Ремонт вут ауди а6 с5

Audi A6 Серебристый Кварк 2.4 › Logbook › Замена вакуумного насоса или поиск продолжается…

Всем доброго времени суток! 🙂

История эта началась ещё зимой. В один из моментов я обратил внимание, что если нажать на педаль тормоза раза 3-4 подряд, то усиление усилителя тормозов пропадает и педаль становиться на короткое время тугой.
Начал рыть форумы и чаты. В одной из таких тем прочитал, что вакуумный усилитель набрал воду (за 12 лет она могла скопиться в виде конденсата из воздуха), которая уменьшила площадь диафрагмы. Отсюда и такая производительность. Мол надо дождаться тёплой погоды и проверить.
Настало лето. Действительно порог тугой педали сместился на 5-6 быстрых качков.
Начал опять читать. Проверять вакуумный усилитель.
1. На заглушенном автомобиле нажимаем педаль тормоза столько раз, пока она не станет жесткой. Следующим шагом отпускаем её, нажимаем заново и не отпуская заводим машину. Ушла вниз, усилитель исправен. Проверил так, уходит сразу после запуска.
2. На заведённом авто нажимаем педаль тормоза и не отпуская её глушим двигатель. При исправном усилителе и герметичной магистрали, в течении минуты не должно создаться дополнительного усилия, выталкивающего педаль тормоза вверх или усиления давления ноги на педаль, для удержания её на первоначальном положении. Проверил. Сидел больше минуты, всё, как и должно быть. Педаль вдавлена, наверх с усилием не идёт.
Проверил и заменил магистраль с обратным клапаном. Всё герметично.
Само-собой проверил разряжение, создаваемое вакуумным насосом, палец засасывает хорошо (вакуумметра под рукой не было). Опять начал читать…
Наткнулся на форум, где описывали неисправности, по симптоматике очень похожие на мои, но там стоял ещё дополнительный электрический вакуумный насос, при выходе из строя которого была замечена низкая производительность основного насоса. Плюс ещё наткнулся вот на такое интересное видео неисправности вакуумных насосов

Хотя я свой вакуумный насос и разбирал год назад, ставил новые прокладки и делал ревизию, по итогам которой его состояние было очень хорошим, но сомнения мне не давали покоя.
Попробовал проверить свою гипотезу с помощью бытового пылесоса, но похоже он не создаёт такого разряжения. Педаль нажималась с одинаковым усилием 5-10 раз подряд.

Источник

Communities › DRIVE2 Audi Club › Blog › вопрос по тормозной системе! ауди а6 с5

Сам вопрос возникает по усилителю тормозов
ауди а6 с5 кватра 1998 универсал двигло 2.4 alf
стоит вакуумный усилитель
НО! тормозит машина будто едешь на волге!
нашел вот такую штуку, что, оказывается, на ауди на некоторых моделях стоит электрический усилитель тормозов!

цифра 12 на рисунке

вопрос такой, как узнать стоит ли он на машине?
если да то где его искать?
либо список на какие модели ставился?
может ли он стоять и с вакуумным усилителем одновременно?

припоминается что на кузове с4 с двигателем рядной 5ки стоит и вакуумник и механический насос воздушный

вот как тут на с5 сделали?

Comments 44

Ну что там утебя? разобрался с тормозилками?

не) ждали мотор контрактный) сегодня забираем

я понял))) ну ты отпиши что да как)))

Доброй ночи. Понимаю что много времени прошло))) но может подскажешь/вспомнишь, чем дело завершилось? Кто был виновником плохих тормозов?))

привет я все помню прекрасно чем дело завершилось, было на машине друга и он до сих пор ездит с этой проблемой =)
а дело в вакуумнике его надо менять, а денег нет на него

Я просто мучаюсь с подобной проблемой, и плюс к этому зимой в хорошие морозы и при длительной поезде вакуумник замерзает, читал, что вода попадает в сам вакуумник и зимой содается такой эфффект…видимо предыдущий хозяин не следил за дренажом.
Вообщем полез смотреть цены, Trw одномембранный стоит 15 т.р, а вот Trw двухмембранный, который ставится на
S6 или RS6 стоит 5 т.р. Теперь вот ищу информацию подходит ли он на обычную A6 2.4.

привет я все помню прекрасно чем дело завершилось, было на машине друга и он до сих пор ездит с этой проблемой =)
а дело в вакуумнике его надо менять, а денег нет на него

Я кстати тоже езжу с этой проблемой довольно давно. Как то не комфортно))) хочу это дело исправить)

так ты позвони на «полярную» на разборку, там найдется в хорошем состоянии

До полярной ехать далековато из чертаново) у меня тут под боком евроавто. Да как то стремно б.у.)) Опыта в этом деле нету.

