Ремонт вут уаз 3151

Снятие, разборка и сборка вакуумного усилителя УАЗ-3151

При выходе усилителя из строя на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя через толкатель 33 (см. рис. 1), клапан управления, буфер 20 и шток 7.

Повышенная величина усилия на педаль указывает на необходимость осмотра и, возможно, ремонта усилителя.

При выходе из строя уплотнителей, пружин и других деталей усилитель снимите с автомобиля, отсоединив предварительно от него главный тормозной цилиндр, шланг, педаль и разберите.

Перед разборкой нанесите метки на корпусе и крышке, чтобы при сборке установить их на свои первоначальные места.

Рис. 1. Вакуумный усилитель

Разбирайте и собирайте усилитель в специальном приспособлении с помощью небольшого пресса.

Усилитель установите четырьмя болтами, с надетыми на них резиновыми втулками для предохранения резьбы от повреждения в отверстия неподвижно установленной плиты.

На два болта крышки вторичной камеры, также предохранив предварительно их резьбу, установите специальный рычаг с отверстиями под эти болты и, надавливая на него с небольшим усилием прессом, поверните крышку до совмещения выступов на корпусе усилителя с впадинами на крышке.

Прочие операции не требуют специальных приспособлений.

При сборке рабочие поверхности трения деталей 6,17, 24, 25 и контактирующие поверхности крышки 1 с диафрагмой 18 смажьте смазкой ЦИАТИМ–221.

После сборки усилитель проверьте на работоспособность и герметичность.

Для этого присоедините шланг к обратному клапану и при работающем двигателе приложите усилие 196–294 Н (20–30 кгс) к толкателю 33. При этом корпус клапана управления вместе с толкателем должен перемещаться до упора.

После снятия усилия с толкателя 33 корпус клапана управления должен возвратиться в исходное положение.

По истечении 2–3 мин после остановки двигателя при нажатии на толкатель 33 должно прослушиваться шипение воздуха, поступающего в усилитель через клапан управления.

Перед установкой главного тормозного цилиндра на усилитель отрегулируйте вылет штока 7 относительно привалочной плоскости крышки 1 на величину 7,78 –8 мм и вылет толкателя 33 относительно привалочной плоскости корпуса 23 на величину 134,7– 136,3 мм.

Источник

Skodavr › Blog › Дайте мне медаль или как я собрал ВУТ для УАЗ

Доброго всем времени суток! Внимательно читаем заголовок. Будет много текста и фото. Для тех кто задумал самостоятельно починить вакуумный усилитель тормозов, читам дальше. Возможно мой опыт для кого нибудь окажется полезным.
Начну с того, что вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. А без них-сами понимаите…, особенно с обычными барабанными тормозами. Согласно мануала на авто написано: после выявления неисправности ВУТ, заменить его на новый. Но бла…бла.бла, короче это же УАЗ и мы простых решений не ищем. Я назвал заметку именно как- «собрал», а не разобрал ВУТ. Так как разобрать его не так сложно, а вот собрать…, но начну по порядку. Тем более оговорюсь, я конечно слышал, что есть спец ключ и данная процедура возможна при наличии оборудования, но их у меня нет. Обнаружил в магазине только ремкомплект резинок.

Его и нужно заменить. Кстати обращайте внимание на качество резины. Это очень важно. В противном случае даже не начинайте.
Берем руководство, читаем как демонтировать ВУТ с автомобиля. Мне кажется там все доходчиво написано, и ничего сложного. И вот что мы имеем:

далее хорошенько закрепляем корпус ВУТ, так как потребуется хорошая мышечная сила и рычаг…

Отгибаем замки, но помним внутри ПРУЖИНА! Не убийственно, но все же. Часто резина прикипает к железу. Лучше предварительно стянуть проволкой, чтобы устройство резко не разобралось.
Должен получится вот такой результат:

Осматриваем диафрагму и находим повреждение

Источник

Ремонт вут уаз 3151

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки

Ослабляем затяжку хомута шланга подвода разряжения и отсоединяем шланг от штуцера усилителя

Откручиваем ключом на 14 два верхних болта крепления кронштейна усилителя

В салоне расшплинтовываем плоскогубцами и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя

Откручиваем ключом на 17 две нижних гайки крепления кронштейна усилителя

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления

Откручиваем ключом на 17 четыре гайки и снимаем кронштейн с усилителя

Откручиваем ключом на 30 обратный клапан и снимаем его

Если усилитель на заменяем, промываем его воздушный фильтр, для этого:

Ослабляем хомут и стягиваем резиновый защитный чехол

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом на 19 ослабляем затяжку контргайки

Откручиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом и контргайку

Пинцетом или плоскогубцами вынимаем три шайбы воздушного фильтра

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место.

Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя.

Для проверки величины выступания толкателя устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты

Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм.

Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку.

Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм

Если это не так, то удерживая шток ключом на 8, вращаем наконечник штока ключом на 7, добиваясь нужной величины

Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание

Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху

Снятие педального узла

Отсоединяем толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза, отворачиваем две гайки нижнего и два болта верхнего крепления кронштейна вакуумного усилителя к педальному узлу

Отводим усилитель с кронштейном вперед, чтобы шпильки крепления кронштейна усилителя вышли из отверстий

Снимаем реле стеклоочистителя

Отсоединяем провода от выключателя сигналов торможения

Отсоединяем вилку толкателя главного цилиндра сцепления от педали сцепления и отворачиваем гайки крепления цилиндра к педальному узлу

Отводим главный цилиндр сцепления вперед, чтобы шпильки вышли из отверстий

Откручиваем ключом на 14 два болта крепления рулевой колонки к педальному узлу

Откручиваем ключом на 12 болт крепления педального узла к поперечине кузова, удерживая гайку ключом на 13

Снимаем педальный узел

Устанавливаем педальный узел в обратном порядке, смазав оси педалей пластичной смазкой

Источник

Замена вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер 31516

все полезное находится здесь

Замена вакуумного усилителя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…
…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место. Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя: устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм. Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку. Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус.

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

…удерживая шток ключом «на 8», вращаем наконечник штока ключом «на 7», добиваясь нужной величины. Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание. Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху.

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

1. Шток необходимо утопить назад до самого конца;
2. С помощью щупа, предназначающегося для регулировки клапана, либо обычной металлической линейки и штангенциркуля измеряется выступ штока над корпусом – он должен быть равен примерно 7,8-8,0 мм;
3. Если расстояние не соответствует требованию, то нужно ослабить крепление контргайки, а затем, используя регулировочный винт, настроить необходимую длину штока и обратно зафиксировать контргайку.

УАЗ 3151 | Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов |

Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов

Проверки, выполняемые без применения специального оборудования

Шаг 2 Шаг 3 Проверки, выполняемые с применением измерителей Проверка герметичности без нагрузки Проверка герметичности под нагрузкой Проверка гидравлического давления Проверка состояния контрольного клапана automn.ru

Примерные цены

Стоимость данного прибора для УАЗ «Буханка» составляет в среднем от 3400 до 5000 рублей.

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали.

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Ремонт ВУТ и главного тормозного цилиндра УАЗ Хантер 31519

Педаль тормоза вдруг стала мягкой, но не то чтобы сразу проваливается, а при первом нажатии плавно уходит вниз до упора. Машина при этом плавно снижает скорость. При повторном нажатии педаль более жесткая, машина почти нормально тормозит (с учетом того, что пока-что сзади барабаны), но педаль потихоньку доходит до упора.

1. Тормозная жидкость из бачка не уходит. 2. Визуальный осмотр тормозных магистралей и шлангов подтечек не выявил. 3. Главный тормозной цилиндр сухой. 4. Проверка состояния передних тормозных колодок показала: износ колодок 15-20% 5. Проверка состояния задних тормозных колодок пока еще не производилась. 6. У пациента присутствует «колдун» (с завода).

Сегодня была проведена процедура прокачки тормозной системы. Прокачаны все четыре колеса. Израсходована одна бутылка тормозной жидкости DOT4, объемом 455 мл. До прокачки бачок с тормозной жидкостью был на уровне MAX. При условии, что по «Букварю» «Хантера» в системе гидропривода тормозов 0.6 литра тормозухи, можно предположить, что система прокачана полностью, воздух в системе отсутствует. Лечение не помогло.

