Ремонт мото глушителей
В мотосервисе 13 Garage мы осуществляем ремонт мото глушителей любой сложности, от устранения косметических недочётов до серьёзных поломок. В этом ответственном деле важна каждая мелочь, потому что любое некорректное вмешательство в конструкцию выхлопной системы может привести к неправильному отводу отработанных газов, что рано или поздно скажется на здоровье двигателя. Но, обращаясь к нам, Вы можете быть уверены, что подобный сценарий полностью исключен, потому что к Вашим услугам только настоящие мастера своего дела, профессионалы с многолетним опытом работы.
Ремонт и тюнинг выхлопных систем
Мы предлагаем полный спектр услуг по доступным ценам и с неизменным качеством. По любым нестандартным вопросам Вы всегда можете связаться с нами и обговорить все интересующие Вас детали.
- Замена выхлопной системы целиком или частично;
- Установка тюнинга;
- Выправление вмятин и покраска;
- Ремонт мото глушителей после падения;
- Установка флейт, набивка выхлопа;
- Устранение царапин, полировка и восстановление хрома;
- Любой ремонт глушителей мотоциклов всех моделей.
Мы ждём вас
Наш мотосервис удобно расположен в Москве, и мы всегда готовы принять Вас, решив любую проблему в кратчайшие сроки. Репутация 13 Garage говорит сама за себя, и Вы можете смело доверить нашим мастерам своего стального коня. Ремонт глушителей мотоциклов любой сложности будет сделан точно в срок и по заранее оговорённой цене.
Источник
Косметический ремонт выхлопной системы мотоцикла
Ранее мы уделили достаточно много времени обзорам выхлопной системы («Самостоятельный ремонт прогоревшей выхлопной трубы мотоцикла», «Строение выхлопной системы, что полезно знать пилоту?»). Отдельно хочется рассмотреть вопрос косметического ремонта. Бывает так, что поставил царапину на трубе и она не дает покоя: не спишь, не ешь, глаз уже дергается, все думаешь, как бы убрать эту царапину?
Выхода из ситуации аж три штуки:
- Покраска
- Полировка
- Термическая лента
Выбор способа ремонта зависит от изначального покрытия выхлопной системы. Если у вас хромированные детали, то логично, что вы возьмете полировальные круги, пасту и будете долго и упорно наводить чистоту до зеркального блеска. Другое дело, когда вы хотите просто покрасить поверхность.
Должна сразу предупредить, что перекрасить хром возможно, а вот захромировать детали самостоятельно без специального оборудования не выйдет. Был в моей практике опыт хромирования мотоциклетных деталей, восстанавливала крышку двигателя и зеркало, аттракцион не для слабонервных. Во-первых, из-за огромной последовательности технологии, которая очень чутка к нарушениям. Во-вторых, из-за дороговизны расходных материалов и вредных испарений, которые не идут ни в какое сравнение с испарениями краски из баллончика.
Полировка
Полировка воскрешает замутневшие от копоти коллекторы, скрывает мелкие царапины. Глубокие повреждения устранить полировкой невозможно.
- Полировочные круги разных градаций или материалы, заменяющие их
- Полировочная паста от крупной до мелкой
- Микрофибра
По сути все легко, ловкость рук, море терпения, ромашкового чая и соблюдение градации вернут былой блеск в хромированные части и коллектор. Главная задача — не нанести полировкой новых царапин. Так случается, когда берут крупные размеры пасты и не перебивают риску мелкими.
Если у вас на руках выхлопная система, которая при царе горохе еще была хромированной, но никто точно не скажет глядя на нее, правда ли это, то вы можете сделать хитрую рокировку. Пескоструй творит чудеса. Помню, нам привезли хорошие прямотоки, но внешне их зацапали так, что восстанавливать было просто нечего. Пришлось везти их под пескоструй и перекрашивать черной термостойкой краской. По сути так оно и работает. После пескоструя выхлопная система готовится под покраску материалами, которые выдерживают высокие температуры.
