Ремонт втулки рулевого вала

Toyota Ipsum 2,0 4WD шустрый Бегемот › Logbook › Замена втулки рулевого вала.

Многим знакома проблема бряканья снизу рулевой колонки при проезде мелких неровностей (типа трамвайных путей). Разбивает втулку рулевой колонки, и вал обретает некоторую свободу, которой быть у него не должно. Диагностируется неисправность втулки просто — надо покачать конец вала (возле салонного карданчика) во все стороны и оценить люфт. В моём случае люфт был примерно 1 мм, но этого более чем достаточно для появления этих противных звуков.

Заказал втулку 45273-12020, приехала. Вчера полез менять. Небольшой отчёт далее.

Исходное положение (руль ставим прямо!)

Снимаем накладку водительского порога, затем снимаем накладку стойки.

Выкручиваем справа болтик крепления нижней накладки панели, слева саморез, отщёлкиваем пластиковые защёлки. Снимаем фишки с кнопки заднего кондиционера, пищалки, датчика температуры воздуха в салоне (у меня вылез целиком) и тросики открывания капота и лючка бензобака. Дивимся количеству пыли там и убираем накладку.

Ставим метки на валу и карданчике

Выкручиваем 2 болтика на салонном карданчике, карданчик сдвигаем вниз по шлицам (место позволяет). В старую втулку вкручиваем пару длинных саморезов. Всё готово к извлечению

Пассатижами хватаем любой саморез и лёгкими ударами молоточка сдвигаем втулку с места. Поочерёдно с обеих сторон, по миллиметру вытаскиваем втулку. Через 5 минут долбёжки получаем это:

Источник

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Вт июл 06, 2021 2:43 pm

Замена втулок рулевой колонки

Замена втулок рулевой колонки

Сообщение Kilroy » Чт июл 14, 2011 4:32 pm

Замена втулок рулевой колонки

Для начала — что это такое и зачем вообще?
Если все бряки в подвеске устранены, тяги новые, рулевая рейка не гремит, крестовины карданчика проверены, но периодически на мелких неровностях в руле возникает ощутимый дребезг «карандашей в стакане», виной этому как раз может быть износ пластиковых втулок на валу рулевого вала.

Проверить этот люфт достоверно, полагаю, можно, открутив снизу в ногах водителя рулевой вал от карданчика — самое ближнее к рулю соединение и пошатав вал в стороны — люфт с дребезжанием укажет на необходимость замены втулок.
Перед откручиванием вала лучше пометить его взаимное расположение с карданчиком, чтобы потом также соединить, не сбив положение руля.

Теперь непосредственно к процессу.
Для начала надо открутить и извлечь рулевую колонку, описание есть в журнале у 23rus: viewtopic.php?p=102751#p102751″ target=»_blank — тут он менял втулки, но сделал это несколько «вандальным» способом )

Если есть проблемы со снятием самого руля, поможет вот эта тема Zizo: http://tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1874″ target=»_blank

Непосредственно втулки, которые нужно предварительно приобрести.
Внутренняя втулка — насаживается на рулевой вал, внешней металлической поверхностью контактирует с внешней втулкой.

Внешняя втулка — износ, главным образом, происходит именно её внутренней поверхности, так что можно обойтись только её заменой, а внутреннюю втулку (на фото выше) оставить старую.
Но раз уж туда полезли, думаю, лучше заменить обе.

Вынимаем рулевую колонку:

Относим колонку в удобное для разбора место, можно сразу отсоединить руль, подрулевые переключатели.
На фото снизу колонки, на выходе из неё вала, видны обе втулки, одна в другой.
Посередине проходит рулевой вал, снаружи корпус трубы колонки.
Казалось бы — вот они эти втулки — зачем ещё что-то разбирать? Взял и вытянул их, поставил новые! ))
Но мануал обязывает разобрать колонку, да и при попытке стянуть они не поддаются — что-то там держит их внутри..
Эхх, будем разбирать.

Прежде чем отсоединить оси и рычажки «навесного колонки» аккуратно обезвреживаем вот эту пружину, поднимающую руль вверх — она достаточно сильная, может стрельнуть. Для снятия ось руля лучше поставить в самое верхнее положение, чтобы пружина была минимально нагружена.

