Ремонт ямаха т макс 500
Сервис и Ремонт |
—> Мотомастерская на Рябиновой.Мы занимаемся ремонтом и сервисным обслуживанием квадроциклов, мотоциклов и максискутеров, есть мотошиномонтаж и мотоэвакуатор. Аргонная сварка для ремонта алюминиевых деталей и изготовления/ремонта выпускных систем, правка перьев. Так же мы осуществляем продажу запчастей и тюнинга для максискутеров Honda, Suzuki, Yamaha. Всю информацию о запчастях можете найти в разделе скутеры — запчасти. Цены на услуги и работы вы можете найти в разделе услуги и цены или же позвонить по телефонам указанным выше и задать интересующий Вас вопрос. Ремонт и сервис по следующим моделям Yamaha T-MAX 500 1. Yamaha T-Max первое поколение Начало выпуска 2001г. Двигатель 499сс. 4-тактный, двухцилиндровый, 8ми клапанный с жидкостным охлаждением мощностью 40 л.с при 7000 об/мин. Система питания- карбюратор. Трансмиссия — вариатор. Сцепление — многодисковое в маслянной ванне. Длина- 2235мм. Ширина- 775мм. Высота- 1410 мм. Колесная база- 1575мм. Высота по седлу- 790мм. Сухой вес 197кг. Объем бензобака — 15л. Передний тормоз — 1 диск Ø267мм. Задний тормоз — один диск Ø267мм. Стояночный тормоз отсутствует. Переднее колесо 120/70-14. Заднее — 150/70-14. 2. Yamaha T-Max второе поколение. Начало выпуска 2004г. Двигатель 499сс. 4-тактный, двухцилиндровый, 8ми клапанный с жидкостным охлаждением мощностью 43 л.с при 7500 об/мин. Система питания- впрыск топлива (инжектор).Трансмиссия — вариатор. Сцепление — многодисковое в маслянной ванне. Длина- 2235мм. Ширина- 775мм. Высота- 1410 мм. Колесная база- 1575мм. Высота по седлу- 795мм. Сухой вес 206кг. Объем бензобака — 14л. Передний тормоз — 2 диска Ø267мм. Задний тормоз — один диск Ø267мм. Стояночный тормоз есть. Переднее колесо 120/70-14. Заднее — 160/60-15. 3. Yamaha T-Max третье поколение. Начало выпуска 2008г. Двигатель 499сс. 4-тактный, двухцилиндровый, 8ми клапанный с жидкостным охлаждением мощностью 43 л.с при 7500 об/мин.Система питания — впрыск топлива (инжектор). Трансмиссия — вариатор. Сцепление — многодисковое в маслянной ванне. Длина- 2195мм. Ширина- 775мм. Высота- 1445 мм. Колесная база- 1580мм. Высота по седлу- 800мм. Сухой вес 203кг. Объем бензобака — 15л. Передний тормоз — 2 диска Ø267мм. Задний тормоз — один диск Ø267мм. Стояночный тормоз есть. Переднее колесо 120/70-15. Заднее — 160/60-15. 4. Yamaha T-Max четвертое поколение. Начало выпуска 2012г. Двигатель 530сс. 4-тактный, двухцилиндровый, 8ми клапанный с жидкостным охлаждением мощностью 45.6 л.с при 7500 об/мин.Система питания — впрыск топлива (инжектор). Трансмиссия — вариатор. Сцепление — многодисковое в маслянной ванне. Длина- 2200мм. Ширина- 775мм. Высота- 1420-1475(настраеваемое ветровое стекло) мм. Колесная база- 1580мм. Высота по седлу- 800мм. Сухой вес 217кг. Объем бензобака — 15л. Передний тормоз — 2 диска Ø267мм. Задний тормоз — один диск Ø282мм. Стояночный тормоз есть. Переднее колесо 120/70-15. Заднее — 160/60-15. Источник Ремонт ямаха т макс 500У нас уже есть фото-отчет по вариатору, но там нет ни слова о диагностике и пр., потому все таки думаю эта статья пригодится. Фото-отчет на 1-ку, кто не видел, здесь: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=113 Это одна из самых сложных тем, по большей части потому, что требует специального инструмента! Как и в прошлые разы, в основном это перевод и адаптация сервис-мануала, тем не менее, от изучения последнего это не освобождает. Лазить в вариатор имеет смысл раз в 1-2 сезона, или раз в 10000км: полез менять/продувать фильтра вариатора — проверил ролики/слайдера, состояния ремня, выдул мусор и закинул свежей смазки. Перед там как лезть в вариатор, следует озаботиться о паре вещей. Обязательно, купите правильную высокотемпературную смазку. Без смазки туда нет смысла лезть. Нужен фиксатор резьбы для разъемных соединений и на всякий случай — герметик. Нужен сжатый воздух для продувки. Не обязательно, но очень предпочтительно! Так же, нужна головка на 29мм (для ведущего шкива) и длинная на 27мм (для ведомого). Так же нужен спец-ключ на 46 для гайки торк-драйва и сжиматель пружины торк-драйва. Если купите обычную головку на 46, ее придется доработать — убрать фаску. (Фаска порой доходит до 3 мм, в то время как вся толщина гайки 4 мм! Если фаску не спилить — головка будет срываться и слизывать грани на гайке!) Нужно 2 болта М6 с резьбой 45мм или больше, для разжимания