Покраска
Давайте сразу оговоримся, что покрасить серебрянкой царапину на хромированном глушителе — это непростительный моветон. Вот серьезно. Не нужно этого колхоза. Вы или летайте с царапиной, потому что как как правило, если на них не указывать, в глаза не бросается, или перекрашивайте полностью.
С серебрянкой очень много тонкостей. Замаскировать на хроме ею локальное повреждение не выйдет вообще, сделаете только хуже, да и слезет она у вас с хрома в первую же неделю. Да, есть серебрянка в линейке термостойких красок. Я нисколько не против, если вы решили покрасить выхлоп в серебро, но только если вы делаете это целиком. Этой же краской часто припыляют перецарапанные крышки двигателя, что тоже обычно слишком заметно, когда вы поленились выкрасить элемент полностью.
У работы с серебряной краской есть важный нюанс: поверхность должна быть идеально подготовлена. Серебрянка выдаст все ваши недоделки, все места, где вы прошлись на скорую руку.
И вот еще что, если вы решились на покраску в серебро, то краску припыляйте аккуратно и на бОльшем расстоянии, чем черную. Если серебрянка образует подтек краски, то это будет провал миссии. Потому что все скопления серебра выдадут ваши ремонтные работы. Оно очень чутко относится к количеству слоев и способам нанесения. Подтеки и многократные перекрытия слоя на солнце будут выглядеть как пятнистые заплатки.
В линейке термостойких красок особое место занимает черная. Беспроигрышный вариант. Вы подготавливаете поверхность, наносите черный цвет и любуетесь результатом. Черный поглощает большую часть погрешностей покрытия и не так сильно выдаст недочеты в подготовке, правда, это касается выхлопной системы, но не бензобаков, на округлых формах которого просматриваются любые изъяны.
Важно: термостойкие краски обретают свои свойства только после прокаливания. Другими словами, пока вы не поставите выхлопную систему обратно и не дадите трубам прогреться (или не прокалите их извне принудительно), краска может быть повреждена как самая обычная.
Случай из жизни. Красила двухтактный двигатель, цилиндр и крышки черной термостойкой краской, до этого знала только об необходимости прокалки. Перекладывала микрофибру, пропитанную обезжиривателем, коснулась мокрыми руками крышки и вдруг краска начала слезать! Так я узнала, что термостойкая краска до прокалки очень боится обезжиривателя. Подсказка тем, кто покрасил, но ему не понравился результат. Чтобы снять краску, прежде чем хвататься за растворитель, попробуйте стереть ее обезжиркой.
Термическая лента
Но если вам не хочется возиться с полиролью и краской, лень подготавливать поверхности, у вас есть последний способ — термическая лента. Обычно к ней прибегают, чтобы устранить прогары в качестве локального ремонта. Термическая лента не плохо смотрится на чопперах и некоторых городских моделях. Визуально придает мотоциклу шарм ручного труда кастомайзера. Возможно, красиво обмотанная труба по всей длине будет выглядеть даже интереснее, чем свежевыкрашенная термостойкая краска. Плюс -это профилактика, которая поддержит утончившиеся стенки металла.
Источник
Ремонт выхлопной трубы мотоцикла
на утро сварив каши и кофЯ и затем продолжив маршрут, через 50 км дырчик начал орать так что начали болеть уши и зубы. кинув взгляд обнаружил то что вы видите на 1м фото выше -огромную дыру отсутствие набивки итд. встав на аварийку стал шариться в интернете на тему моторемонта и помощи мотопутешественникам в районе ростова. но все мотосервисы как на зло только по записи… помощи я так и не нашёл — поэтому немного расстроившись развернулся и попёр на аварийке в сторону столицы. для осуществления плана Б ( это уже др история ) по пути глушитель совсем оторвало — выкрутились алюминевые болты а 2 из них дизертировали вместе с резьбой в крышке глушителя, и он просто стал болтаться на хомуте. ладно не беда выкрутил 2 болта из 6 с задней крышки глушителя и прикрутил его к коллектору снова 2 мя болтами. через 50 км повтор. ок вынул катализатор — который просто прогорел и ошмётки вылетели к дб киллеру частично перекрыв выпускные отверстия. что отчасти было причиной разрушения рукава банки. прикрутил заново, доехал до автозапчастей по дороге — взял 2 хомута, раздербанил балон от горелки с пропаном ( отрезал верх и низ и куском этой стали закрыл дырку ) набив предварительно стекловатой от трубы отопления торчавшей неподалёку от стоянки у магаза ) и закрепил всё это дело хомутами, добрался до дома. В отпуск я всё же съёздал но вернувшись взялся за восстановление банки.