ой блин.если мотор турбированный-значит вакуума в нем нет, и взять его неоткуда, как в обычных атмосферных моторах.поэтому для подачи в вут воздуха стоит электронасос, который набивает в вут воздух.на ваговских машинах он обычно стоит в районе клапанной крышки возле кожуха ремня грм.воздух от него по шлангам подается в вут.либо обрыв питания на электронасос, либо он нерабочий(редко), либо травит по шлангам где-то(часто).откидываешь какой поудобней шланг от вута, дуешь туда компрессором, затыкаешь пальцем, помощник лазит -слушает где сифонит

Ценно по поводу опрессовки, но открою тебе страшную тайну у меня на прошлой моей сотке стоял мотор турбо и двухмембранный вакуумник и воздух брался с впускного коллектора, без насоса… Почитай у меня в бж на предыдущую машину
Спасибо за совет

там еще спецовый гтц и клапан с пружиной на двигле откуда берется вакуум…плавали-знаем

м ы сделали проще, во впускном просверлили отверстие закрепили штуцер, и накинули на вакуумную систему и все

у меня стоял штатно этот клапан.мотор 2.2 турбо мс

Источник

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене вакуумного усилителя тормозов на авто Audi A6

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

• Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
• При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

• запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
• 3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

1. Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
2. Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
3. Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
4. Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
5. Отключите разъем датчика включения тормозов.
6. Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
7. Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
8. Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
9. Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

• открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
• ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Audi A6 Avant 2.4 › Logbook › Замена ВУТ и ГТЦ от A6 C6

Любая поломка ведет к тюнингу. После ремонта ВКГ как то резко умер вакуумный усилитель тормозов. педаль стала очень тугой. Ездить так достаточно опасно. Покупать такой же, как и стоял, не интересно и стал я думать о улучшение. На нашу машину ставились 3 вида тормозов. 1- мембранные, 2х мембранные и 2х мембранные с увеличенной производительностью главного тормозного цилиндра. Первый вариант не интересен, второй уже был, остается последний. Как оказалось, комплект вута с гтц найти не просто, еще и дорого. После долгого поиска различной информации и консультации с умными людьми, привет Алексей))) Выяснил, что на ауди С6 стоит такая же система, как и на рыське. Это достаточно важная инфа, так- как от с6 вут стоит копейки.
Внимание, эта процедура делалась на рестайловой машине с есп! на доресте могут быть отличия.

Собрав багаж знаний, еду на разборочку и за 4000р покупаю вут в сборе.

Визуально он отличается от моего, но все крепления совпадают. Процедура замены достаточно не удобная, но сложного не много
— Разбираем пластик под рулем
— Откручиваем шток от педали
— Снимаем бачок тормозной жидкости
— Откручиваем ВУТ
— Откручиваем две трубки, идущие на абс
— Откручиваем распорку
— Снимаем дворники и вытаскиваем пластиковую накладку (она мешает вытащить вакуумник)

Собираем в обратном порядке и прокачиваем тормоза.

Теперь переходим к электрической части вопроса.

Ранее были установлены тормоза от S6 C5. Записо об этом вот- –перед– –зад– Для корректной работы абс/есп нужно поменять кодировку в блоке абс
Эта информация будет нужна и тем, у кого слетела кодировка блока абс или заменили блок от другой машины.

Для начала нам надо понять какая у нас машина и отталкиваясь от этого собрать логин и новый код кодировки
Я опишу процедуру по моей машине, если у вас другое авто, то вот ссылка ross-tech

Начнем
Для начала нам нужен логин.
0?xxx: Chassis
6 = Audi A6 Light Armored
7 = Audi A6
0x?xx: Brakes
1 = 2FNR 42 AL 18″ (PR-1LJ/1LP)
2 = 2FNR 42 AL 17″ (PR-1LL)
3 = FN3 16″ (PR-1LF/1LT)
4 = HP2 16″ (PR-1LX)
4 = FNR 16″ (PR-1LA/1LG)
5 = FN3 15″ (PR-1LB/1LE)
6 = C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Engine
5 = 4/6 Cyl. Diesel
7 = 4/5 Cyl. Gasoline
9 = 6/8 Cyl. Gasoline
0xxx?: Transmission
5 = Manual Transmission
7 = Automatic Transmission (01L/01N/01V)
9 = Continuously Variable Transmission (CVT) / Multitronic (01J)