Было подмечено, что при прокачке тормозная жидкость из клапанов выпуска воздуха передних тормозов выходила под давлением (напористой струйкой) и в большом объеме. При прокачке задних тормозов (при том же количестве «качков») напор был слабый, объем вытекающей жидкости меньше, чем с передних). Может, это нормально, но для правильной постановки диагноза может пригодиться.

совместной заменой вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра.

Очень много положительных отзывов, и даже восторгов со стороны УАЗоводов, сыскал ВУТ производства ОАО «Автодеталь-сервис» Это не реклама!Решено – покупаю ВУТ и ГТЦ именно АДСовские. Искать в Коломне такой ВУТ я даже не пытался, поскольку вероятность «крайне мала» (с) и ценник будет «конским». Надо ехать в столицу… Ранним морозным утром сажусь в электричку до Москвы. Вагоны полны людей, для которых два с половиной часа поездки до «Нерезиновой» – всего лишь рабочие будни. Купив всё необходимое, возвращаюсь в провинцию. Итак: 42020.3151-3510010 – Вакуумный усилитель тормозов ОАО «АДС» – 2410 руб.

Вакуумный усилитель тормозов

3160-3505010 – Цилиндр тормозной главный ОАО «АДС» – 1240 руб.

Цилиндр тормозной главный

3160-3506060 – Шланг тормозной передний «Fenox» (АДС не было) – 340 руб. за две штуки. Всегда полезно иметь в запасе.

Общий вид покупки

Ясным субботним днём едем с другом в гараж, чтобы вплотную заняться тормозами

Переходим, непосредственно, к ремонту:

Натюрморт со старым ВУТом

Подтёки на шланге обратного клапана – случайно пролитая тормозная жидкость, а не дефект тормозной системы.

Изучив «Букварь», снимаем старый ВУТ и ГТЦ.

Старый ВУТ раза в два тяжелее нового. Почему?

Освободившееся подкапотное пространство

Пользуясь народными советами, медные магистрали, после откручивания от ГТЦ, были закрыты защитными резиновыми колпачками, снятыми с клапанов выпуска воздуха суппортов. После установки ГТЦ, наполняем бачок тормозной жидкостью, пару раз давим на педаль тормоза, до момента, когда жидкость потечет из выпускных каналов, а уж только потом прикручиваем медные магистрали. Это позволяет избежать большой воздушной пробки на выходе из ГТЦ.

Новые детали на своём месте

Каких либо сложностей, при замене ВУТа и ГТЦ не возникло, неожиданные сюрпризы подстерегали нас при прокачке тормозов. Далее, действуя по тому же «букварю», при работающем на режиме холостого хода двигателе, прокачиваем тормозную систему: задний правый, задний левый тормозные механизмы, передний контур регулятора давления, передний правый, передний левый тормозные механизмы. Так вот, при попытке прокачать задний левый тормозной механизм, мы столкнулись с тем, что тормозная жидкость из клапана выпуска не поступала. Внимательный осмотр магистрали выявил причину неисправности – пережатая медная трубка. При неприятном стечении обстоятельств (просевшие рессоры + элементы пересеченной местности) чулок моста «встречается» с трубой резонатора, и как назло, в точке столкновения проходит медная трубка тормозной магистрали. Удар – и трубка сплющена. Поскольку в гараже нет склада с запасными частями, а день близится к концу, принимаем решение аккуратно устранить неисправность с помощью ударных инструментов и… нежности))). Неисправность устранена, но состояние трубки доверия не внушает, поэтому эта часть магистрали впоследствии будет полностью заменена.

медная трубка после рихтовки

Закончив работу, проводим полевые испытания. После необходимого разгона, привычным движением нажимаю на педаль тормоза… Вместо неторопливого снижения скорости (с эстонским произношением и интонацией) у меня получается экстренное торможение с блокировкой всех колёс. На старом (исправном) ВУТе такой эффект достигался только в конце хода педали тормоза. Немного не привычно, но результат на лицо – эффективность тормозной системы значительно повысилась. Уже через 10 минут езды поведение педали было освоено — к хорошему привыкают быстро.

Источник