Ремонт стиральной машины Вятка-автомат своими руками
Включить стиральную машину Вятка-автомат сразу после покупки – плохая идея. Перед запуском техники необходимо прочитать инструкцию и подготовить автомат к стирке, выполнив несколько важных процедур. Иначе агрегат или постирает хуже, или сломается. Чтобы первый запуск прошел без сюрпризов и неприятностей, следует действовать в определенной последовательности. Что и как делать – разберем подробно.
Подготовлена ли техника к эксплуатации
Прежде чем запустить стирку, стоит погрузиться в теорию – изучить руководство пользователя. В прилагаемой к автомату инструкции обязательно приводятся правила эксплуатации стиральной машины, особенности ее монтажа и подключения к электросети. Также в документации дается расшифровка значков приборной панели, описание основных и дополнительных программ и функций. Далее необходимо подготовить автомат к стирке. Речь идет о следующих мероприятиях:
- дать машине «отстояться» 2-3 часа при комнатной температуре (особенно, если перевозилась техника в холодное время года);
- отрегулировать положение корпуса стиралки;
- подвести и подключить коммуникации;
- демонтировать транспортировочные болты;
- почистить барабан;
- снять заводские наклейки.
Разберем каждый пункт отдельно. Только что купленный автомат после транспортировки желательно не подключать к электросети. Нужно, чтобы все элементы конструкции «привыкли» к новой среде, особенно, если транспортировка осуществлялась при низких температурах. Резиновые комплектующие, мотор и проводка должна «отогреться» и восстановить свои эксплуатационные характеристики.
Второй шаг – установка автомата. В идеале монтажом стиралки занимаются специалисты: важно правильно отрегулировать положение машины, выровнять корпус, а также затянуть хомуты на шлангах. Иначе техника будет «прыгать» по комнате и грозить протечкой.
Следующий этап – снятие транспортировочных болтов. Они представляют собой удлиненные болты, фиксирующие стиральный бак в неподвижном положении при транспортировке. Таким образом емкость защищается от расшатывания и повреждений. Но запускать стиралку без их демонтажа запрещено: попытки двигателя раскрутить закрепленный барабан приведут к поломке цилиндра, подшипникового узла, амортизаторов и самого мотора.
Стирка при неснятых транспортировочных болтах не считается гарантийным случаем – потребитель оплачивает ремонт из своего кармана.
Снять транспортировочные болты несложно:
- уточняется количество и расположение болтов на конкретной модели Вятка;
- крепежи ослабляются;
- стержни проталкиваются внутрь до упора;
- появившиеся отверстия закрываются идущими в комплекте заглушками.
Обязательно смотрим на «чистоту» стиралки. С корпуса убираются все заводские наклейки и скотч. Также следует снять пластиковые стяжки и пенопластовый каркас. Особое внимание обращаем на барабан – в нем нередко хранятся дополнительные комплектующие. После «очистки» автомат протирается сухой тряпкой.
Теперь стиральная машина готова к запуску. Но закладывать в барабан белье еще рано – сначала автомат следует «прогнать» вхолостую. Как это сделать правильно, описано далее.
Тестовый «прогон»
После изучения инструкции и подготовки автомата, переходим к техническому запуску. Под ним понимается «холостой» цикл – стирка без белья. Таким образом решается сразу три задачи:
- смывается заводская смазка и грязь;
- убирается характерный для новой техники «химический» запах;
- стиралка проверяется на исправность (работает ли агрегат, откачивает ли воду помпа, как шумит и вибрирует автомат).
Проводится первая стирка строго без белья. Иначе смываемая техническая смазка останется на ткани – вещи будут испорчены. Что еще хуже, из-за заводского брака придется остановить цикл и заняться возвратом техники, бросив мокрые и грязные вещи.
Сначала Вятка запускается без белья, но с моющим средством.
Моющее средство засыпается в обязательном порядке, чтобы лучше промыть внутренние элементы техники. Добавляется обычный порошок или специальный очиститель в барабан или диспенсер. Запускается автомат стандартно: вставляем вилку в розетку, включаем подачу воды и нажимаем кнопку «Пуск». Если на модели Вятка нет стартовой клавиши, то поворачиваем селектор в нужное положение.
При первом запуске нельзя далеко уходить от автомата – необходимо контролировать поведение стиралки. Если замечены повышенная вибрация, протечка или подозрительный гул, значит, техника имеет заводской брак. Нужно принудительно остановить цикл и обратиться в сервис.
Машинка перестала включаться
Если в один момент Вятка перестала включаться, придется проверить работу устройства блокировки люка и двухполюсной кнопки «Пуск». Диагностику следует начать с тестирования замка. Для этого необходимо снять манжету барабана и демонтировать блокиратор. После того как УБЛ будет вытащено из корпуса, нужно замкнуть выводы 3L и 1C, а также контакты C и L между собой. Далее необходимо включить машинку. Если никаких изменений в работе прибора нет, значит, дело в кнопке.