Первая цифра всегда ноль!
Объясняю как пользоваться.
первая цифра ноль, вторая модель машины. В моем случае 7 = Audi A6
получается 07ххх

теперь нам надо понять, какие у нас установлены тормоза. Табличка с информацией есть в багажнике, в нише запаски. Так-как тормоза я поменял на PR-1LX (двухпоршневые) то выбираю цифру 4
получается 074хх

теперь переходим к выбору мотора. У меня цилиндров, бензин. Это цифра 9
получается 0749х

ну и осталась коробка. У меня механика, это цифра 5
и финальный код логина получается 07495

Теперь нам надо составить код кодировки самого блока. процедура та же, но вот по этой схеме
0?xxx: Chassis
6 = Audi A6
7 = Audi A6 Light Armored
0x?xx: Brakes
1 = C54 (PR-1LZ)
2 = FN3 15″ (PR-1LB/1LE)
3 = HP2 16″ (PR-1LX)
3 = FNR 16″ (PR-1LA/1LG)
4 = FN3 16″ (PR-1LF/1LT)
5 = 2FNR 42 AL 17″ (PR-1LL)
6 = 2FNR 42 AL 18″ (PR-1LJ/1LP)
0xx?x: Engine
5 = 4/6 Cyl. Diesel
7 = 4/5 Cyl. Gasoline
9 = 6/8 Cyl. Gasoline
0xxx?: Transmission
5 = Manual Transmission
7 = Automatic Transmission (01L/01N/01V)
9 = Continuously Variable Transmission (CVT) / Multitronic (01J)

у меня получается 06395

Идем в машину и подключаем ноутбук.
В васе диагносте заходим в тормозную систему, код доступа и вводим 07495
Далее выбираем вкладку кодирование и вводим 06395
после этого страница обновится и в пункте кодирования появится наш новый код 06395
Переходим к адаптации руля. Выбираем вкладку код доступа и пишем 40168, заходим в базовая установка выбираем первую группу и после этого выходим. Все, новая кодировка записана и машина в режиме адаптации.
Выбираем ровную площадку, заводим машину, сильно нажимаем на тормоза и немного держим. отпускаем тормоз и разгоняемся километров до 15-20. Разогнавшись начинаем крутить рулем на 90 градусов вправо/влево через небольшое расстояние, гирлянда на приборке погаснет.
Глушим машину

Ремонт вакуумного усилителя тормозов: самостоятельная диагностика

Эта составная часть тормозной системы снижает усилие, необходимое человеку при воздействии на педаль. От “вакуумника” зависят здоровье и жизнь пассажиров при движении автомобиля, особенно если водитель предпочитает двигаться на скорости. Если элемент неисправен, его нужно починить или заменить.

Узнайте стоимость ремонта вакуумного усилителя тормозов онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Как провести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

Суть работы узла — “безвоздушное” усилие механического движения, благодаря которому остановить многотонное авто удается легко. Конструкция данного устройства связана с главным цилиндром тормозов и содержит пружину, диафрагму, клапан слежения, толкатель, кожух и шток.

Основные признаки отказа узла перечислены ниже:

• “деревянная” педаль;
• перебои двигателя на холостом ходу;
• повышение свободного хода до 50%;
• “заклинивание” (машина замедляется даже без воздействия на педаль).

Ремонт вакуумного агрегата может понадобиться из-за “прохудившейся” диафрагмы, неплотного соединения, потери корпусом герметичности, износа пружины или отказа воздушного клапана. Диагностику проводят при работающем ДВС. Если агрегат сломан, необходима замена.

Изменение длины штока вакуумного усилителя требуется для регулировки ВУТ и определяет корректность хода тормозной педали. Размер зазора контролируется болтом — от его положения зависит корректность “включения” клапанов.

Такая настройка нужна каждый раз после проверки на герметичность.

При выключенном двигателе педаль должна “ходить” в диапазоне 0,5-1,4 см. При меньшем значении рабочий цилиндр “заедает”, что приводит к перерасходу горючего и уменьшению эксплуатационного срока колодок. Машина при эксплуатации едет как будто на ручнике. Зазор, превышающий обозначенный диапазон, приводит к увеличению хода педали. Чаще всего сигнализирует о разгерметизации узла.