Теперь по делу:
отчаявшись найти родной рукав или даже заказать на www.twobros.com решил сделать сам из куска листовой нержи — взял заднюю часть глушителя, которой досталось больше всего — поехал в Леруа — нашёл сталь — 2тр за кусок который мне подходил -дорого — решил попытать счасться в отделе дымоходов и О ЧУДО! после 10 минут попыток согнуть в овал нескольких дымоходов, моя затычка встала как родная в трубу из нержи диаметром 120мм толщиной 0.5мм
подошла прям идеально — микрон в микрон и зашла туго. я от радости даже крайне вульгарно чтото проорал.
купив трубу и хомут принялся мерить и пилить всё это дома. 
в итоге отрезал нужной длинны осталось придумать набивку 
перелопатив кучу инфы и осознавая что у меня всего 1.5 дня есть на всё это дело, выяснил что в «Нормальных» и спортивных решениях основным компонентом набивки является Керамическая вата в различных комбинациях. решил сделать по уму- сначала мелкую сетку из нержи поверх флейты — чтобы набивка не вылетала от ударной волны, а у 400 кубовой одностволки она оч приличная. затем саму керамическую вату. затем обернуть базальтовым листом прошитым нитью из стекловолокна. 
к сожалению найти мелкую сетку из нержи не удалось на строительных рынках и в магазинах поэтому её заменили мочалки из нержавейки тчательно обмотанные обожжёной проволокой. Зато самый важный элемент — вату удалось найти в строительном магазе специализирующемся на дымоходах и вентиляции — кусок размером 25х90 см обошёлся в 900 р — не дёшего совсем. ну и базальт купил в леруа.
по итогу собрал всё назад закрепил заклёпками, но переделал крепление — вкрутил болты 6мм в заднюю крышку тк резьбы была сорвана на 2х из 4х отверстий ( ранее болты от краба вкручивались в крышку, теперь будет наоборот. 
крышка зачищена под покраску.
к сожалению не зафотал все этапы полностью. глушитель уже протестировал — с такой начинкой перестал греться совсем — еле тёплый,
вместо ката вставил самодельный пламегаситель в коллектор, сделанный из db killer’a.
Ну и в итоге я стал счастливым обладателем 30 нержавеющих мочалок которые не пригодились 
вывод:
2брата по факту оказались 2мя антропоморфными контрацептивами. хотя я понимаю — скорее всего этот глушитель был изначально задуман на использование на выхлопную систему с резонатором или катализатором, где на выходе более ламинарный поток выхлопных газов чем на моём коротком коллекторе. во вторых в задуманной производителем системе всю ударную волну берёт на себя кат и резонатор ( которые у меня почти отсутствовали ) карбон — не самый лучший материал для глушителей — понты не более ну и вес где это нужно.
есть советы и опыт в данной теме — буду рад выслушать.
А! ну и главный вопрос про сток и почему я поменял банку. — стоковый глушитель весит около 12-15 кг и висит он не на раме а на заденм маятнике, те я вляется неподресоренной массой. в случае попадания в жёсткую выбоину или камень или ещё что на дороге все эти 15 кг помноженные на ускорение и ещё какие то еденицы из учебника по физике превращяются в огромную массу обрушивающуюся на диск колеса, зачастую приводящую к его разрушению ( как уже было на данной модели этого максискутера с другим путешественником ) поэтому я постарался уйти от этой проблемы таким способом.