Снять пружину можно без проблем, а вот чтобы вдеть её обратно, без откручивания фиксирующего самореза не обойтись — у меня он был с отверстием под шестигранник в торце, но вот шестигранника под рукой как назло не оказалось, беглый обход соседних гаражей результата не принёс, отвёртки не подходили — пришлось проточить в шляпке самореза болгаркой паз под большую отвёртку. На саморезе внутри что-то синее — видимо некий фиксатор резьбы, поэтому так тяжело поддаётся.
Судя по каталогу там также вместо такого может стоять саморез с шляпкой под обычную головку, но мне неповезло )

Далее откручиваем всё «навесное» с двух сторон. Я вынул всё из-под левой большой гайки (красная стрелка), освободил её винт, а на правых гайках (жёлтые стрелки) по возможности оставил всё что там было, чтобы потом при сборке не перепутать.
Очень важный нюанс! — элементы «навесного» не одинаковы! Они отличаются слева/справа от вала, хотя и выглядят практически одинаково, важно не перепутать!
Поэтому, если будете всё снимать — надо как-то отметить, где что стояло. Хотя бы две «кучки» сделать — левое и правое.

Далее самый сложный момент. Чтобы вынуть рулевой вал с внутренней втулкой нужно вытянуть наружу вот эти полуоси с резьбой. Они впрессованы в корпус с натягом.
В мануале на эту операцию предлагается сделать некую приспособу для извлечения — лучше поступить именно так, как там описывается. Но на момент разбора я не понимал, что из себя эта фиговина с резьбой представляет внутри, как там крепится, поэтому действовал несколько иначе )

Накрутил на резьбу гайку, которая там была и давай крутить фигурным ключом на 14, одновременно пытаясь как бы вытянуть наружу ось. Крутил естественно по часовой, иначе гайка открутится.
Крутил, крутил — в итоге ось всё-таки вылезла, но с намертво прикрученной к ней гайкой )
Ладно, отложим вопрос на потом ) Главное до втулок добраться )
(потом пришлось поработать зубилом и болгаркой, чтобы снять гайки)
Точно такую же операцию проделал с противоположной стороны, вынул вторую полуось.
Очень важно! — Полуоси разные по высоте! Перепутать недопустимо!
Иначе также как я (конечно я перепутал, заглянул в мануал уже поздно) будете проклинать всё )

Ура! После снятия этих полуосей рулевой вал с внутреней втулкой просто вынимается наружу!

Внешняя втулка остаётся внутри корпуса-трубы.
Отгибаем «лепестки» вовнутрь и вынимаем её наружу.

Внутри вала крестовина — смотрим и её на предмет люфтов.
У себя не заметил ничего подозрительного. Протёр от грязи и обновил смазку там.

Износ внутренней втулки минимальный.
Естетсвенно! — там металл, а не пластик, как у «втулки-оппонента» )

Люфт происходит из-за выработки внутренних поверхностей внешней втулки:

Новую внутреннюю втулку заколачиваем на вал с помощью старой втулки и какой-нибудь подходящих размеров трубки — вроде бы свечной ключ подошёл у меня. Насаживаем до упора.
Не знаю, нужно ли смазывать новые втулки, но я смазал поверхность их контакта.

Далее стандартная фраза «собираем всё в обратном порядке» )
Не забывая, что левые/правые элементы «навесного» отличаются.

По идее, досаждающий стук должен пропасть.
Но в моём случае я стал лучше ощущать стук в самой рейке и, вероятно, рулевых тяг — будем поглядеть позже..

Да, и на закуску )
А можно ли всё таки заменить эти втулки, не имея весь этот геморрой с разбором колонки?
Мне кажется можно. Придётся, правда, немного «доработать» их )
Вот так: срезаем три загиба у внешней втулки (по красным линиям), которые мешают вынуть внутреннюю; просунув в пазы (по стрелкам) некие «багорики», вытягиваем внутреннюю втулку из трубы. Можно сделать «багорики» из велосипедных спиц, загнув их на конце крючочком )

Внутренняя вынута, теперь можно легко вынуть внешнюю.
У новой внешней втулки также срезаем загибы, ставим на место. Запрессовываем внутреннюю втулку на вал и в трубу.
Готово!
Внешняя втулка держится в трубе своими внешними фиксаторами, а вот внутренняя в процессе эксплуатации может проскользнуть вниз — поэтому лучше подмотать на вал перед ней изоленты, либо какое-нибудь резиновое колечко с натягом нацепить.