тарелок торк-драйва. Чего нет в сервис-мануале, так это то, что данные болты следует заранее подготовить: напильником закруглить концы с резьбой, можно даже начисто спилить 1-2 витка резьбы. На неподготовленных болтах, конец резьбы при упоре в тарелку развальцовывается и при выкручивании рвет резьбу в самой тарелке. Пару раз выкрутите такой болт и резьбе в тарелке торка хана — нечем будет разжать щеки. Понадобится штангенциркуль для замеров ремня и роликов. Нужен динамометрический ключ, способный затягивать с моментами 160Нм и 90Нм. Я не рекомендую пользоваться ударными гайковертами, разве что в крайних случаях, особенно на коленвалу — можно убить вкладыши. Ну и наконец, понадобится вилочный фиксатор (для ведомого шкива) и специальная приспособа «холдер вариатора». Без данной приспособы практически не реально затянуть вариатор с нужным моментом! Бывает комбинированная (2-в-1), например такой: https://tmax-club.org.ua/showthread. 0896#post10896 По возможности, необходима новая прокладка вариатора и новые сальники подвижной тарелки ведущего шкива. Нужен спирт (лучше изопропиловый), или керосин, или на худой конец бензин, для смывки старой смазки. Если все необходимое есть, приступаем к разборке. Снимаем боковой пластик справа и снимаем крышку вариатора. Для всех поколений, там практически нет отличий. Для удобства, необходимо дополнительно снять пассажирскую ножку и накладку с выхлопной трубы. На 1-ке возможно придется открутить крепление выхлопной трубы к раме и чуть опустить ее вниз. Первым делом, с помощью холдера вариатора + головы на 29мм и вилочного фиксатора + головы на 27мм ослабляем гайки. Далее, с помощью двух длинных подготовленных (см. выше) болтов на М6 разжимаем тарелки торк-драйва. Крутите болты без фанатизма — иначе сорвете резьбу: тарелка из алюминиевого сплава! Скручиваем гайки. На ведомом шкиве (торк-драйве), перед снятием, перманентным маркером ставим метки на валу (b) и на шкиве (a)! Это важно: ведомый шкив потом нужно будет поставить точно так же, иначе нарушится балансировка и может появится вибрация! Теперь, снимаем оба шкива и несем к верстаку. Корпус вариатора можно сразу обдуть сжатым воздухом, чтоб выдуть весь мусор. Далее следует подроднее остановиться на конструкции вариатора на разных поколениях. И так. Вариатор 1-го поколения: Вариатор 2-3 поколений: Вариатор 4-го поколения: Как я уже и говорил, тарелка вариатора имеет сальники, которые периодически дохнут, но только в мануалах начиная с 3-ки их предлагают менять при каждом обслуживании! Именно это я рекомендую делать и на старших поколениях, или хотя бы через раз. Следующий момент, о вариаторе 1-го поколения. Как я уже писал в теме о смазке вариатора, разработчики не зря отказались от герметичного вариатора, наполненного 80-ю граммов смазки. Смазка все равно со временем загустевает. А еще она плохой проводник тепла. Ролики при такой конструкции все равно изнашивались. И не потому что плохо смазывались, а потому что плавились от высокой температуры. Начиная со 2-го поколения, ролики уже работают на сухую и лучше обдуваются. Рестайлинговые ролики (т.е. выпущенные после 2003 года) имеют тефлоновое покрытие. А потому, если вы уже меняли ролики (скорее всего это так, ибо старые версии столько не живут), можно смело убирать крышку (1) и уплотнительное кольцо (7), и применить схему смазки от 4-ки. Торк-драйв 1-3 поколений: Торк-драйв 4-го поколения: Обратите внимание, что некоторые места смазки отмечены звездочкой (*). Это те самые места, которые надо смазывать специальной высокотемпературной смазкой, о которой я писал выше. Вернемся к обслуживанию. Начать, пожалуй стоит с ремня. Рассматриваем его, на нем не должно быть трещин/повреждений/надрывов. Если такие есть, его нужно заменить, т.к. поврежденный ремень может рассыпаться в любой момент. Следующий шаг — меряем ширину ремня: На 1-3 поколениях, новый — 32мм, лимит — 30.5мм Если меньше лимита — меняем. Важно: в последнее время появились ремни (в том числе оригинальные), узкие и короткие. Такой ремень может новым быть 30мм или меньше шириной, при этом он на 5-10мм короче (890-895мм, вместо 900-905мм) обычного. Потому, включайте голову и не пологайтесь слепо на цифры во время измерений. Смотрите на состояние, проверяйте длину. Моем в спирте/керосине/бензине ведущий шкив. Далее, рассматриваем ролики, меряем их диаметр. На них не должно быть трещин и следов разрушения.