Источник
Самостоятельный ремонт прогоревшей выхлопной трубы мотоцикла
Так как в жизни настоящего мотоциклиста происходит уйма разных приключений, то не удивительно, что часть из них связана с ремонтом боевого коня. В какой-то, не могу сказать, что прекрасный момент, ты замечаешь, что выхлопная труба поменяла местами свой цвет, где-то фонит выхлопными газами, а иногда даже подтекает конденсат. И о ужас, ваш любимый звук бархатистого рокотания превращается в сиплый кашель астматика.
Как гласит народная мудрость: где тонко,там и рвется. По этой же логике прогорает выхлопная труба. В основном страдает коллектор, он же — колено. Когда раскаленные газы поспешно покидают цилиндры, они неизбежно воздействуют на трубы. Коллектор стараются делать максимально скругленным, чтобы не создавать препятствий потокам раскаленных газов, которые больше всего вредят именно на изгибах.
Забитая выхлопная труба так же ускорит процесс прогорания, так как газы будут искать выход под большим, чем обычно, давлением. А это значит, что микротрещины и следы коррозии от конденсата будут разрастаться быстрее.
Второй причиной неисправности выхлопной системы становится конденсат. Он скапливается внутри после остановки двигателя в процессе остывания системы.
Материалы и методы для ремонта
Инструментарий достаточно прост, вопрос в цене вопроса, уровне подготовки и удобства использования. Самые распространенные материалы:
- Гофра — самый простой метод для первичного ремонта. Это гибкая, но термостойкая часть трубы с металлическим решетчатым каркасом. Ею закрывают прогоревший участок, что позволяет решить проблемы с мелкими локальными проблемами.
- Сварка. Если вы мастер от Бога, ну или хотя бы просто имеете ровные руки из плечевого пояса, а не из тазобедренной кости, то ремонт быстро и достаточно надежно проводится с помощью сварки. Когда нет возможности делать горячую сварку или не хватает опыта для красивых и ровных швов, то здесь выручит холодная сварка. Она не требует великих знаний и навыков гения инженерной мысли, достаточно логики и все тех же умелых рук.
- Термическая лента и термические герметики. Лентой обычно обматывают достаточно большую площадь, фиксируя как само место прогара, так и соседние участки для профилактики и лучшей надежности. Герметиками практичнее обрабатывать стыки и швы.
Этапы работ
Так же как с чисткой выхлопной системы («Самостоятельная очистка выхлопной системы мотоцикла»), локальный ремонт потребует места для работы. Как только вы нашли рабочее помещение нужно приступать к демонтажу. Аккуратно снимаете поврежденную часть выхлопной системы. К слову, в идеале полностью ее разобрать, что бы еще и почистить. Лишним не будет, если все равно с ней работать, почему бы не вычистить?
А чистить придется в любом случае. Потому как делать ремонтные работы на коррозийном или прогоревшем участке без зачистки рабочего места не имеет смысла. Кстати, если вы любитель химических экспериментов, то обработка антикоррозийными составами придется в пору. Вторым этапом будет подготовка локального участка, а именно удаление всех поврежденных частей. Для этого вам пригодятся корщетка и наждачная бумага. Помним же про правило перебивания риски? Ваша задача не расцарапать участок в кровь, прах и пыль, а снять налет и подготовить плоскость для хорошего сцепления поверхностей.
После проведения основной ремонтной части, нанесения сварки или обмотки термической лентой, материалам необходимо время для застывания, принятия формы и всяческих процессов диффузии. В идеале оставить элемент на сутки просыхать. Чтобы потом без последствий можно было поставить обратно.
Напомню, что все эти методы из разряда временных решений. Они дадут вам время для выбора и покупки новой части выхлопной системы, но не решат проблему навсегда.
Источник