Источник

Самостоятельная замена втулки – не снимая рулевой рейки

Рулевая рейка – это часть рулевого управления, предназначенная для передачи вращающего момента с рулевого вала, на реечный механизм, для последующего изменения положения колес. Одной из составляющих рулевой рейки – это втулка, которая предназначена для направления рулевого вала в корпусе рейки. Ее неисправность может здорово навредить рулевому управлению, поэтому необходимо проводить своевременную диагностику и устранение неисправностей.

В каких случаях проводится замена втулки рулевой рейки

Перечень случаев замены втулок рулевой рейки объемный, все пункты перечислять нет смысла, так как не все из них важные. Следующее принято считать универсальным, что «подойдет» для любого технического средства:

• рулевое колесо туго вращается в процессе поворота на автомобиле;
• уровень гидравлики (жидкости) в расширительном бачке ГУРа систематически снижается;
• присутствует люфт в рулевом колесе;
• отчетливо ощутим стук при проезде по неровностям;
• гидравлический насос ГУР несвойственно гудит, шумит, в целом звук работы изменился.

Особенности замены втулки

Одному человеку выполнить замену втулки нереально, такая работа выполняется с напарником, роль которого особенно важна на первом этапе операции, когда нужно будет разбирать и снимать рулевой механизм, а также его отдельные элементы. После замены втулки ее необходимо будет обработать смазочным составом. Аналогично смазку следует использовать и в процессе прикручивания тяги.

После того как пыльник будет установлен на свое место, желательно затянуть его новыми хомутами (предпочтительнее металлическими, если таковых нет – сделанными из пластика). На финальной стадии процесса монтируется рулевой наконечник, после чего автомобильное колесо ставится на свое родное место. Наслаждайтесь нормальным и тихим функционированием рулевого управления своего транспортного средства с новой втулкой!

Процедура замены

Водителю на заметку: несмотря на простоту конструкции и несложный принцип действия рулевого управления, с целью недопущения повреждения, рекомендовано проводить обслуживание только в сервисных центрах.

Существует два варианта проведения ремонта: замена втулки рулевой рейки без снятия рейки и с полным ее демонтажем. В каждом случае мастер индивидуально принимает решение на основании результатов проведения диагностики автомобиля. На принятие решения также влияет и конструкция технического средства. Некоторые модели авто не позволяют провести ремонт без полного демонтажа, в частности японские марки.

Если при проведении визуальной диагностики будет выявлено повреждения корпусной части, то в данном случае проведение полного демонтажа безоговорочное.

Механизм замены заключается в следующем:

1. С задействованием подъемного механизма автомобиль поднимают на удобную высоту.
2. Мастер отвинчивает штатные крепления корпусной части, патрубки гидравлики, наконечники рулевых тяг, демонтирует рейку в целом.
3. При помощи стационарных тисков мастер извлекает все составные компоненты, среди которых и опорная втулка рулевой рейки.
4. Проводит дефектовку посадочного места, очищает от старой смазки, омывает детали.
5. Начинает процесс сборки в обратном порядке с учетом установки новых комплектующих.

По окончанию работы механизм отправляют на диагностику – стенд высокого давления для проверки работоспособности. Автомобиль готовят к сдаче заказчику.

Замена втулки, не снимая рулевой рейки, проводится по сокращенному алгоритму, однако указанный способ не обрел популярность, мало кто практикует.

Как убрать стук рулевой рейки (новая втулка)

02.04.2019

(Голосов: 2, Рейтинг: 5)

Замена рулевой рейки — процедура жутко дорогостоящая, прежде всего из-за стоимости самой рейки. А разбиваются в ней всего-то втулки. Теперь выход есть. Главное – убедитесь, что это именно рейка, чтобы не делать мартышкин труд.

Разобрал рейку. Без повреждений удалось извлечь только правую втулку, левую изломал. Следов износа на них не обнаружил, хотя рейка прошла

50-60 тык. Следов износа на «скалке», которая собственно и ворочает рулевые тяги, тоже нет. Втулки сидели в расточке корпуса довольно плотно, на скалку правая втулка (светлая) заходит с натягом. Почему рейка люфтила – не пойму?

Решил изготовить новые втулки и столкнулся с проблемой выбора материала. Выбор не велик – фторопласт, капролон/капролактан, бронза. Сам склоняюсь к капролактану, даже прикупил его, но есть сомнения. Что посоветуете? Может есть у кого опыт эксплуатации рейки с капролактановыми втулками? Ниже фото извлеченных деталей.