Рассматриваем слайдера, поврежденные и выработанные — меняем. Важно: слайдера и ролики лучше поменять всем комплектом, иначе отдельные новые так же быстро износятся. Осматриваем подвижную (1) и неподвижную (2) тарелки ведущего шкива. Меняем сальники (если есть) в подвижной тарелке, накладываем смазку во втулку и центральное отверстие подвижной тарелки. Собираем ведущий шкив. Неподвижную тарелку и втулку можно сразу надеть на вал. Если у вас 1-ки и вы не вняли моему совету про работу на сухую: надевайте крышку, закручивайте винтики (6Нм), накладывайте внутрь подвижной тарелки 80 грамм смазки. Не нужно размазывать смазку, просто накладывайте — ее размажет центробежное ускорение. С ведущим шкивом пока все. Берем торк-драйв. Выкручиваем ранее вкрученные болты на М6. С помощью «сжимателя», и спец-ключа, раскруваем стопорную гайку. Или с помощью головы на 46 и вилочного фиксатора — ослабляем затяжку стопорной гайки, а потом с помощью сжимателя пружины скручиваем стопорную гайку и разжимаем пружину. Проделывать данную операцию без сжимателя — не рекомендуется, т.к. пружина очень жесткая. Разбираем, смываем старую смазку спиртом/керосином/бензином, сушим. Осматриваем. Трещин/сколов/задиров быть не должно. Особое внимание уделяем направляющим канавкам (1) — в них не должно быть выработки, тарелки должны двигаться относительно друг друга без сорпротивления и затыков.
Собираем торк-драйв в обратном порядке, попутно накладываем свежую смазку. Усилие затяжки стопорной гайки 90Нм. Вкручиваем опять длинные болты на М6, устанавливаем торк-драйв вместе с ремнем на вал. Не забываем про ранее поставленные метки! Так же, обратите внимание, на ремне стрелками отмечено направление вращения! Устанавливаем оставшуюся часть ведущего шкива, центровочную втулку. Обезжириваем резьбу на коленвале, наносим фиксатор резьбы. Накручиваем гайку, с помощью холдера, головы на 29 и динамометрического ключа, затягиваем гайку. Усилие — 160Нм. После достижения нужного усилия, можно еще немного (5-10 градусов), провернуть гайку. Важно: Центровочная втулка ставится ДО установки крышки вариатора и обязательно фланцем к кулаку! Я пару раз в своей практике встречал, что втулку ставили после крышки, т.е. фланцем наружу и гайку закручивали судя по всему гайковертом! Втулку фланцем наружу ставить нельзя — колено упирается в правую опорную поверхность и начинается интенсивный износ! Гайку вариатора закручивать гайковертом нельзя — можно повредить резьбу или даже убить коленвал/вкладыши! Если у вас нет холдера вариатора — сделайте или закажите его себе (чертежи на форуме есть), не лезьте сами в вариатор и не позволяйте лезть механику, если нет холдера! Проконтролируйте на сервисе, что механик сделает все правильно, иначе сильно укоротите жизнь своему движку! Выкручиваем болты из торк-драйва. С помощью вилочного фиксатора, головы на 27 и динамометрического ключа, затягиваем гайку. Усилие — 90Нм. Кратковременно заводим и глушим двигатель, чтоб ремень стал на свое место. Ставим крышку вариатора. Если есть — с новой прокладкой. Если новой прокладки нет, а старая повреждена — выкидывайте ее. В этом случае зачищаете крышку, обезжириваете и наносите тонкий слой герметика, выжидаете 30-40 мин (см. инструкцию к герметику, умножайте время на 2-3, а то в следующий раз крышку не снимите), ставите крышку, обтягиваете ее с правильными моментами: тонкие болты — 10Нм, толстые — 24Нм. Нижние болты можно помазать графиткой или нигролом — чтоб не ржавели и не прикипали. Важно! Уделите предельное внимание установке прокладки, или герметизации крышки вариатора! Если прокладка деформируется, и/или останется щель — через которую в вариатор будет попадать песок с дороги — это быстро сожрет щеки вариатора и ремень! Именно песок, который работает как образив, сжирает щеки вариатора! А не кевларовый ремень, к примеру, как утверждают некоторые горе-специалисты! И не экономьте на фильтрах — меняйте их почаще! Собираем пластик в обратном порядке. Примечание: Если у вас 1-е, или 2-е поколение, и на приборке загорелась лампа ремня (т.е. сработал счетчик замены): справа, под пластиком, над вариатором — есть разъем с «петелькой», его надо сдернуть на 5-7 сек при включенном зажигании и подключить назад — лампа погаснет. Начиная с 3-ки, счетчик ремня сбрасывается на приборке — аналогично сбросу счетчика замены масла. Источник |