Opel Vectra «Благородный немец» › Logbook › Снятие КПП. Замена сцепления и комплектующих. Подробное описание.
Добрый день всем читающим.
Букв будет много, но и фото к ним прилагаются)))
Сегодня речь пойдет о замене сцепления и всех мелких деталюшек, которые связаны с этой работой.
Уже больше года Немец сильно дергается при трогание с места, особенно в жару и в горку тронуться без постукиваний зубами было вообще нереально! Первое, что приходит на ум — диск сцепления, но только им всё не обошлось. Месяца два назад при запуске и трогании с места что-то начало бить и дребезжать в районе ног водителя. Методом исключений пришел к выводу — Задняя опора двигателя, она же — опора КПП…
Поскольку машинка у меня в семье уже 13 лет и в КПП я еще не был ни разу( только один раз менял выжимной и диск сцепления) было принято решение закупить всё, что нужно менять при такой работе( кроме выжимного — его я менял на сто года 2 назад, да и стоит он через чур дорого, что бы менять его за одно).
Итак, было куплено:
1)Масло в двигатель ZIC X7 LS 5W30
2)Масляный фильтр Bosch 0 451 103 079
3)Масло в КПП Febi 21829( Это масло соответствует оригинальному допуску и не требует замены)
4)Диск сцепления SACHS 1878 040 545
5)Корзина сцепления SACHS 3082 172 031
6)Опора КПП Febi 14 599
7)Сальник вала коленчатого задний Elring 590.797
8)Прокладка поддона двигателя Elring 409.880
9)Прокладка поддона КПП Jp Group 1232000500
10)Сальники полуосей 2шт Corteco 12017376B
11) Крестовина штока КПП AutoMega 130115610
12) Штифты штока КПП( которые вставляются в крестовину) AutoMega 130098610
13) Тормозная жидкость TRW DOT4 1,5л.
14) Пыльник и хомуты наружного ШРУСа( просто один потрескался, решил поменять) GKN-Spidan 23124
Это не весь список, есть еще часть деталей, их я покажу в следующей записи БЖ, там и поймете почему!
Основная часть обновок.
Итак, когда все было закуплено я поехал на СТО, решил узнать стоимость работ… Иииии цифра, которую я услышал меня не порадовала — 3 000 грн, если все пойдет хорошо, а там может и до 4 000грн.
И это только за работу!
Гаража у меня в Харькове нет, но есть в деревне у бабушки — туда я и направился в ближайшие выходные.
Дальше я постараюсь подробно описать процесс снятия КПП( делал впервые и долго искал подробную информацию о данной работе, поэтому думаю, что таким же как я эта запись пригодится!)
Перейдем к самому интересному:
Снятие КПП. Здесь, многие могут сказать: «Зачем снимать КПП полностью? Её можно просто отодвинуть, поменять сцепление и поставить на место» Да, да, да и да! Можно, но при всем объеме работ, что я запланировал, её было проще вытащить с машины и сделать все это на снятой КПП.
Итак, что бы снять КПП делаем следующее
1) Снимаем аккумулятор и его площадку( 6 болтов на 13), что бы было удобно добираться до штока переключения передач, где находится крестовина со штифтами, которые нам нужно вытащить!
2)Находим штоки с крестовиной и двумя штифтами, так они выглядят после установки КПП на свое место, в начале разбора не фоткал — там было примерно 1см слоя грязи и масла.
Достаем один из штифтов( причем я пытался достать штифт на нейтралке, было не очень удобно, включил заднюю — другое дело!) с одной стороны штифт имеет фиксатор — его нужно найти и нажать на фиксатор плоскогубцами — он выйдет со своего места!
3) Когда разъединили крестовину — видим на этой же фотографии два болта на 13, их нужно выкрутить, НО во время разбора я их не увидел, все из-за той же грязи! Поэтому я снял стопор( на фото его видно, за трубкой), и таким образом отсоединил КПП от вертолёта!
4)Далее нужно освободить полуоси! Пока авто еще стоит на колёсах сбиваем колпачки гаек ступицы (Гайка на 30),
выбиваем шплинт, который контрит эту гайку. Не забываем все это побрызгать WDшкой. Одеваем хорошую головку и, что есть силы, тянем( усилие там будь здоров.) Вот что случилось с СССРовским рычагом, на это место я одел головку, оно просто обломалось от усилия. Но гайку я все таки скрутил другим инструментом.
5) После этого вывешиваем перед авто и снимаем колёса! Нужно достать полуоси из КПП. Я читал, что для этого сбивают шаровые опоры, рулевые наконечники и стойки стаба, но я пошел другим путём и просто открутил цапфу от амортизаторов( два болта с гайкой на 18).
Таким образом вся ступица с диском и суппортом ушла вниз, и повисла на тормозных шлангах, прикрутил проволкой к пружинам! И достаем полуоси из ступиц!
6) Самое время слить масло из КПП, что бы оно не вытекло на нас, когда мы будем доставать полуоси из коробки! Находим поддон КПП и начинаем постепенно откручивать болты на 12 или на 13, забыл!))) Потихоньку отдираем поддон и ждем появления масла!
Если оно у Вас появилось, то Вам крупно повезло! Я полностью снял поддон и мне на руку капнуло грамм 20-30 масла О_о! а должно быть 1,6 литра. сказать, что я был в шоке- ничего не сказать! Коробка не издавала ни звука! Как же во время я полез её делать!
7) Берём монтировку или мощную отвёртку, лезем в яму, находим места в КПП, куда вставляются полуоси и подковыриваем их, они должны без особых сложностей выйти из КПП, НО правая полуось у меня вышла без проблем, а левая ни в какую не хотела! не смог я достаточно её зацепить! решил снимать коробку вместе с полуосью.