Вид на втулку слева. Лапки заходят в проточку корпуса рейки и фиксируют втулку от продольного перемещения.

Осколки левой втулки:

Собрал осколки в кучу:

С другой стороны:

Инструмент для демонтажа правой втулки. Заготовка – электрод 4-ка. Для левой он не годится.

Правая втулка изготовлена из твердой пластмассы, на фторопласт совершенно не похожа, однако податливая – разрезные лепестки сжимаются достаточно легко. Левая – такое впечатление графита в смесь сыпанули. Твердая и излом зернистый.

Вы спрашивали как набить смазку в рейку. Я и ответил про рейку, крестовины промежуточного вала, которые Вы пытались смазать к рейке отношения не имеют. Работы удобнее проводить на подъемнике при снятом левом колесе. Удалив одноразовый хомут левого пыльника и сдернув пыльник увидите картину примерно как на фото. Набивать смазку в зазор между зубьями рейки и втулкой.

Втулки из капролактана готовы, рейка собрана.

Левая втулка, оригинал сломан при демонтаже:

Установлена на место:

Размеры, насколько возможно, подгонялись по месту; другие по замерам. Т.о. никаких люфтов нет, рейка в корпусе сидит очень плотно и передвигается со значительным усилием. Регулировочный узел рейки затянул по первоначальным значениям (ставил метки перед разбором).

Важное замечание по допускам внутреннего и наружнего диаметров детали. Их необходимо подгонять по месту. В моем случае внутренний диаметр втулки (р-р 25-0,05) выполнен по наружному диаметру рейки, т.е. без зазора. Наружный диаметр втулки меньше внутреннего диаметра расточки корпуса на 0,01 — 0,02 мм. Но это теория. Снять реальные р-ры детали весьма сложно.

Для установки новой втулки на место трудно обойтись без оправки. Чертежа оправки нет, только эскиз. На поле картинки сделал примечание по поводу ответного диаметра в корпусе. Есть опасение, что р-р в корпусе может немного «плавать» в зависимости от партии выпуска. Лучше ограничиться наружным диаметром оправки 38,5 мм.

Ключ для верхней гайки регулировочного узла. Р-р в рамке (25-0,1) снова под вопросом. У меня такой, у других гаек может быть другой.

На фотографиях выше хорошо видны канавки для смазки, выполненные на внутренних диаметрах заготовок и, соответственно, втулок. Ширина канавки

0,5мм. Отражать канавки в чертеже не стал, т.к. есть мнение, что они ослабляют деталь, но сделать — сделал.

Теперь по впечатлениям. Т.к. менял обе втулки и обе изготовлены практически без зазоров, рейка получилась тугая. В «0» не возвращается, последние несколько градусов приходится докручивать руками. Думал — притрется, не притерлось и следующие 10 — 20 тыс., видимо, будет так-же. Зато тишина! Полная тишина в рулевой на любых покрытиях и скоростях.

Также подходит фторопласт Ф4 (хотя, по уму, лучше Ф-4К15М5), из чего потом и стал делать все втулки.

Замена правой втулки.

Немного поправил р-ры, данные уважемым Rust 116:

Заказал токарю 2 заготовки. У меня осталась рейка с капролоновыми втулками, экспериментировал на ней. Зарядил заготовку на скалку и понял: очень плотно, работать не будет. Даже под весом всей рейки втулка стоит.

С помощью штангеля снимал сотку за соткой с рабочей поверхности втулки и добился равномерного продольного хода втулки по рейке с усилием

0,5-1кг. Важное замечание. При доводке детали не стОит забывать про температурное расширение материала. Тепла рук вполне хватает чтобы размеры «поплыли». Я проводил работу при т-ре 16-18 гр.С и перед примеркой давал втулке остыть.

Затем приготовил деревянную направляющую для выполнения пропилов:

Зарядил на неё втулку:

И сделал по 4 разреза с каждой стороны. Ширина разреза

1 мм (ножовка по металлу), глубина 18-20мм.

Затем вооружился любимым ножом, конусной оправкой-направляющей и подрезал пропилы. Получилось примерно так:

Размеры не догма, главное чтобы втулка через направляющий конус прошла. Еще вид:

С помощью ножовочного полотна выполнил 2 пропила для дыхания гофры:

Пропилов лучше делать не 2 а 4, это стало понятно после сборки.

