, как раз напротив моста Алексанра Невского. Спасибо.

kulibin!Не вздумай разворачивать рем. втулки распредвала по отдельности.Это чистейший онанизм.Загубишь блок и распредвап.Есть возможность купить эту развертку-лучше вложи деньги в этот инструмент.

Желание купить есть, но нет возможности.:)
В питере магазинов не нашел, где она есть в наличии. В интернет магазинах либо оптовая торговля, либо нет доставки по РФ.

Эххх. Перетряхивал прошедшим летом мотор. На одной из втулок РВ что около привода распределителя видел следы напоминающие поплавленность. На шейках вала никаких подозрительных следов да и на других втулках тоже. Пробег 230 тыс км. В общем поставил вал обратно . ну разве что только помыл. На ХХ с П/ст 10-40 от Консол не падает ниже 1.8. На ходу 4-4.5. Коленвал тоже не точил.. только вкладыши новые ставил.

А вот старый родной 21й мотор прошел 770 тыс и замены втулок РВ так и не дождался. Правда после пол лимона км его новым РВ от 24ки осчастливили. Разумеется показатели давления у него в основном не радовали. особенно после пробегов порядка 100 тыс после переборок.

А что может быть ещё проще, чем борштанга, которую Вы обозвали развёрткой специальной. Нужна волшебная палочка? 🙁
Эх, дружищще, дело в том, что её так назвали производители, обязательно сообщу, что они неправы, когда заказывать буду 😀

Справа в разделе «Развёртки специальные» 😉

Послушайте любезный. Втулки естественно в минусе. И нет никакой необходимости протачивать их в токарном станке. Допуска достаточно, чтобы после запрессовки пройти борштангой и всё.

Борштанга режет отверстия, используется только в станках,развертка обрабатывает предварительно подготовленные,может быть и ручным инструментом,разница с машинными только в длинне режущей и центрирующей части (рука может дрогнуть:D). есть такой инструмент,как развертка специальная.

А теперь вы послушайте ЛЮБЕЗНЫЙ! Надеюсь, что мы втроём убедили вас, а если не — то почитайте тех.литературу и если есть возможность, то пообщайтесь в живую со спецами по данной работе, удачи.

Эх, дружищще, дело в том, что её так назвали производители, обязательно сообщу, что они неправы, когда заказывать буду 😀

Справа в разделе «Развёртки специальные» 😉

Таки придёца заказывать? А то, я сегодня купил вот такой аналог http://www.razvertka.com.ua/index.php?i=14&lg=ru&n=1 подумал, что нетрудно сделать приспособу — центр для задней втулки для последующего прохождения всех втулок.
А вы аналог-коротышку сдайте обратно в магаз и купите ступенчатую развёртку и работайте аккуратненько и удачи вам!

Вы меня извините,но после этих дискусий Вам я блок не отдал бы делать.
Гыы. Я очень сильно огорчился.
Сделано достаточно много, чтобы, — была уверенность, — от, и до.

По теме: хохлы с размерами, отсебятину проталкивают http://www.razvertka.com.ua/index.php?i=15&lg=ru&n=21&PHPSESSID=31c7b908ef921de20dd86d13e11f7fcf . + 0,05, на каждой развёртке, смонтированной в борштангу, — быть не может, и не должно по техтребованию. Будьте поосторожнее с торгашами.

Гыы. Я очень сильно огорчился.
Сделано достаточно много, чтобы, — была уверенность, — от, и до.

Не удержался от комментария, я предводитель вот этих хохлов _www.shop.razvertka.com.ua/category/hand-reamers, которые отсебятину проталкивают.

Я не ремонтник, но все же, прокомментирую, распредвалы, которые продают, обычно имеют, погрешности в пределах +0,03…0,05, вал должен иметь допуски H7 для предотвращения посадки с натягом, что может повредить вал, поэтому, чтоб не мудохатся с валом, у РАЗВЕРТКИ размер +0,05.

П.С. инструмент изготавливался по чертежам ремонтников, прошел испытание и не на одном двигателе.

Разница между ручными и машинными развертками, в основном в конструкции хвостовика, у ручных разверток – хвостовик цилиндрический с квадратом или отверстием под вороток, у машинных — конический под конус морзе с лапкой для использования в станках, а также отличается марка метала из которых их делают, в основном ручные 9ХС, ХВГ, машинные Р6М5, Р9, Р18, Р6М5К5, твердый сплав и др., но бывают и ручные с этих металлов.

П.С. инструмент изготавливался по чертежам ремонтников, прошел испытание и не на одном двигателе
Скажите мне — кто и как производит те РВ, у которых размер шеек так «гуляет» в плюс? Если такая точность в процессе шлифовки шеек, то как обстоят дела с кулачками? Допуск на шейках -,020, и никаких плюсов там буть не может. Более того — оригинал идёт только 51,98; 50,98 . и т. д.
Вы меня извините, но какой монтажный зазор получтся если развёртка в +0,050?

П.С. инструмент изготавливался по чертежам ремонтников, прошел испытание и не на одном двигателе.

Я не ремонтник, но все же, прокомментиру. ключевая фраза,извените меня ,зря Вы пытаетесь комментировать:D:D:D

Теперь о плохом. Когда весь девайс был готов выяснилось, что развёртка не держит заявленных размеров, да и вообще ножи оказались разными по высоте а проточки для ножей также различной глубины. Пытались путем подбора поймать размер — никак.

Лепестковую развертку Вы разобрали, я так понял, чего делать категорически нельзя, ее почти невозможно потом собрать, верней собрать можно, а точности не будет, при сборке ножи окончательно шлифуются и затачиваются на собранной развертке. И даже если переставить два ножа местами, точность теряется.

Источник