8) Можно срывать болты крепления КПП к двигателю: снизу три болта на 15, сверху и по бокам несколько болтов на 19. Сзади КПП три болта на 18( та самая задняя опора, которую мне нужно было менять!) Так же необходимо снять стартер( он тоже держит КПП). Там пара болтов на 13 плюс крепление клемм к стартеру и он у нас вруках!
9)Итак, коробку открутили и она повисла на подрамнике! Следующая задача — по максимуму опустить подрамник, что бы достать КПП через левую колесную нишу! Под двигатель ставим домкрат и фиксируем двиг на одном уровне!
Находим крепления подрамника, а именно: два болта на 18 спереди возле бампера, два болта на 18 в колесных арках( возле амортизаторов), 6 болтов на 18 сзади под водительскими и пассажирскими ногами! Еще нужно открутить крепление двух передних подушек двигателя( одна гайка на 16 с каждой стороны ).
Постепенно подрамник опуститься на 15-20см. Этого достаточно, что бы отодвинуть КПП от двигателя, НО не достаточно что бы полностью её достать! Весь подрамник повис на рулевой рейке, которую держит один маленький болтик рулевого карданчика в салоне!( болтик на 12)
10) Лезем в салон! под педалью газа видим этот самый болтик на 12 — откручиваем его, заранее поставив пеньки под подрамник, что бы тот совсем не ушел вниз( ведь к нему прикреплен радиатор, а значит и патрубки с тосолом и двигатель соответственно тоже!)
11) Подрамник опустился на достаточное расстояние и достать КПП теперь ничего не мешает, КРОМЕ гидравлической трубки подвода жидкости к сцеплению! находим соединение шланга из КПП с медной трубкой чуть ниже и правее от бачка с тормозухой, раскручиваем это соединение ключом на 13 и вуаля!
На фото видно шланг — на его конце и есть то самое соединение! Коробка вся в г*вне( масле. которое из неё вытекло)
12) Снимаем корзину сцепления ключом на 10 откручиваем по кругу несколько болтов! Диск и корзина у нас в руках!
Диску жопа, демпферные пружины рассыпались и стерся он уже сильно! Поэтому дергала при трогании.
Корзина еще родная Valeo и еще походила бы, но ставить не стал, все равно новая уже лежит!
13) Открутил маховик ( 6 болтов на 19 или 21, не помню точно!) и увидел сопливый сальник коленвала, вокруг которого все в масле! Выковыривал его как мог, хорошо, зараза, сидел! Смог достать его только сталистой проволкой с крючком( загнул крючок плоскогубцами, засунул внутрь сальника, провернул и дёрнул на себя).
Вид без коробки, сцепы, маховика и уже нет старого сальника.
Новый сальник на своем месте
маховик и полуоси( рабочая атмосфера)
14) Что бы поставить новый сальник на коленвал, смазал внешнюю и внутреннюю часть сальника маслом, взял деревянную наставку и забил его легкими ударами на место! Почистил КПП, заменил сальники полуосей( они рассыпались в руках), заменил прокладку поддона КПП, она так же рассыпалась.
Кстати, все внутренности КПП целые, думаю без масла она ездила не очень долго!
Когда поменяли всё, что планировали, переходим к сборке!
15) Маховик прикручиваем на место динамометрическим ключом. Усилие 80Нм или 8кг на метр.
16)Нужно отцентровать сцепление, но ничего подобного первичному валу я не нашел, взял рычаг-удлинитель из инструмента, намотал на него изоленты( по диаметру так же, как и первичный вал) и по нему отцентровал сцепление, на глаз выглядело отлично! Всё по центру!
17) Далее следует замена задней опоры КПП, её держат 4 болта на 13, к одному из них крепится еще и вертолет! Выкручивать эти болты ну очень не удобно, но кто хочет, тот найдет способ! В ход пошли и удлинители с карданчиакми, и головки разной величины, и рожковые и накидные ключи. Подбирался к ней я и с ямы, и сверху! В общем кое-как поменял!
18) Засовываем КПП на место и попадаем шлицами первичного вала в шлицы диска сцепления! Вдвоем это делать не очень удобно, поэтому позвали еще одного помощника. Отцентровали сцепление действительно хорошо, буквально с первого раза КПП стала на место, как буд-то её и не снимали!
Дальше собираем все в обратном порядке. Мучаемся с установкой подрамника на свое место и с попаданием рулевой рейки в рулевой кардан в салоне! на сборку авто у меня ушло примерно 7-8 часов!
Теперь, когда подрамник и двигатель надежно стоят на своих местах — убираем домкрат.
Можно менять прокладку масляного поддона двигателя! Из под неё конкретно давило масло! Снять поддон мешает выпускная труба! Срываем два болта на выпускном коллекторе.
Для этого пшикаем WDшкой и ждем, пробуем скрутить, потом опять пшикаем и ждем, опять пробуем, что бы ни в коем случае их не сломать!
Источник
Снятие и установка сборки исполнительного цилиндра сцепления с выжимным подшипником
Внимание: Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, — пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ветошь складывайте в герметично закрываемую тару.
1. Сборка исполнительного цилиндра с выжимным подшипником крепится к внутренней стороне купола сцепления и для ее снятия необходимо демонтировать коробку переключения передач (см. Часть В).
2. Тщательно протрите цилиндр снаружи, затем отпустите гайку штуцерного разъема и отсоедините от цилиндра гидравлическую линию 
, — сразу же соберите ветошью следы пролитой тормозной жидкости. Выверните 3 крепежных болта и снимите цилиндр с входного вала коробки передач.
 |