Демонтировал рейку, разобрал её, методом разрушения выдрал старую втулку. Теперь пути назад нет. Установил новую:

Больше фотографий нет, т.к. время понеслось галопом и до фотоаппарата руки не дошли.

Всадил рейку в корпус с новой втулкой буквально с удара. Рукой рейка не ходила. Все-таки замечательный материал фторопласт, холоднотекучий. Выдернул рейку и вставил её наоборот.

Начал расхаживать втулку правой стороной «скалки». Через 15 мин «скалка» стала ходить легко.

Все. Сборка, установка узла на место, наслаждение тишиной. Усилие на «скалке» при собранной рейке заметное

5-7 кг. Главное чтобы ходила ровно без закусывания.

Рекомендуем

«Почему заблокировался руль и замок зажигания: все ответы» Подробнее
Рейтинг 5 из 5. Проголосовало: 1

Добрый день! К сожалению, точно ответить не могу, позвоните нам по телефону, который указан на сайте, наши менеджеры помогут решить ваш вопрос.

На продажу нет втулок?

Виды втулок для установки на механизм управления

• бронза: наилучший материал сегодня, однако он требует идеальной и ровной цилиндрической формы основы. Не все изготовители представят подобные характеристики;
• фторопласт: хороший антифрикционный материал, но при систематическом воздействии повышенной температуры подвержен деформациям без повторного восстановления;
• капролоновая втулка: имеет средние показатели износостойкости, силе трения, однако ввиду бюджетной стоимости и соответствующего качества, пользуется спросом на рынке. Ввиду некой пластичности материала, обрабатывать заготовки приходится с высокой точностью. Такое возможно только в заводских условиях, что снижает показатель поделок;
• полиэтиленрефталат, он же TECAPET: данный материал используют для изготовления на автомобили премиум сегмента ввиду его высоких технических характеристик.

В статье не упомянуто о механизме с электрическим типом привода. По сути разницы никакой нет при замене втулки рулевой рейки или иной комплектующей детали. Ознакомившись с рекомендациями, решили самостоятельно пробовать устранить поломку – дерзайте, но будьте предельно осторожны и внимательны.

Цена втулки

Полный комплект рейки включает важнейшие детали, некоторые из которых периодически могут выходить из строя. Новая рулевая рейка может стоить от 16000 руб., а ремкомплект — от 3000 руб. Цены на саму втулку зависят не только от производителя и конкретной модели, но и от материала детали. Например, данная запчасть торговой марки ZF Parts (для Audi, Skoda и Volkswagen при характеристиках: d1 30, d2 38, D 49 и H 70) оценивается в 4700 руб.

Знаете ли вы? Один водитель купил насос гидроусилителя, установил его и обнаружил, что механизм не работает. Мастера СТО долго смеялись, когда узнали, что покупатель забыл снять предохранительную пробку из носика насоса.

Пластиковые узлы средней ценовой категории представлены таким производителем как EMMETEC, и для автомобилей Alfa Romeo, Fiat и Lancia стоят чуть более 1500 руб. Для «Форда Транзита» эта торговая марка выпускает дешёвые детали по цене около трёхсот рублей. В ценовом диапазоне от 300 до 1200 руб. от EMMETEC продаются бронзовые детали, а резиновые для Citroen, Fiat и Peugeot — 1200 рублей.

Если автомобилист проводит замену запчасти рулевого управления самостоятельно, он сэкономит на оплате работы специалиста, но в таком случае важно наличие минимального опыта в автомеханике.

Втулка рулевой рейки — важная и заменяемая деталь рулевого механизма. Её можно извлечь без демонтажа всего механизма рейки, но лучше такую работу проводить только профессионалам. Разборка рейки, замена частей, диагностика не только рассматриваемой в статье детали, но и состояния остальных функциональных аксессуаров рулевого управления — важное мероприятие, которое поможет устранить затруднения при поворотах, шумы и люфт. Не осуществляйте серьёзные мероприятия, связанные с ремонтом авто, без надлежащего опыта.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Ремонтный комплект

В Приоре с ЭУР устанавливалась рейка от Калины имеющая каталожный номер 11183-3400010 20. Следовательно ремонтный комплект необходимо покупать именно от Калины.

Номер рулевой рейки

В ремкомплект входит большое количество деталей необходимых для проведения ремонта.

Цена новой рейки начинается от 5000 рублей и выше в зависимости от производителя, но новая не значит хорошая, а стоимость ремкоплекта варьируется от 500 до 1000 рублей, что в практически в 10 раз дешевле новой рейки.