Из чего состоит вакуумный усилитель тормозов, ремонт своими руками

Элементы устройства перечислены ниже (на примере ВАЗ-2110):

• корпус с крышкой;
• шток (в том числе уплотнитель и буфер);
• чашка;
• регулировочный болт;
• уплотнительное фланцевое кольцо головного цилиндра;
• шпилька;
• наконечник шланга и крепеж для него;
• диафрагма (и ее пружина);
• защитный и уплотнительный и чехлы;
• поршень;
• фильтр воздуха;
• пружинный привод;
• каналы;
• клапаны (в том числе пружина и корпусная втулка);
• камеры (обычная и безвоздушная).

Ремонт вакуумного усилителя

Обнаружив неисправности, действуйте без промедления. При проблеме со шлангом (у бензиновых авто) или насосом (на дизельных) самостоятельную замену провести несложно.

На этапе диагностики определяют целесообразность восстановления.

Иногда установка нового устройства выходит дешевле реставрационных работ.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов происходит по следующему алгоритму:

• внимательно изучают эксплуатационный мануал производителя;
• в двигательном отсеке убирают обивку;
• снимают накладку “ветровика”;
• шланг, передающий вакуум, удаляют со штуцера;
• открепляют цилиндр, отклоняя его вперед (иначе есть риск деформации трубок);
• откручивают болты крепления;
• отсоединяют клемму, связывающую провод со стоп-сигналом;
• демонтируют педаль специнструментом.

Будьте осторожны с трубками ГТЦ — при их повреждении есть риск попадания воздуха в систему. Решили действовать самостоятельно? Найдите видеоинструкцию с подробным описанием процедуры.

Устройство агрегата достаточно простое — проблема чаще всего заключается в разгерметизации. Самый частый источник подобной неприятности — пробой в шланге отвода воздуха, соединяющего усилитель с коллекторным впуском. Другие возможные неисправности перечислены ниже:

• поломка клапанов (обратного и следящего);
• повреждение камер;
• отказ пружины;
• нарушение поверхности диафрагмы.

В результате увеличивается тормозной путь авто и нужно прикладывать большие усилия для остановки. Иногда “троит” мотор. Если устройство неисправно, возможен и полный отказ тормозов.

Как отремонтировать вакуумный усилитель. Обработка и сборка

Сперва очищают элементы и меняют неисправные запчасти. Промывку проводят бензином (исключение — уплотнительное кольцо) и сушат баллончиком сжатого воздуха. “Обшлаг” и кольцо монтируются на основание, на котором хорошо фиксируются. Корпус закрепляют на аппарате. Диафрагму перед установкой на фланце смазывают (например, тальк). В нее вкладывают кольцо опоры. Сам агрегат помещается внутрь оболочки опорного диска.

Конструктивно устройства для отечественных авто (например, ВАЗ-2109 и “Москвич”) не отличаются, поэтому процедура универсальна.

Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами

Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами

Всех приветсвую! Это мой отчет по лечению одной из распространенной болячки МЭТ – шипения ВУТа. Этот отчет сделал на основании фотоматериалов с родственного сайта: http://maverickclub.net/forum/index.php?showtopic=18999&st=180

Снять ВУт с авто несложно. Потребуется головка на 13 с карданом, удлинителем и трещеткой. Сначала откручиваются четыре гайки из салона,крепящие ВУТ к кузову, отсоединяется шток ВУТа от педали тормоза – там пружинная защелка, снимается руками или пассатижами. Из моторного отсека откручиваюся 2 гайки крепящие главный тормозной цилиндр(ГТЦ) к ВУТу, снимается датчик тормозной жидкости с ГТЦ, Снимается шланг вакуума с ВУТА. Затем аккуратно ГТЦ стягивается со шпилек ВУТа и отводится вниз и вправо(к насосу АБС). Самое главное не сорвать шланг от главного цилиндра сцепления к бачку ГТЦ. Тормозные трубки от ГТЦ откручивать ненужно! Соответсвенно тормоза прокачивать также не нужно. После этого вытягивается шпильки ВУТ из кузова авто и аккуратно разворачиваете корпус ВУта на 90 градусов, после чего вытаскиваете его. Кто-то снимает АКБ для удобства. Я снял минусовую клему чтоб случайно не замкнуть плюсовую головкой с удлинителем.Кстати, после снятия датчик тормозной педали будет замкнут, поэтому рекомендую при длительных пработах АКБ клему скидывать обязательно.