Если проблема действительно в УБЛ, а купить новую аналогичную деталь для замены невозможно, допускается замкнуть описанные ранее выводы между собой, заизолировать контакты и поставить блокиратор на прежнее место. Так из схемы будет «вычеркнут» электронный замок, в машинке останется лишь механическая защелка.
Когда проблема в кнопке, ее необходимо заменить. Здесь тоже могут возникнуть трудности с поиском оригинальной запчасти. Если аналогичной детали нет, придется определить неработающий полюс путем «прозвонки».
Обнаружив неисправный полюс, необходимо замкнуть его выводы и заизолировать контакт. Так машинка Вятка-автомат будет включаться только одним полюсом. Если на панели управления рядом есть однополюсная кнопка, которой вы не пользуетесь, можно подвести проводку к ней. Тогда запускаться стиралка будет этой клавишей.
Настраиваем и запускаем машинку
Для технического цикла подойдет любой высокотемпературный режим – «Хлопок» или «60». Для последующих стирок программа выбирается более тщательно, с учетом типа и цвета ткани. Определиться с подходящим вариантом просто, так как современные модели предлагают десятки режимов и функций.
О назначении большинства программ легко догадаться – по стандартным для всех стиралок обозначениям. Но лучше еще раз изучить инструкцию и познакомиться с предложенным на модели функционалом. В ней приводятся все режимы и опции с указанием их эффективности, продолжительности, температуры и скорости отжима. Определившись с программой, можно приступить к стирке. Действуем так:
- вставляем вилку в розетку;
- включаем подачу воды;
- загружаем одежду в барабан (не забывая про сортировку белья и нормы загрузки);
- плотно закрываем дверцу люка (замок должен щелкнуть);
- добавляем в диспенсер моющее средство;
- поворачиваем селектор до выбранной программы;
- при необходимости вручную изменяем стандартные настройки программы;
- запускаем цикл.
Все! Об окончании программы стиральная машина Вятка сообщит звуковым сигналом. Однако в целях безопасности электронная блокировка с люка снимется только через 2-3 минуты. После можно открыть барабан и достать чистую одежду.
Плохо проворачивается барабан
Еще одна типичная проблема машинок Вятка – с трудом вращающийся барабан. Особенно заметна неполадка при выполнении техникой режимов «Стирка» и «Полоскание». Данный «симптом» может возникать по нескольким причинам.
- Растянулся приводной ремень. Чтобы подтвердить или опровергнуть догадку, придется снять заднюю (у «фронталок») или боковую (у «вертикалок») панель корпуса и проверить резинку. Для натяжения ремешка нужно переместить мотор вниз. Сделать это просто – ослабьте правую гайку и проверните движок вокруг левых болтов, с помощью которых он крепится к баку. Закончив работу, гайку следует затянуть обратно.
- Конденсатор мотора потерял мощность. Элемент расположен внутри корпуса. Чтобы починить стиралку, конденсатор придется заменить.
Если бак действительно подтекает, стоит задуматься о целесообразности ремонта стиральной машины Вятка.
Придется заменить и бачок, и мотор. В таком случае лучше немного переплатить и приобрести новый, современный автомат, а не тратить те же деньги на покупку комплектующих для старенькой «домашней помощницы».
Куда сыпать порошок?
В левом верхнем углу стиралки Вятка расположен диспенсер – порошкоприемник, через который в автомат добавляется моющее средство. Благодаря специальной конструкции лотка порошок из него не вымывается сразу, а поступает в барабан дозировано, что обеспечивает качественную стирку. Пользоваться им просто: достаточно взяться за ручку-выступ, потянуть на себя и засыпать концентрат в одно из отделений.
При добавлении моющего средства следует помнить о следующих правилах:
- для автоматических стиральных машин используются только порошки и гели с пометкой «автомат»;
- отдается предпочтение качественным и проверенным средствам на натуральной основе, без фосфатов и агрессивных отбеливателей;
- деликатные ткани стираются со специальными гелями, полностью растворяющимися в холодной воде;
- средства обязательно дозируются с помощью мерных стаканчиков, колпачков и ложек;
- желательно иметь в доме отдельные порошки для белого, цветного и черного белья;
- помнить о назначении каждого отделения диспенсера (в отсек «I» добавляется порошок при предварительной программе, в «II» –при основной стирке, а в «*» заливаются дополнительные жидкие средства, кондиционер, смягчитель, отбеливатель).
При добавлении порошка помните о дозировке!
В стиралки от Вятка можно добавлять и современные чистящие средства – моющие салфетки и гелиевые капсулы. Они дороже, но безопаснее и эффективнее за счет усовершенствованного концентрированного состава, направленного действия и удобной формы. Кладутся приспособления непосредственно в барабан.