План разборки

Разбирать рулевую рейку нужно поэтапно. Чтобы лучше представлять себе, в какой последовательности необходимо проводить демонтаж элементов, ниже представлен схематичный чертёж рулевой рейки «Рено Меган-2».

1. Саморез закручиваем прямо в сальник на рулевом валу не более чем на 1 см и с помощью пассатижей достаём этот сальник. Затем из сальника достаём саморез.
2. Стопорное кольцо снимаем с помощью специального съёмника.
3. Фиксируем рулевой вал в тисках и, слегка постукивая по корпусу рейки, удаляем его вместе с подшипником.
4. Извлекаем втулку, поддев её отвёрткой и также слегка постукивая по рейке.
5. Откручиваем гайку сухаря и извлекаем его.
6. Все снятые детали необходимо хорошенько промыть.

Есть в рулевой рейке ещё один подшипник, который с трудом извлекается. Некоторые умельцы выбивают его с помощью сточенных болтов на 10″ и 13″. Но есть те, которые отдельно вынимают иголки и куски корпуса, а внешнюю обойму выбивают, просверлив рейку с обратной стороны. В любом случае его придётся менять.

Разобранную рейку обезжиривают, обрабатывают холодной сваркой и оставляют часов на 6 полностью высохнуть. В место посадки подшипника закладывают ветошь или бумагу, чтобы туда не попала сварка.

После тщательной просушки рейку повторно протирают.

Подшипник на рулевом валу имеет стопорное кольцо. Оно одноразовое: после снятия назад его установить уже нельзя. Так что можно срезать его лобзиком и удалить узкогубцами. Подшипник также демонтируется безвозвратно (можно с помощью молотка).

Сборка

Новый подшипник запрессовывается на рулевой вал, одевается стопорное кольцо. Пока эту конструкцию можно отложить в сторону. Сборка рейки производится в несколько этапов:

1. Втулку аккуратно устанавливают на рейку справа и заливают смазкой.
2. Вал вставляют во втулку. Здесь придётся приложить усилие.
3. Затем вал отцентровывают и обрабатывают смазкой.
4. На свободный его конец надевают игольчатый подшипник.
5. Разворачивают вал в правильное положение относительно рейки и аккуратно забивают его в корпус.
6. Левую сторону вала притягивают с помощью гайки.
7. Выкручивая рейку попеременно вправо и влево, смазывают место прижимания вала сухарём.
8. Устанавливают гайку, пружину и сухарь.
9. Надевают стопорное кольцо и сальник.

Как понять, что пора ремонтировать

Конечно, решение о том, чтобы проверить работоспособность рулевых оставляющих приходит не само собой. Появляются признаки, которые указывают на неотложную необходимость проведения таких действий.

Вот, что должно обратить ваше внимание на эту деталь:

• Рейка начинает постукивать, руль в руках бьется при движении.
• Повороты совершать труднее, при каждом передвижении руля нужно делать усилие.
• Ощущается, что в области рулевой рейки есть зазор, так как она начинает люфтить.
• Из гидроусилителя сочится жидкость.
• Как только включается гидроусилитель, от него исходят странные звуки.

Неточности будут при этом процессе минимальны и можно не искать инструкции, адаптированной конкретно под вашу машину.

Однако ремонт такой детали все же дело очень не простое и перед тем, как за него браться, хорошенько изучите, как устроена рейка.

В процессе ремонта рулевой рейки своими руками потребуется иметь под рукой набор инструментов и запасные части для замены. Это должны быть сальники, смазка, восьмигранный ключ, втулки, прибор для замены стопорного колеса и многое другое.

Профессиональные водители знают, какие детали пригодятся. Тут вам поможет сориентироваться видео ремонта рулевой рейки своими руками.

Фото процесса ремонта рулевой рейки своими руками

Полировка автомобиля своими руками: как правильно и чем лучше отполировать авто в гаражных условиях (135 фото и видео)

Полировка фар своими руками — полезные советы по выбору средства и инструмента (видео и 135 фото)

Антидождь своими руками: лучшие рецепты и советы как сделать своими руками для кузова и стекол (110 фото + видео)

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Выполнение ремонтных работ

При ремонте первоочередной задачей стоит приобретение запасных частей. Конечно, лучше использовать оригинальные, но их стоимость часто очень высока, поэтому, возможно, есть смысл приобрести аналоговые комплектующие надлежащего качества у проверенных поставщиков. Замена рулевой втулки проводится вдвоём, так как некоторые операции выполнить одному будет не под силу. Для этого автомобиль нужно приподнять на домкрате или использовать для этого подъёмник. Снять колесо со стороны, с которой доносится посторонний шум и стук.