Причина шипения – это рваная резиновая манжета

В данном случае как-то восстановитьзамазать герметиком не получится. Нужна замена. А с заменой большая засада – отдельно эту манжету найти не получается. Поэтому придется “колхозить”:

По диаметру пластиковой трубки подходит сальник шкива коленвала ВАЗ 2101-07:

для его крепления потребуется изготовить хомут из оцинковки:

На данной фотке сальник стоит пружиной к корпусу ВУТа. Я у себя ставил наоборот – пружиной сальника к педали,т.к. посчитал, что плоская часть сальника с корпусом ВУТА с помощью герметика будет: держаться лучше, будет в одной плоскости, а самое главное будет герметичнее и пружина сальника будет 100% работать, т.к. герметик на нее не попадет. Еще не маловажно соблюсти соосность сальника и пластиковой трубы штока.

После сборкипроклейки нужно обязательно поверхность пластиковой трубы смазать – селиконовой смазкой! И я так подозреваю нужно эту смазку делать регулярно, хотя бы вместе с заменой масла. После смазки нужно будет не забыть поставить ПЫЛЬНИК.

После установки ВУТА на место, нужно будет проверить работу датчиков тормозной педали: стоп-сигнала и круиз-контроля. Если стоп сигнал горит постоянно, то нужно залезть под приборную панель, снять оба датчика – просто их повернуть на 90 градусов и вытащить из гнезда, затем шток-упор нужно вытянуть где-то на 1 см. На датчике стоп-сигнала у меня шток вытянулся намного легче, чем на датчике круиза. Перед установкой нажать на педаль томоза, поставить датчики, отпустить педаль – штоки за счет трещетки укоротятся на необходимое расстояние.

Устройство тормозной системы Ауди А6 С5

Тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя тормозов и дисковых тормозов на передних и задних колесах.

На автомобиле установлена рабочая тормозная система с гидравлическим приводом и диагональным разделением контуров, что значительно; повышает безопасность вождения автомобиля.

При отказе одного из контуров используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

Давление в контурах создается педалью тормоза через главный тормозной цилиндр.

Пополнительный бачок тормозной жидкости расположен в моторном отсеке над главным тормозным цилиндром и обеспечивает тормозной жидкостью всю тормозную систему.

Схема тормозной системы Ауди А6

1 — переключатель ASR,

2 — выключатель стоп-сигнала,

3 — датчик частоты вращения заднего левого колеса,

4 — датчик частоты вращения заднего правого колеса,

5 — датчик частоты вращения правого переднего колеса,

6 — датчик частоты вращения левого переднего колёса,

7 — блок управления ABS/EBV/EDS/ ASR/ESP,

8 — контрольная лампа ABS/EDS,

9 — контрольная лампа ASR/ESP,

10 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости,

11 — главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов и педаль тормоза,

12 — гидравлический блок.

Вакуумный усилитель тормозов в автомобиле с бензиновым двигателем работает за счет создаваемого двигателем всасывающего разрежения.

Усилие нажатия на педаль тормоза усиливается разрежением” во впускном коллекторе через систему клапанов. На автомобилях с дизельным двигателем разрежение для усилителя тормозов создается вакуумным насосом.

Вакуумный насос закреплен фланцем к блоку цилиндров двигателя слева сзади и приводится в действие от промежуточного вала.

Передний тормоз фирмы Teves FN-3

1 — тормозной шланг,

При замене тормозных колодок не отвинчивайте тормозной шланг.

2 — защитный колпачок,

3 — направляющий палец, 25 Н м,

4 — тормозной трубопровод, 15 Нм, Привинтите тормозной трубопровод к суппорту

При соединении тормозного трубопровода и тормозного шланга, удерживайте шестигранник на тормозном шланге. Проверьте правильность положения фиксирующих выступов в выемках кронштейна.

6 — болт с ребристым основанием головки, 120 Н-м,

Перед ввинчиванием очистите ребристое основание головки болта. 7держатель суппорта,

8 — тормозные колодки,

Наружные тормозные колодки имеют липкие подложки, закрытые пленкой, . которую необходимо снять перед установкой.
Необходимо проводить одновременно замену всех тормозных колодок на одной оси автомобиля.

9 — фиксирующая пружина,

Пружина устанавливается в два отверстия суппорта. 10- тормозной диск, , При необходимости замены .замените оба передних тормозных диска. Перед снятием тормозного диска необходимо снять суппорт.

Тормозные диски оснащены суппортом с плавающей скобой. При такой конструкции требуется только один поршень, чтобы прижимать обе тормозные колодки к тормозному диску.

Стояночный тормоз воздействует на задние колеса через тросовый привод.

Источник