Интересное:
- Первый запуск стиральной машины Беко
- Инструкция для стиральной машины Вятка Катюша 722р
- Ремонт стиральной машины Вятка-автомат своими руками
- Первый запуск стиральной машины Канди
- Как установить стиральную машину в ванной самостоятельно
- Как включить и запустить посудомоечную машину
- Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий
Рис. 7.23. Электрическая схема стиральных машин «Вятка-автомат-12» и «Вятка-автомат-12-01»:
С1 — конденсатор емкостью 12 мкФ; С2 — конденсатор емкостью 16 мкФ; EV1, EV2, EV3 — трехсекционный клапан типа КЭН-3; EV4 — односекционный клапан типа КЭН-1; К — реле РНК-1УЗ; МС, ML — электродвигатель 4 АУТ 80 В2/1Б; MRS — электродвигатель ЭНСМ-1Б; Р — реле уровня РУ-ЗСМ; R — нагреватель типа НСМА; R4 — резистор сопротивлением 5,1 кОм; S — командоаппарат типа КСМА; SL — индикатор ИМС-33; ТН1 — датчик-реле температуры ДРТ-А-40; ТН2 — датчик-реле температуры ДРТ-Б-60; ТНЗ — датчик-реле температуры ДРТ-Б-90; Э1, Э2 — фильтры помехоподавляющие ФП-1; 1Е — выключатель; 1Р — микровыключатель; 1-14, В, Т — контакты командоаппарата S; МТ — электродвигатель командоаппарата S
Стиральная машина «Вятка-автомат-12-01» работает только от сети холодного водоснабжения. Электромагнитный клапан 6
(см. рис. 7.20) и наливной шланг
8
в машине отсутствуют. Электрическая схема машины такая же, что приведенная на рис. 7.23.
Конструктивно эта и предыдущая машины выполнены так, что после снятия верхней крышки и задней панели обеспечивается удобный доступ к элементам конструкции и приборам машины.
Состоит из набора кулачков, приводимых во вращение синхронным электродвигателем (рис. 7.24).
Рис. 7.24. Конструкция командоаппарата:
1 — пластина; 2 — кулачковый блок; 3 — привод; 4 — колодка зажимов; 5 — ручка переключателя
Количество кулачков зависит от числа программ стиральной машины. Командоаппарат предназначен для выполнения двух полных циклов. Циклы разделены двумя остановами (для стирки плотных и тонких материалов). Внутри этих основных циклов можно выбирать определенное число программ, которое изменяется для каждой модели машины.
Командоаппарат имеет дополнительную функцию: добавление воды до II уровня. Во время бережного режима стирки входит в действие гидростоп, который служит для поддержания тонкого белья в колеблющейся чистой воде. При отсутствии этой операции белье (особенно синтетическое), оставаясь на некоторое время без воды, может покрыться складками и его трудно будет отгладить.
Датчик-реле уровня РУ-ЗСМ
(рис. 7.25) служит для контроля заданного уровня залива воды в бак стиральной машины. Датчик-реле уровня настраивают на срабатывание при давлении, Па: 1765 — при повышении уровня воды; 588 — при понижении уровня воды. Рабочий диапазон при повышении уровня от 755 до 2450 Па, зона нечувствительности не менее 490 Па. Электрическая нагрузка на контакты переключающего устройства реле уровня не более 16 А при напряжении не более 250 В переменного тока и коэффициенте мощности не менее 0,8.
Все основные детали датчика-реле закреплены на корпусе 2
. Между корпусом и крышкой
5
зажата мембрана
4
, служащая чувствительным элементом и разделяющая реле уровня на две полости: одну герметичную, соединенную через штуцер
3
с контролируемым уровнем жидкости, и вторую, где размещены переключатели. С мембраной соединен жесткий центр 6 с толкателями, которые через упоры
7
передают усилие на поводки переключающих пружинных пластин и на пружины
9
настройки. Вторым концом пружины настройки упираются в винты
8
настройки. Мгновенный переброс контактов осуществляется за счет опрокидывающих пружин.
Неподвижные контакты крепятся к корпусу 2
заклепками
1
. Регулировка срабатывания и зоны нечувствительности, а также зазоров между контактами осуществляется специальными винтами. Настройка на необходимые уровни срабатывания производится за счет изменения степени сжатия пружины настройки винтами
8
.
В реле уровня на переключающих пластинах встроен дополнительный защитный контакт. Крышка 5
мембраны
4
крепится к корпусу
2
завальцовкой краев крышки на буртик корпуса. Для исключения влияния пульсации контролируемого уровня на срабатывание в штуцере
3
имеется калиброванное отверстие для дросселирования давления воздуха.
Источник