После снятия колеса станет видно рулевой наконечник, который крепится к ступице при помощи гайки. Его нужно открутить и снять, если гайка не поддаётся и приржавела, необходимо использовать специальную жидкость для откисания, что облегчает откручивание резьбовых соединений. На наконечнике будет надет пыльник, его состояние необходимо проверить, в случае повреждения заменить. Крепление пыльника к рулевому наконечнику осуществляется пластмассовым хомутом, который можно снять, аккуратно перерезав. В дальнейшем, при сборке, пластмассовый хомут можно заменить металлическим, как более надёжным. Для удобства демонтажа рулевого наконечника следует максимально вывернуть руль в сторону. После снятия наконечника можно вдвоём приступать к демонтажу рулевой тяги. Для этого один человек находится в яме под автомобилем, придерживая гаечным ключом деталь от проворачивания, а другой крутит гайку тяги со стороны снятого колеса.

При использовании домкрата в целях безопасности под колёса автомобиля нужно установить противооткатные упоры, а под приподнятый кузов — подставку соответствующей грузоподъёмности. Если используется подъёмник, то с целью исключения самопроизвольного опускания грузоподъёмного механизма его нужно зафиксировать, для этого есть специальное стопорное отверстие в стойке, а в качестве стопора подойдёт обычная монтировка.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Причины посторонних звуков в реечном механизме

• Стук может появиться, если все крепежные соединения недостаточно зафиксированы. Удалить стук поможет банальная затяжка болтов и гаек;
• Если изношена опорная втулка с какой-либо стороны;
• Если втулка подверглась коррозии, запросто может появиться стук. Решение проблемы – полная смена рейки, иначе стук будет лишь усиливаться и ремонт не поможет;
• Если изношены пыльники и реечные зубья;
• Если втулка изношена из-за использования слишком мягкого материала, который применили при её изготовлении. Из-за эксплуатации Рено на плохих дорогах, эта деталь деформируется еще быстрее и появляется назойливый стук. Решение проблемы – выточка новой детали из более прочного материала, по сравнению с исходным, например, капролона. Но для того, чтобы правильно выточить новую деталь, используйте чертеж, где указаны точные размеры.

Если вы не можете определить, что проблема в рейке, то посмотрев видео, вы поймете, как она стучит.

Поджимные втулки и их размерные характеристики

Деталь располагается со стороны водителя и подлежит регулировке. Основная выполняемая задача: поджимная втулка осуществляет прижимание вала, при этом горизонтальный вал может беспрепятственно осуществлять перемещение в области корпуса. Исключаются продольное и поперечное направления. Можно исключить образование зазора. На многих форумах среди водителей есть распространенное мнение, что в самой этой детали, небольшой по размеру, не происходит никаких процессов. Но так ли это на самом деле? Не совсем.

Необходимость ремонта

Деталь должна быть немедленно отремонтирована, если наблюдаются определенные неполадки в ее работе или во внешнем виде:

• Потертости на покрытии, образование в местах соприкосновения повреждений.
• Утрата способности удерживать вал в вертикальном направлении. При такой неисправности теряется способность выполнять нужные функции.
• При движении втулки по направлению вверх-вниз образуется характерный стук.

Неисправности

1. Возникновение люфта ролика на оси.
2. Изнашивается поверхность ролика. На такой втулке можно обнаружить небольшие участки коррозии.
3. Следующая неисправность, скорее, имеет отношение не к самой втулке, а к сопряженному элементу, именуемому горизонтальным валом. Дело в том, что в процессе работы края ролика образуют на валу дорожки.

Если заменить элемент, можно решить первые две проблемы.

Но изношенные детали вала не позволяют ему контактировать даже с новым элементом, поэтому единственно верный выход – замена поджимной втулкой, работающей по принципу скольжения.

В результате можно избавиться не только от первых двух, но и от других проблем.

Размер детали следующий: показатель внутреннего диаметра составляет 24,55 мм, а внешнего – 38,2 мм. Полная длина – 29,0 мм.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45 000 рублей. Заменители предлагают купить по цене от 20 000 рублей, но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 2 500 рублей, пыльники с хомутами — 600 рублей. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Какие запчасти приобретать?

Конечно, при покупке запчастей необходимо обращать внимание только на качественные запчасти. Однако оригинальная запчасть стоит очень дорого (около 25 000 рублей). Именно поэтому рекомендуется приобретать неоригинальные запчасти. Чтобы быть уверенными в качестве, покупайте только в проверенных магазинах.

Кроме самой детали, вам понадобится и ремкомплект. К сожалению, производитель не предусмотрел возможности его замены, так что пользоваться придется комплектами от других автомобилей. Идеально подходят некоторые ремни от BMW. В любом случае, в магазинах запчастей вас должны проконсультировать по этому поводу.

Подтяжка

• Следует поддомкратить машину при затягивании гаек и болтов, фиксирующих рейку. Сперва следует демонтировать защиту, используя накидной ключ на 12 или ключ, имеющий гибкую подводку.
• Необходимо найти рукой болт регулировочный над подрамником Рено Меган 2. Используя накидной ключ на 12, подтягиваем данный крепеж.
• Затягивание производиться пошагово, проверяя каждый раз вращение рулевого колеса влево и вправо. Прислушиваясь можно определить, остались сторонние стуки или нет. Затягивать следует до исчезновения их полностью.
• Зажимать болт будем, пока звуки не пропадут. Пережимать не следует, так как руль будет вращаться с усилием.

Демонтажные работы

Удачно, если есть яма; без нее придется искать эстакаду или корячиться по старинке, лежа под днищем, что неудобно и довольно-таки опасно. В таких обстоятельствах надо дополнительно позаботиться о неподвижности машины. Как минимум – подложить кирпичи под колеса во избежание отката.

• Передок авто поднимается домкратом. Если работаете без ямы/эстакады – сразу же страхуете его деревянными спилами или чем-то подобным, чтобы ваш Megane случайно не сорвался и не придавил того, кто будет под ним лежать.
• Снимается правый скат;
• Свинчивается с рулевого наконечника гайка, после чего он отсоединяется. Если крепеж присох, как всегда — WD40 в помощь.
• Руль аккуратно выворачивается до упора влево;
• Пыльниковые хомуты срезаются, если стоят еще заводские, пластмассовые (лучше при случае заменить их металлическими);
• Свинчивается контргайка, за ней – наконечник, и, наконец, сам рейковый пыльник;
• Теперь берется разводной ключ, подсовывается под движок, заводится за нижний рычаг подвески. Тот, кто работает снизу, тянет на себя; верхний подающий из колесной арки после каждого поворота подправляет ключ;
• Руль выкручивается по максимуму вправо. В таком положении втулка становится явно видна;
• Длинной отверткой деталь поддевается и тянется; для облегчения выхода напарник немного проворачивает руль вправо-влево;
• Если втулка разбита полностью, при вынимании она может рассыпаться. Выковырять ее не проблема, главное, чтобы какой-нибудь осколок не затерялся в гнезде.

Конструкция

Конструкция рулевой рейки: 1 – пыльника вала, 2 — болты крепления крышки, 3 — тарельчатая шайба, 4 – сальник червячного вала, 5 – крышка червячного механизма, 6 – манжета уплотнительная, 7 – упорный подшипник, 8 – вал червяка с подшипником, 9 – рашпиль, 10 – левый пыльник, 11 –бинокль, 12 – скоба бинокля, 13 – заглушка гайки, 14 – упорная гайка подтяжки, 15 – упорная пружина, 16 – стопорная манжета, 17 — манжета упорного поршня, 18 — упорный поршень рашпиля, 19 – вкладыш поршня, 20 — болт рулевых тяг, 21 – стопор, 22 – пластина, 23 – пластиковый хомут, 24 – пыльник рулевой рейки, 25 – левый боковой пыльник, 26 – труба рулевой рейки.

Видео по ремонту рейки

Рекомендуем к просмотру:

• Замена термостата Лада Приора
• Ремонт МУС-а Приоры своими руками
• Проверка катушки зажигания Приора
• Замена радиатора печки Приора с кондиционером Halla
• Замена ступичного подшипника Лада Приора
• Зимнее масло Лада Приора

Категория: Лайфхаки, Личный опыт, Ремонт

← Замена заднего фонаря и ламп Приоры

Как заменить дворники на Приоре. Размер дворников. →

Источник